 О побелке плодовых в зимний период
К Новому году большинство разумных садоводов обработало стволы яблонь, груш, вишен, слив, алычи и пр. Но тёмная долгая осень ввела в заблуждение многих и, возможно, не все штамбы ещё обработаны и побелены. Конечно, для хозяина плодового сада лучше было эти работы произвести осенью, до снега и морозов. И это верно при правильном подборе средств, не позволяющих успешно перезимовать вредителям и грибковым спорам. Тем не менее, и зимой это сделать возможно и логично, хотя и холодно и дороги опять замело.
Недостатки: главный и, пожалуй, единственный – побелка существует на водной основе и другой ещё не изобрели, поэтому состав раствора необходимо подбирать очень тщательно, потому что смесь (точнее водная суспензия) неорганических (фунгицидов) и органических (основы и инсектицидов) веществ при температуре –5 оС может превратиться в рыхлую творожистую массу, которую можно употребить только в компост.
Второй недостаток при обработке стволов деревьев – руки и ноги мёрзнут. Теплые рабочие перчатки, прочная обувь, острый, удобный инструмент в значительной степени устраняют эту проблему.
Преимущества
1. Осенние дожди прошли, и опасность смыва побелки почти отсутствует.
2. Вредители завернулись в тёплые коконы, окуклились и, выброшенные ножом или скребком на снег, практически обречены.
3. Выпавший и уплотнившийся за декабрь снег позволяет обработать ствол на 20-40 см выше, нежели осенью.
Осталось уточнить методы, способы и технологические приёмы процесса.
Приготовление смеси делайте в тепле, не на морозе. Добавляя фунгицид в побелку собственного изготовления – известь, мел, глина, ПВА, или покупную (лучше на латексной основе) разводите медный или железный купорос отдельно в тёплой воде из расчёта 3-5 % на весь объём побелки, а потом, помешивая, вливайте в общую ёмкость. Желательно всё это проделать к тому времени, когда штамбы деревьев уже зачищены. Молодые гладкие стволы 5-10-летнего возраста обрабатываются без труда обыкновенной автомобильной кордщёткой.
Здесь обращайте внимание на развилки скелетных ветвей, в т. ч. и «подмышки», особенно имеющие угол отклонения меньше 45 градусов. Именно тут в результате подпревания через несколько лет возможны очень неприятные изломы во время сильного ветра и просто при обильном урожае.
Со взрослыми деревьями всё сложнее. Практически острых развилок при правильном уходе не должно быть вообще. К сожалению, за 12 лет работы в Ленинградской области участков с такими деревьями я видел 2 или 3. Это связано с тем, что садовод не понимает, где может сломаться ствол или крупный сук, а порой просто «руки не доходят». Для этого нужен и инструмент и специалист. Тем не менее, до обрезки ещё есть месяц-другой, а побелку необходимо закончить самое позднее до мартовского солнца, когда температура коры с южной стороны днём может достигать 10… 15 оС, а подстилающих слоёв (камбия, луба, древесины и т. д.) ночью –10…15 оС.
Расслоение и дальнейшее образование трещин, попадание влаги и последующее размораживание-замерзание влекут за собой возникновение болезней, а следом и появление вредителей.
Побелкой мы убиваем двух зайцев: наличие фунгицидов в смеси не даст развиться весной грибковым колониям, а белое покрытие не позволит сильно нагреться коре невысоким (т. е. перпендикулярным) февральским-мартовским солнцем.
Приготовление смеси (суспензии) несложно, но концентрация составляющих колеблется в зависимости от температуры наружного воздуха.
Если вы поймали оттепель – отлично! – можно сделать смесь и пожиже, если холодно – слабый мороз – набирайте в маленькую удобную ёмкость не больше литра, прибавьте немного ПВА-клея (можно и казеинового) и работайте только до тех пор, пока не заметите, что кисть подмерзает, а смесь по стволу пошла крошкой. Снова в дом, в тепло, перемешать остатки смеси с основным ее объёмом, согреться и так далее – до последнего ствола.
Попутная рекомендация: не пытайтесь одновременно счищать лишайники и мхи с боковых ветвей – несколько мазков этим раствором и они отвалятся весной-летом.
Ещё раз обратите внимание: скребки и ножи должны быть острыми, отмершая и больная кора срезается не глубже камбиальных (светло-зеленых) слоёв.
И удачи вам!
А. Кофман, садовник
Газета "САДОВОД" №1, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
