 Садовые подсказки №21
- Вопросы читателей
- Пропалываем и прореживаем
- Растим томаты в теплице
- БОРДЮР ИЗ ЦВЕТОВ
- Кларкия изящная
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод"
___________________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ__________________________________
В этом году на яблонях много тли. Что делать, чтобы сохранить урожай?
К. Симаков, С.-Петербург
Поврежденные зеленой яблонной тлей побеги замедляют рост, а урожай может уменьшиться на 40%.
Против зимующих яиц тли ранней весной яблони опрыскивают нитрафеном (60% паста, 200-300 г на 10 л воды). В момент распускания почек (но не позднее порозовения бутонов) и после окончания цветения можно опрыснуть децисом (5 мл на 10 л воды), сумитионом (16 мл) или инта-виром (1 таблетка на 10 л воды). До цветения и после него можно также использовать настои инсектицидных растений (одуванчик, чеснок и др.).
Когда нужно прореживать морковь?
К. Семенова, С.-Петербург
Прореживание таких культур, как морковь, петрушка, редька, проводят в фазе одного настоящего листа. Прореживание проводят неоднократно. Первое прореживание сочетают с прополкой, удаляют слабые растения. Второе прореживание делают через 2-3 недели после первого, оставляя между растениями 3-5 см.
На редьке и редиске ползают маленькие синенькие жучки, которые прямо-таки сжирают листья. Как с ними бороться? Не перейдут ли они на расположенные рядом ягодные кусты?
В. Губинский, С.-Петербург
Синенькие жучки - это крестоцветные блошки, которые питаются листьями растений, относящихся к семейству крестоцветных (капустных). Значит, на ягодные кусты они не перейдут.
Чтобы избавиться от этого вредителя, растения опыливают золой, смесью табачной пыли с золой или известью (1:1). Можно воспользоваться настоями и отварами инсектицидных растений: полыни, репчатого лука, чеснока, чистотела, пасынков томата, корок цитрусовых.
Кроме того, можно использовать Инта-вир.
____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ______________________________________
Пропалываем и прореживаем
 Июнь уже в самом разгаре, первая его декада подошла к концу, уже практически сошла земляника, хотя в более холодных областях она только начинает созревать, совсем нет на кустиках жимолости, разве что редкие ягодки еще веселят душу и могут испачкать руки, когда мы их, уже изрядно перезревшими, срываем и кладем в рот.
Чем же сейчас заняться в саду-огороде? Самое время уделить время прореживанию и прополкам. Сразу скажем, что откладывать эти процедуры «на потом» нельзя ни в коем случае. Отсутствие прополок приведет к тому, что ваш участок зарастет сорняками, среди них будут и довольно опасные корневищные сорняки. Опасно еще и то, что сорняки со временем развивают свои корни, они проникают на большую глубину и, при запоздалой прополке вы сможете удалить лишь часть корня, оставшиеся же его элементы очень быстро прорастут, и прополки придется повторять вновь. Помимо этого сорняки первые конкуренты культурным растениям, они поглощают, порой в очень большом объеме воду и питательные вещества из верхних горизонтов почвы. Это приводит к голоданию и угнетению культурных ратсений, ну а при большой засоренности может даже вызвать их гибель.
Запоздалые прореживания оказывают очень схожий с запоздалыми прополками негативный эффект и первое что вы можете получить в результате игнорирования этой процедуры это весьма существенную потерю урожая и ухудшение его качества.
Коснемся овощных культур, сейчас как раз самый сезон. Морковь – если всходы моркови сейчас не проредить, сейчас, когда она имеет уже пару настоящих листочков, то корнеплоды вырастут укороченными, часто неровными, могут быть напротив длинными, но тогда очень тонкими. Иногда мы можем наблюдать такое явление как срастание корнеплодов друг с другом, естественно ни о каком товарном виде речи в таком случае идти не может.
Оптимальное расстояние между корнеплодами моркови это три, а лучше пять сантиметров. Прореживание лучше всего проводить в дождливую погоду, либо после хорошего полива почвы, так вы сможете выдернуть именно то растение не потянув за ним соседнее как бывает на сухой почве. Старайтесь, дабы не привлекать лишний раз внимание морковной мухи, быстро убирать выдернутые растения моркови с участка, либо, как советуют опытные огородники, опудривать перед прореживанием растения молотым перцем. Аромат молотого перца подавит запах моркови и не привлечет вредителя на участок.
Прореживания столовой свеклы также пора проводить сейчас, в настоящий момент растения уже образовали пару настоящих листочков. Естественно оставить необходимо только самые крепкие и хорошо развитые растения. Кстати, не все знают, но выдернутая из земли (только влажной) свекла неплохо приживается на новом месте. Поэтому не спешите ее выбрасывать, лучше попытайтесь ее рассадить, а после посадки хорошенько полейте почву и сеянцы.
Огурцы также нуждаются в прореживании, хотя чаще всего опытные огородники сеют замоченные в воде семена, оставляя расстояние между растениями равным 25-30 см, но если вы посеяли семена сплошняком, то сейчас самое время сделать первое прореживание удалив всходы, расположенные ближе 15 см друг к другу.
Н. Хромов,
канд. биол. наук
Растим томаты в теплице
 Томаты – одна из наиболее часто выращиваемых у нас в регионе культур, а до сих пор некоторые огородники допускают ошибки при ее выращивании. В конце апреля – начале мая работа на участках кипит уже вовсю. Вот и рассада томатов переехала на дачу. Но дальше предстоят другие хлопоты, не менее серьезные, чем получение крепкой здоровой рассады. Теперь одинаково важно не оставить без внимания момент, если с рассадой творится неладное, но при этом не загубить растения излишней заботой.
Известно, что в домашних условиях рассада часто вытягивается и в теплицу переезжает довольно хилой. Бывает, огородник-любитель решает ее подкормить, а получается только хуже. Если такую худосочную рассаду сильно перекормить азотными удобрениями (особенно коровяком, птичьим пометом или аммиачной селитрой), то ничего хорошего не выйдет. Конечно, она станет крепкой, но тут же начнет жировать в ущерб плодоношению. Растение получается мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, а цветков почти нет, значит и плодов не будет. Чаще всего так получается, если перекормить томат азотом при недостатке освещенности. Мочевина кстати, не особенно нужна в теплице. Обычно ее используют на бедных песчаных почвах, а в теплицах грунт всегда получше.
Если томаты только-только зажировали, их еще можно привести в порядок. Дней 10 не поливайте их вообще, а температуру увеличьте днем до 25…26 оС, а ночью до 22…24 оС. Чтобы рост не шел во вред цветению, подкормите томаты суперфосфатом (3 ст. л. на 10 л воды) из расчета 1 л под каждое растение. Обычно это помогает томатам прекратить слишком буйный рост и перейти к цветению. Потом можно и даже нужно подкармливать азотом – после массового завязывания первых двух кистей растение уже не будет жировать, весь азот пойдет на плоды.
Если в тепличном грунте не хватает калия, надежд на получение нормального урожая мало. Азотные подкормки здесь не только не помогут, а даже навредят. Плоды в этом случае не завязываются даже у гибридов. Поэтому во избежание ошибок нужно следовать стандартной схеме подкормок во время вегетации томатов. Эта схема последовательно включает все необходимые элементы. Первую подкормку проводят нитрофоской через 20 дней после высадки рассады (1 ст. л. на 10 л воды). Вторую делают через 10 дней после первой (1 ч. л. сульфата калия на 10 л воды). Третью подкормку проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы). Норма расхода 1 л под каждое растение.
Во время полного плодоношения томаты подкармливают разными способами. Рекомендую один из самых удачных, на мой взгляд: на 10 л воды берут 1 ч. л. сухого порошка гумата натрия с добавлением 1 ст. л. нитрофоски. Поливать нужно из расчета 5 л на 1 м2. Такая подкормка способствует ускорению налива плодов.
Относительно температурно-влажностного режима есть общее правило: теплицу непременно нужно проветривать. Проветривание особенно необходимо в фазе цветения. Томаты завязывают плоды только при дневной температуре 20…26 оС, а наиболее оптимальная температура 22…23 оС. Поэтому не давайте воздуху в теплице перегреваться, иначе плоды просто не завяжутся. Самое важное время в этом деле – с 11 утра до 14 часов дня. Старайтесь добиваться идеальной температуры и влажности хотя бы в этот промежуток, если сложно уследить за всем круглые сутки. В это время можно обрызгать водой пленку теплицы (вечером лучше этого не делать, иначе заведутся грибки).
До цветения томаты поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во время цветения и плодообразования – 10-15 л на 1 м2. Если стало холодно, полив наоборот сократите, чтобы сырость не накапливалась. Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Если так бдительно следить за режимом не получается, допустим из-за того, что вы бываете на даче только по выходным, то лучше покрывать теплицу не пленкой, а лутрасилом или спанбондом.
Томаты в теплице формируют в один стебель, остав¬ляя на каждом растении по 5-6 кистей. Пасынки систе¬матически удаляют. Верхушку прищипывают за месяц до окончания вегетации.
Как понять, что с режимом что-то не так? Если листья у томатных растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем и при этом часто опадают цветки и даже маленькие плоды, значит, в теплице слишком сухо и жарко. В норме у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, это значит, что растение получает все необходимое для роста.
Есть еще один момент: независимо от способа формировки растений томатов убирайте старые листья. Когда это делать? Например, плоды на первой кисти начали буреть, значит можно убрать все нижние листья. И так далее постепенно убираются листья под следующими кистями. Есть огородники, которые принципиально не убирают листья в надежде, что плоды нальются еще больше. Это не совсем так – поскольку питание к растениям поступает из верхних листьев, нижние особой роли не играют. Зато на отработавших свой ресурс старых листьях с удовольствием поселятся бактерии и грибы. Поэтому рекомендация однозначная: убирать.
Чтобы плоды наливались быстрее, есть совсем другие приемы. Если с растением все в порядке, но на первой кисти наливаются крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно, значит надо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Такие плоды быстро дозревают на подоконнике, их вкус при этом не ухудшается. Сразу после снятия урожая необходимо хорошо полить почву в теплице (10-12 л воды на 1 м2. Так вы получите урожай на последующих кистях гораздо быстрее.
______________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО__________________________________
БОРДЮР ИЗ ЦВЕТОВ
 Речь пойдет о бордюре, нет, не о бетонном, а о цветочном, мягком и очень красивом бордюре, который также как и его бетонный тезка имеет форму прямой либо изогнутой линии, но «начинкой» тут являются низкие и максимально плотно посаженные цветущие декоративные растения. Бордюры довольно часто и с большим успехом применяют для эффектного оформления границ клумб, рабаток, садовых дорожек, газонов, лужаек или же просто цветочных групп. Обычно с бордюров не начинают – ими закачивают, это своего рода последний штрих в оформлении практически каждой цветочной композиции. Особых, свойственных лишь бордюру стандартов размера он не имеет, однако не очень эффектно смотрится он, если ширина будет менее 10 см или более 30, что может превратить бордюр уже в самостоятельную клумбу. Бордюр только тогда бордюр, когда он эффектно подчеркивает то, что отграничивает, он как упаковка или красивый забор за который хочется заглянуть, но на котором не стоит акцентировать внимание, однако и пугать наблюдателя уродливыми формами также не стоит.
Где же чаще применяют живые бордюры? Конечно отграничивая газоны, чтобы бордюр был лишь эффектной линией, показывающей, где растет газон, а где его нет – ширина должна быть не более 25, но и не менее 15 см. Соорудить такой бордюр достаточно просто, главное правильно рассчитать площадь, выбрать участок, разметить его – просто натянув на колышки шпагат.
Дальнейшие действия – это формирование надежного фундамента под ваш бордюр, для чего нам просто необходима острая штыковая лопата, которой мы без труда и быстро срежем верхний, ненужный нам слой дернины. У нас получилась открытая, голая земля с аккуратно срезанной верхушкой, четкие грани. В такую почву, конечно обедненную, необходимо внести питательный грунт и абсолютно любое комплексное удобрение, которое подойдет для уличных цветов.
Сразу после этого почвы с уже добавленными туда удобрениями необходимо очень хорошо и тщательно разрыхлить. Используя ту же самую штыковую лопату, придадим верхнему слою почвы вид мягкой подушки, еще и питательной вдобавок, вполне сойдет, если глубина обработок будет сантиметров 20, глубже рыхлить уже проблематично, да и не нужно. После того, как почва будет полностью готова, хорошенько и равномерно разрыхлена, необходимо сделать бороздки, идущие от середины нашего будущего бордюра. Делаются они обычной рейкой, чтобы ровными получились, расстояние между такими бороздками должно быть не менее 10-12 см, ну, а глубина обычная – 1-1,5 см. Готовые бороздки необходимо хорошенько пролить – в нихто и будем сеять семена тех цветов, которые мы хотим видеть в составе нашего бордюра. Чтобы не создавать эффекта мешанины, в первую мы посеем семена рано зацветающих растений, цветение которых приходится на начало¬середину либо конец апреля, а также май или начало июня – это такие цветы как примула, маргаритка, незабудка, бруннера и виола. Неплохо будут смотреться и луковичные, например пролеска или корневищные – любой сорт подснежника. Во вторую бороздку необходимо посеять семена уже многолетников, они будут служить переходным элементом, после того как отцветут раноцветущие однолетники. Период их цветения приходится на середину июля и длится эта феерия красок вплоть до конца сентября, к таким растениям относятся – иберисы, различные виды лапчаток, низкая турецкая гвоздика, молочай, прекрасны низкие флоксы, а также многолетние виды мелколепестника и ясколка.
Все посеянные в бороздки семена необходимо сверху присыпать небольшим количеством питательной, рыхлой почвы, а затем немножко уплотнить ее. До появления дружных всходов места посева лучше всего укрыть любым укрывным нетканым материалом, а все поливы вполне можно производить, не снимая укрытия с периодичностью примерно раз в 2-3 дня, до тех пор, пока не появятся всходы.
Подготовить, засеять семена можно начиная с мая и по самый конец лета, даже если вы посеете их в августе, будет еще не поздно, главное успеть чтобы растения до прихода заморозков хорошенько подросли и окрепли. Избавить растения от любых нежелательных воздействий отрицательных температур можно, укрыв их двойным слоем укрывного нетканого материала, а сверху насыпав слой снега и набросав елового лапника – он будет способствовать дальнейшему снегонакоплению.
Помимо указанных выше растений для формирования бордюра неплохо подходят и более высокие многолетники, так великолепный бордюр можно сделать из тысячелистника, лиатриса, флокса и нивяника, хосты и аквилегии, а также ряда других растений на ваш вкус.
Можно создать бордюр даже из высокорослых растений, однако в таком случае выращивать их необходимо не в один, а два ряда, располагая строго посередине бордюра при ширине его от 25 до 30 см.
Как уже упоминалось, можно ограничить бордюром не только газон, но и небольшую клумбу. В таком случае формировать его лучше всего из низких однолетников, их высевают семенами в самом начале мая, а можно и готовой рассадой, которую заранее вырастили из семян дома на подоконнике или приобрели в цветочном магазине. Если вы решили высадить рассаду, то спешить с этим не стоит, нужно дождаться периода, когда возможность возвратных заморозков будет минимальной во избежание повреждения растений. Для формирования такого бордюра великолепно подойдут: лобелия, гацания, однолетние флоксы, вербена, алиссум, тагетес и низкорослый вьюнок.
Постарайтесь овладеть несложной техникой создания бордюров, ведь сейчас эти зеленые композиции становятся все более популярными, порадуйте домочадцев, друзей, соседей, да и себя, украсив окружающее пространство и вдохнув в него живую, яркую, разноцветную жизнь.
Н. Хромов,
канд. биол. наук
Кларкия изящная
В природе насчитывается около 30 видов кларкии.
В цветоводстве кларкию изящную выращивают, как однолетнее растение. Растет в форме пирамидального ветвистого раскидистого куста высотой 50-60 см. Стебли прямые, ветвистые, к концу цветения одревесневающие. Листья удлиненно-овальные, голубовато-зеленые, с красными жилками, по краю зубчатые.
Цветет кларкия обильно и продолжительно с конца июня до середины августа. Цветки некрупные (диаметром 3-4 см), одиночные, расположены в пазухах листьев в верхней части стебля. Окраска цветков розовая, лиловая, оранжевая, красная, сиреневая или белая (в зависимости от сорта). Имеются садовые формы с полумахровыми и махровыми цветками. Цветки ароматные. Плод – продолговатая коробочка.
• Местоположение: солнечное или легкая полутень. К почве не требовательна, но лучше растет на рыхлой, плодородной, водопроницаемой, слабокислой почве. Легко переносит засуху. Морозоустойчива.
• Уход: полив необходим 1-2 раза в неделю. Чтобы кларкия хорошо ветвилась и обильно цвела, верхушки молодых растений надо прищипывать, увядшие цветки удалять. Следует поставить опоры для поддержания стеблей. За время вегетационного периода проводят 2 подкормки: в период бутонизации и во время цветения. Для этого в 10 л воды разводят по 1 ст. л. нитрофоски и органического удобрения «Радуга».
• Размножение: семенами. Посев их производят осенью в открытый грунт или весной (в конце апреля – начале мая). Всходы появляются весной через 10-12 дней после посева. Сеянцы прореживают, оставляя 20-25 см между растениями. Цветение наступает через 40-50 дней после появления всходов.
• Использование: на клумбах, рабатках, в групповых посадках, в цветниках, на балконах и для срезки. Срезанные растения долго стоят в воде, если удалить листья.
• Виды и сорта: в садах, кроме к. изящной, выращивают к. красивую, или хорошенькую и их различные формы и сорта. У кларкии красивой (выс. 40-60 см) цветки простые или махровые, белой, розовой, малиновой или пурпурной окраски.
А. Гринталь, канд. биол. наук
________________________________________________________ИНФОРМАЦИЯ___________________________________________
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
