 ПОСАДКА КРЫЖОВНИКА СРОКИ ПОСАДКИ
Лучший срок для посадки крыжовника – ранняя осень. В это время у растений заканчивается период вегетации, до наступления устойчивых морозов они успевают прижиться и образовать молодые корешки. А почва вокруг таких кустов до зимы хорошо оседает и уплотняется.
Именно эти молодые корешки рано весной в полной мере могут использовать запас влаги в почве, обеспечивая к осени хорошие приросты молодых растений из-за ранней вегетации. При запоздалой осенней посадке не успевшие укорениться растения часто вымерзают.
При весенней посадке крыжовник надо сажать как можно раньше, как только земля перестанет мазаться, так как его почки, особенно у ранних сортов, очень рано трогаются в рост. Но даже к этому времени они уже начинают вегетировать, а приживаются растения с распустившимися почками намного хуже. Поэтому такие растения необходимо затенить и многократно поливать.
Но даже при этих условиях весенняя посадка, особенно запоздалая, дает более низкую приживаемость растений. А посадка крыжовника поздней весной вообще нежелательна.
СХЕМЫ ПОСАДКИ
Для получения высоких урожаев крыжовника большое значение имеет размещение растений, так как он предъявляет повышенные требования к освещенности.
Кусты крыжовника разрастаются довольно широко. Свободно стоящий 8-12-летний куст крыжовника может иметь в диаметре до 2,5 м и более. Но при рядовой посадке взрослые кусты обычно имеют диаметр 1,5-2 м.
Густота посадки крыжовника зависит от сорта, плодородия почвы, освещенности и способа формирования кустов. Кроме того, его часто сажают в междурядьях молодого семечкового сада, отступая от молодых деревьев на 1,5-2 м. Здесь крыжовник растет до тех пор, пока крона не начнет смыкаться. Тогда кусты пересаживают или удаляют. Схема посадки зависит также от предполагаемого срока эксплуатации.
При разреженной посадке кусты сажают в ряду на расстоянии 1,4-1,5 м друг от друга, а междурядья делают шириной не менее 2-2,5 м в зависимости от сорта. Через 5-6 лет кусты в ряду смыкаются и образуют сплошную полосу.
Чтобы ускорить получение «большого» урожая, некоторые садоводы иногда сажают по 2 молодых растения в одну большую лунку с расстоянием 20 см между саженцами. Первые 2-3 года урожай действительно возрастает, но кусты быстро загущаются и стареют. А рассадить их через 3-4 года без серьезных повреждений трудно, так как их одревесневшие корни переплетаются между собой.
Значительный интерес для садоводовлюбителей может представлять комбинированная, сначала загущенная, а потом обычная схема посадки и выращивания растений. По этой схеме для повышения урожая растения сажают на расстоянии 0,75 м в ряду и 1 м между рядами.
Когда через 3-4 года растения начнут смыкаться, надо удалить кусты из рядов через один и пересадить их на новое постоянное место. Если вы это проделали ранней осенью, то на растениях это вообще никак не скажется. После такой пересадки расстояние между кустами в ряду остается 1,5 м.
Через 1-2 года после первого прореживания следует произвести второе, удалив все кусты через ряд. Их также надо посадить на новое место или реализовать. При этом расстояние между рядами будет теперь 2 м. Так в течение 6-7 лет вы от загущенной схемы выращивания растений перейдете к обычной, имея все эти годы в изобилии ягоды с молодой плантации, посаженной на небольшом участке земли.
 ТЕХНИКА ПОСАДКИ
Размер посадочных ям для крыжовника зависит от качества подготовки почвы. На хорошо подготовленной почве ямы копают размером 50х50х50 см, а на тяжелых глинистых -70х70х50 см.
При копании ямы верхний слой почвы складывают отдельно, а нижние неплодородные слои почвы удаляют. Затем плодородную почву смешивают с компостом, торфом, минеральными удобрениями, а если почва тяжелая, глинистая, то добавляют речной песок. Всего в яму вносят 1-1,5 ведра компоста, 1,5-2 ведра торфяной крошки, 200-300 г суперфосфата, 3 стакана золы, 1 стакан молотого известняка.
Этой смесью заполняют ямку на 2/3 объема, сверху под корни подсыпают немного земли без минеральных удобрений и выливают 0,5 ведра воды. Через 8-10 дней приступают к посадке крыжовника.
Сначала у саженцев обрезают поврежденные или подсушенные концы корней, длинные укорачивают до 20 см, чтобы они не затрудняли посадку. Затем саженцы обмакивают в болтушку из перегноя и коровяка.
Куст устанавливают в посадочную яму слегка наклонно, располагая корневую шейку в центре ямы, корни расправляют во все стороны и между ними насыпают почву так, чтобы не было пустот. Почвой засыпают не только корни, но и нижние части ветвей.
При этом очень важно соблюдать глубину засыпки саженцев грунтом. Обычно крыжовник сажают на 4-5 см глубже, чем он рос на старом месте. Этим создаются условия для образования дополнительных корней и побегов из почек заглубленной части стебля. Но на тяжелых глинистых почвах, особенно если в посадочные ямы вносили мало органических удобрений, его надо заглублять всего на 2-3 см.
Сорта, образующие много прикорневых побегов, сажать надо вертикально, а сорта со слабой побеговосстановительной способностью лучше сажать наклонно, так как при этом из почек заглубленной части побега быстро образуются новые побеги.
Для того, чтобы кусты быстрее прижились и хорошо росли надо сразу после весенней посадки укоротить надземную часть растений до 10-15 см, оставив по 2-3 почки на каждом побеге. После посадки грунт надо уплотнить, сделать лунку вокруг растения, полить и замульчировать торфом или листьями слоем до 10 см.
При осенней посадке такую обрезку надо перенести на весну, а если вы все же стебли обрезали, то срезы надо тщательно замазать садовым варом. А для защиты от зимних повреждений саженцы поздно осенью окучивают почвой на высоту 10-15 см, а затем почву вокруг куста мульчируют.
Почему преждевременно опали листья?
Причин преждевременного опадания листьев у крыжовника очень много. Прежде всего, это происходит при недостатке влаги в период роста ягод или при заболевании мучнистой росой. Может быть оно вызвано и недостатком калия в почве или попаданием хлора в почву или на листья
Но чаще всего причины бывают более прозаические – внутри кустов крыжовника растет много пырея, который выделяет в почву токсины, вредные для корневой системы крыжовника.
ПОДВЯЗКА КУСТОВ КРЫЖОВНИКА
Для получения высокого урожая надземную часть крыжовника надо крепить к опоре. Этот прием позволяет предотвратить полегание веток на землю под тяжестью ягод и усилить вентиляцию и освещенность внутри куста, которая всегда является эпицентром инфекции. Отсутствие опор приводит также к значительному снижению урожая, измельчению ягод, создает благоприятные условия для распространения мучнистой росы.
В основном применяются три типа опор: рамочные, коловые и шпалерные.
Чаще всего вокруг куста устраивают четырехугольную рамку из деревянных реек, закрепляя ее по углам на колышки на высоте 40-50 см. Для долговечности деревянные колья внизу обугливают, а рейки окрашивают. После устройства такой опоры куст внутри надо дополнительно проредить.
При нежелании огораживать кусты капитально, их можно «обвести» проволокой или шпагатом на половине высоты растения. Чтобы обруч из проволоки не опускался вниз, его можно привязать в 3-4 местах к веткам. Диаметр обруча приблизительно 70-80 см, но может быть и значительно больше в зависимости от размеров куста.
При коловой подвязке около центра куста забивают трубы или деревянные колья. Такой кол должен возвышаться над землей на 1,5 м.
Каждая многолетняя ветка крыжовника одним концом шпагата подвязывается посередине, а другой конец шпагата подвязывается к середине опоры. Путем натяжения шпагата ветка приподнимается на нужную высоту от земли, а затем шпагат закрепляется.
При шпалерном способе подвязки у каждого куста оставляют 2-3 ветви, которые при посадке разводят влево, вправо и вверх и подвязывают к шпалере (подробно см. ниже).
При любом способе подвязки осенью крыжовник снимают с опоры, а зимой укрывают снегом. Если его не снять с опоры, то растение может сильно подмерзнуть или даже погибнуть.
КРЫЖОВНИК НА ШПАЛЕРЕ
Крыжовник традиционно формируют в форме куста, но более рациональным является его формирование на шпалере, которую для лучшего освещения натягивают в направлении с севера на юг.
Для этого из числа отросших в течение первого года молодых побегов отбирают 3-4 самых сильных, остальные удаляют. Эти побеги, не укорачивая, на второй год весной подвязывают к шпалере за вторую проволоку. Боковые разветвления обычно не укорачивают, так как в их верхней части вызревают наиболее крупные ягоды. Если же боковые разветвления образовались очень длинные, то их укорачивают так, чтобы ширина шпалеры была не более 1 м.
На третий год оставляют еще два прикорневых побега, а остальные вырезают. Через 4-5 лет начинают проводить вырезку старых ветвей, оставляя вместо них по два однолетних побега. Все молодые побеги, отрастающие из корневой шейки в течение года, надо удалять. Таким образом омолаживают куст в течение многих лет.
Шпалерная форма формирования кустов крыжовника имеет много преимуществ перед кустовой. На такой узкой шпалере, хорошо освещенной солнцем, кусты начинают плодоносить раньше, на молодых сильных побегах всегда растут крупные ягоды, которые интенсивно созревают. А сбор урожая сильно облегчен, колючки не мешают его собирать, так как все ягоды висят в одной плоскости.
Резко снижается поражаемость растений вредителями и болезнями, поскольку на шпалере нет уязвимых для них старых побегов, значительно облегчается обработка почвы. Да и сама шпалера с урожаем просто очень декоративна.
КРЫЖОВНИКОВОЕ «ДЕРЕВЦЕ»
Некоторые садоводы формируют кусты крыжовника на небольшом стволике (штамбе) со свободно растущими ветвями. Но для этого надо подбирать морозостойкие сорта, не дающие большого числа побегов в нижней части штамба. Такое «деревце» очень декоративно.
Для этого в первый год оставляют один мощный побег, направленный вверх, а остальные вырезают у поверхности почвы. На следующий год побег привязывают к колу в двух местах (это и будет штамб) и удаляют все боковые побеги до высоты 80-100 см. Кол для подвязки ставят со стороны господствующих ветров.
На третий год оставляют 4-5 побегов: один – центральный, а остальные – равномерно распределенные по кругу. Центральный побег слегка укорачивают, остальные побеги укорачивают больше, придавая кроне округлую форму. На каждом побеге оставляют по 3-4 боковых разветвления, которые ежегодно укорачивают при достижении ими длины 20 см. По мере старения, при поломках или подмерзании ветви заменяют на молодые.
Вариантом штамбовой формы является формирование куста всего из двух-трех скелетных ветвей и удаление всех появляющиеся летом приростов. На таких кустах весной укорачивают концы однолетних побегов и прореживают внутреннюю часть куста.
В. Шафранский
Газета «САДОВОД» № 32, 2012 г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
