 Садовые работы в марте
Март – период начала схода снежного покрова. Точное время выполнения тех или иных работ в саду в марте (да и в апреле тоже) невозможно приурочить к определенной дате, т. к. оно целиком зависит от погодных условий, которые в этот период обычно очень неустойчивы. Поэтому в марте садовые работы надо привязать не к календарной дате, а к фазам роста и развития растений, которые ежегодно повторяются в определенной последовательности и отличаются одна от другой.
В марте убирают все щиты и кулисы, расставленные зимой для накопления в саду снега. При его таянии и оседании могут поломаться нижние ветви не только молодых деревьев, которые вмерзают в плотный наст. В этом случае наст надо механически разрушить. Вмерзшие веточки можно легко высвободить из снежных «объятий», если снег посыпать тонким слоем золы или торфа, отчего он будет быстро таять. Этому же способствуют и канавы, выкопанные в снегу с южной стороны кроны деревьев.
В третьей декаде марта отгребают снег от стволов деревьев, освобождают их от зимней обвязки, которую надо немедленно сжечь. Одновременно надо очистить штамбы деревьев и основные скелетные ветви кроны от отмершей коры, мхов и лишайников.
В конце марта (или в первой декаде апреля) надо прочистить канавы для сброса талой воды на пониженных местах. Особенно боится длительного затопления садовая земляника. Она также запревает и под ледяной коркой, если ее вовремя не разбить.
В середине марта для задержания таяния снега над пригнутыми на зиму растениями крыжовника, стланцевой яблони, а также над земляникой (если вы не хотите ее выращивать под пленкой) накрывают снег ботвой, листьями, рубероидом. На свободной площади снег можно покрыть пленкой для предотвращения испарения влаги.
При первых оттепелях надо обязательно побелить стволы деревьев и скелетные ветки, если они не были побелены осенью или зимой или побелка смыта осадками и ветрами, т. к. дерево в это время часто получает более серьезные повреждения, чем зимой. Особенно опасны для деревьев глубокие морозобойные продольные трещины на стволе или крупных сучьях, которые могут доходить до сердцевины ствола. Обнаружив такую трещину, для уменьшения иссушения тканей ее надо накрыть пленкой или сухой мешковиной. Когда минуют холода, такие трещины надо зачистить ножом до новой ткани, продезинфицировать раствором медного купороса (10 г на 1 л воды), замазать садовым варом и обвязать.
В ягодниках во избежание поломки ветвей кусты осторожно освобождают от снега. Их прореживают, при этом в первую очередь удаляют сухие и больные, а также пораженные вредителями и болезнями ветки. При ранней весне возрастает опасность поражения возвратными заморозками преждевременно открытых грядок с земляникой, которые укрывают пленкой.
Во второй половине марта в период относительного покоя производят обрезку и формирование деревьев. Эту работу выполняют при температуре выше минус 5°С. Обрезку деревьев обязательно надо закончить до того, как начнут распускаться почки.
Главные задачи обрезки — правильно сформировать крону, не допуская ее загущения, удалить больные, засохшие и растущие внутрь ветви.
Уже посаженные на постоянное место двухлетние саженцы деревьев имеют основу кроны. Идеальной считается основа из 3-х ветвей, направленных в разные стороны, или из 4-х, если они расположены крестообразно. В качестве будущих сучьев отбирают наиболее сильные ветви, отходящие от ствола под углом 45-60°. Всего в кроне на стволе должно быть 6-9 таких сучьев.
В любительском саду наиболее часто применяемые виды обрезки — это прореживание кроны и укорачивание побегов. Производятся они ежегодно. Прореживание начинают со срезки свисающих, переплетенных или трущихся ветвей. Кроме того, вырезают здоровые ветви в густых местах кроны.
Наиболее сильно надо прореживать верх кроны, причем делать это надо не с земли, а с лестницы. Растения находятся в этот момент в состоянии покоя, когда нет листьев, и очень сложно правильно определить место среза.
При укорачивании побегов срезают концы подрастающих побегов на одну треть их длины. Укорачивать длинные побеги надо ежегодно, а многолетние ветви периодически, по мере их неблагоприятного прорастания.
Если для исправления кроны надо изменить направление роста ветви, то срез на внешнюю почку даст побег, направленный наружу, а срез на внутреннюю почку даст побег, направленный внутрь кроны или в сторону.
Из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги продолжения. Если удалить эту почку в период покоя дерева, то ее функции перейдут к ближайшей почке и получится побег продолжения. Если же ее удалить, когда начался рост побегов, то свойство лидера будет временно утрачено, из всех оставшихся почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы.
Заготовленные для прививки черенки в середине марта надо перенести в холодный подвал или ледник. В подвале пучки черенков нижней частью вставляют в увлажненный песок. Если черенки кладут на лед, то их заворачивают во влажную мешковину.
Вслед за обрезкой проводят зачистку и обмазку мест срезов ветвей. Если рана не поддается зачистке ножом (такие раны образуются при отломе скелетных ветвей), то вначале ее надо продезинфицировать, а затем замазать садовым варом. В труднодоступном месте садовый вар легче проникает, если его подогреть и нанести с помощью кисти.
В начале марта надо проверить степень подмерзания ваших растений в саду, если вы не сделали этого раньше. Для этого надо срезать 1-3-летние веточки плодовых и ягодных культур и поставить их в воду. Подмерзшие почки распускаться не будут, а древесина у подмерзших веточек коричневая.
В конце марта необходимо сбросить снег с крыши садового домика и подсобных пристроек, не повреждая при этом кусты плодовых деревьев и ягодных кустарников.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №8, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
