 Сажаем деревья
Яблоню и грушу лучше всего сажать осенью, хотя допустима и весенняя посадка. Вишню и сливу – только весной, так как при осенней посадке, особенно при малоснежных зимах, они нередко вымерзают. Проводить посадочные работы следует после того, как опадут листья, а закончить их необходимо до наступления низких температур.
Схемы посадки для яблони и груши на сильнорослом подвое 4x6 м, на полукарликовом – 4x4 или 3x5, на карликовом 2,5x3 м. Расстояния между деревьями вишни и сливы для порослевых и сильнорослых сортов 3 м, для слаборослых привитых – 2,5 м. Сажают деревья в ямы, реже в траншеи.
Активные корни яблони и груши на сильнорослых подвоях размещаются на глубине 60-80, вишни и сливы – 40-60 см.
Корневая система полукарликовых и карликовых подвоев расположена более поверхност¬но. Поэтому для посадки яблонь на сильнорослых подвоях реко¬мендуются ямы диаметром 100-125 см, глубиной 50-60 см, для полукарликовых соответственно 80 и 50 и для карликовых 80 и 40 см; для вишни и сливы оптимален диаметр 80-100 см и глубина 40-50 см.
Копая яму, почву верхнего слоя, примерно на глубину лопаты, складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев – в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют и в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть доходила до первой ветви кроны саженца. Для однолеток вишни и сливы кол не нужен.
Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего, в почву добавляют органические удобрения – перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глины делают более проницаемыми для воздуха, а песчаные почвы в результате лучше удерживают влагу. Кроме органических удобрений в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные, минеральные удобрения и, если почва кислая, известь. Все это тщательно перемешивают, обязательно разбивая крупные комья.
Перед посадкой яма должна быть наполнена до краев. В центр ее подсыпают почву, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент в это время – определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после по¬садки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженого деревца должна быть на 4-5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой на край ямы кладут доску или просто черенок лопаты и на ее уровне на коле делают отметку. Оседание почвы зависит от ее механического состава, от плотности набивки ямы, количества органического удобрения, которое при разложении сильно оседает.
Корневой шейкой называется место, где стволик переходит в корень. Здесь ясно видна переходная окраска от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.
Слишком мелкая посадка ведет к обнажению корней после оседания почвы и их подсыханию. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут погибнуть. Для растений порослевых или привитых на вегетативные подвои глубокая посадка не вредна, так как они не имеют постоянной корневой шейки, в отличие от подвоев, выращенных из семян.
Высокая посадка может быть исправлена подсыпкой почвы. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. Для этого осенью или весной у дерева с одной стороны на расстоянии 30-50 см от ствола подрубают корни. С этой же стороны постепенно с помощью рычагов дерево поднимают, а образовавшуюся пустоту под корнями заполняют почвой. Однако такая операция происходит успешно лишь у молодых деревьев. Сажать дерево удобней вдвоем. Один левой рукой ставит саженец на холмик, устанавливая его на нужной высоте, а правой рукой расправляет корни в разные стороны. Другой засыпает корни рыхлой землей.
Самое важное требование при посадке – заполнить землей все промежутки между корнями и добиться, чтобы она плотно прилегла к корням. Для этого деревце слегка потряхивают, чтобы земля лучше просыпалась между корнями. Набросанную на корни землю притаптывают ногой. Для этого ногу ставят носком к дереву и, сильно нажимая сначала на пятку, постепенно переносят давление на носок. Растение должно быть посажено настолько прочно, чтобы без затраты значительных усилий его нельзя было выдернуть.
Вокруг стволика на границе ямы насыпают валик земли, образуя, таким образом, лунку для полива. Поливают сразу же после посадки из расчета дватри ведра на растение. Полив необходим не только для увлажнения почвы, но и для ее осадки и лучшего прилегания к корням. После полива приствольный круг мульчируют. Деревце привязывают к колу. Подвязку делают в виде восьмерки, слабо, не притягивая стволик близко к колу.
КОРНЯМ НЕ БУДЕТ ТЕСНО
Трудность выращивания деревьев на глинистой почве состоит в том, что их корни уже через дватри года достигают стенок посадочной ямы и не могут выйти за ее границы. Перевиваясь, они плотно опутывают почву.
Чтобы не допустить этого, в любительском садоводстве используют самые разные приемы посадки – от размещения корневой системы в поверхностном, хорошо окультуренном, слое до рытья более объемных, нежели обычно, посадочных ям с заменой их почвы на новую, хорошо удобренную.
При размещении корней в поверхностном слое получается как бы безъямная посадка. Например, есть опыт высадки деревьев в широкие ящики без дна, которые устанавливают прямо на глинистый грунт, укрепляя по сторонам кольями. В середину ящика вбивают кол для подвязки саженца. Около него насыпают горку плодородной земли, ставят на нее растение, затем ящик полностью засыпают землей. В дальнейшем следят, чтобы ящик всегда был плотно заполнен землей, при необходимости ее добавляют. Через некоторое время ящики убирают. Деревца продолжают расти на холмиках, промежутки между которыми постепенно засыпают почвой.
Или делают так. Деревья сажают в мелкие (25-30 см), но широкие –
150 см – ямы. Глину меняют на плодородную почву и засыпают ямку так, чтобы сверху образовался холмик высотой 30-35 см. В результате слой плодородной почвы становится равным 60-65 см и на нем уже можно посадить деревце.
Следует только помнить, что при такой «безъямной посадке» повышаются требования к регулярному мульчированию и укрытию корневой си¬стемы снегом.
Впрочем, можно пойти и вовсе другим путем. Вырыть обычную или более объемную яму, а вынутую из нее землю разбавить достаточно плодородной почвой или дерниной. Затем в эту землю добавить 3 кг костяной или фосфоритной муки (или вместо них 2 кг суперфосфата), 500 г хлорис¬того калия, 8-10 ведер пролежавшего не менее года торфа, 4-6 ведер перепревшего навоза и 0,5-1,0 кг гашеной извести. Все тщательно перемешать, и этой, уже плодородной почвой, заправить яму.
На песчаных почвах в яму кладут дернину, глину или торф слоем 5-8 см, чтобы задержать питательные вещества из верхних слоев почвы, а также улучшить условия увлажнения. На плотных почвах в ямы добавляют песок. На почвах с близким стоянием грунтовых вод на дне ямы делают дренаж из щебня.
И. Исаева,
докт. с.-х. наук
Газета "САДОВОД" №39, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
