 Садовые подсказки №1 - Вопросы наших читателей
- Подготовка картофеля к посадке
- Секркты рассады огурцов
- Чередование овощных культур
- Ландыш майский
- Садовод на кухне
- Информация
Интернет-издание "Газета Садовод"
_________________________________________________________ВОПРОС-ОТВЕТ_________________________________
Купила конский навоз, пролежавший всю зиму на улице. Можно ли его внести в конце апреля в теплицы под огурцы и помидоры? Если да, то в каком количестве на 1м²?
М.Утинова, Павловск
Да, такой навоз можно вносить в теплицы под помидоры и огурцы. Навоз кладут в подготовленные лунки, в каждую по 1/4 ведра. Навоз в лунке присыпьте слоем почвы, чтобы корни растений его не касались (иначе молодые корни рассады могут получить ожоги).
Рассаде томатов 1 месяц (она высотой 15 см). Но, к сожалению, стали желтеть семядольные листья и первая пара настоящих. Почему?
Г. Скрипачев, С.-Петербург
К пожелтению приводит полив рассады холодной водой. Рассаду томатов нужно поливать только теплой водой. Другой причиной пожелтения листьев может быть нехватка азота. Поэтому рассаду следует подкормить коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20). Можно также использовать следующий раствор: 5 г аммиачной селитры, 20 г двойного суперфосфата, 12 г хлористого калия на 10 л воды.
Рассаду каких однолетних цветочных культур можно высаживать в открытый грунт в первую очередь?
Н. Семенова, С.-Петербург
Раньше других можно высаживать душистый горошек, гвоздику Шабо и левкой. Эти культуры холодостойкие, переносят заморозки до -5°С.
Зачем закалять рассаду, если я высаживаю ее в открытый грунт, когда уже нет заморозков?
Е. Левина, г. Тверь
Условия защищенного и открытого грунта резко различны. Если высадить изнеженную, неприспособленную к условиям открытого грунта рассаду, она теряет листья и плохо приживается. Кроме того, даже в начале лета по ночам возможны возвратные заморозки. Чтобы рассада прижилась, ее необходимо хорошо закалить.
Закаливание рассады начинают за 10-12 дней до высадки ее в открытый грунт – ограничивают поливы, а за 7 дней полностью их прекращают. Температуру постепенно понижают, выставляя рассаду в дневное время на балкон или в теплицу. Правильно выращенная и хорошо закаленная рассада должна иметь невытянувшийся стебель с короткими междоузлиями и мочковатую корневую систему. Хорошо развитая листовая пластинка и синеватый цвет листьев также свидетельствуют о хорошей закалке рассады. Закаленная рассада накапливает большое количество сахаров, а на поверхности листьев и стеблей образуется толстый эпидермис. Например, хорошо закаленная рассада капусты переносит поздние заморозки до –3...5 оC.
Перед высадкой рассады в открытый грунт растения накануне обильно поливают. Для повышения холодостойкости растений в поливную воду добавляют хлористый калий (20-30 г на 10 л воды). При выборке из парника или теплицы безгоршечной рассады корни опускают в болтушку из глины с коровяком. Образующийся на корнях слой глины предохраняет их от пересыхания.
________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_________________________________________
Подготовка картофеля к посадке
 Для посадки приобретите чистые здоровые клубни весом от 50 до 100 г. Согрейте их при 24… 25 оС в течение 2-3 дней, затем разложите в один слой на полу. Клубни проращивают на свету в течение 30-35 дней. В это время вы должны каждые 5 дней переворачивать клубни так, чтобы нижние глазки росточками оказались вверху, а затем наоборот.
После прогревания необходимо провести профилактическую обработку клубней – опрыскать их раствором медного купороса (1 ч. л. медного купороса или хлорокиси меди на 3 л воды). Через 3 дня после обработки клубни с интервалами в 5-6 дней последовательно опрыскивают питательными растворами. Приводим их состав.
1) На 3 л воды 1 ч. л. нитрофоски или нитроаммофоски.
2) На 3 л воды 0,5 ч. л. борной кислоты или буры.
3) На 3 л воды 1 ч. л. комплексного удобрения растворин.
Четвертое, пятое и шестое опрыскивания вновь делают первым, вторым и третьим растворами соответственно. Между обработками опрыскивайте клубни чистой водой.
Перед посадкой крупные клубни с короткими толстыми росточками разрезают острым ножом так, чтобы каждая часть имела 2-3 ростка. За 2 дня до посадки укройте клубни темной тканью и понизьте температуру в комнате до 10…12 оС
СЕКРЕТЫ РАССАДЫ ОГУРЦОВ
Огурцы – далеко не простая тропическая культура, которая имеет свои секреты выращивания. Зная эти секреты, любому садоводу совсем не сложно вырастить дома сильную рассаду, гарантирующую богатый урожай. Знать их тем более важно, что выращивают рассаду огурцов недолго, всего 20-25 дней.
НАЧИНАТЬ НАДО
С ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ
 Для получения раннего урожая огурцов исключительное значение имеет рассадный способ выращивания. При этом очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Чаще всего её готовят из перегноя (навозного или компостного) и низинного торфа (черного цвета), взятых в равном количестве. Хороший результат дает смесь, состоящая из дерновой земли – 3 ч., разложившегося торфа – 3 ч., навозного перегноя – 3 ч., перепревших опилок или речного песка – 1 ч. Отличную рассаду можно вырастить на почвенной смеси, состоящей из торфа – 3 ч., перегноя – 1 ч., перепревших опилок – 1 ч.
На ведро любой из этих смесей надо добавить 3-4 ст. л. древесной золы, 1 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. мочевины или внести комплексные минеральные удобрения (Растворин, Акварин и т. д.) согласно инструкции, добавить 0,5 стакана древесной золы и все тщательно перемешать.
Если для приготовления почвенной смеси вы используете свежие, не почерневшие опилки, то их предварительно 2-3 раза надо обдать кипятком, чтобы смыть смолистые вещества. Многие садоводы делают еще термическую обработку смеси (паром, кипятком, пропаривая в духовке в течение 30 мин).
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового грунта Садовник (для огурцов), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса. Вместо Садовника можно использовать готовые грунты Флора, Крепыш, Огородник, Специальный № 2 (на основе Живой земли), универсальные грунты Гумимакс. Затем почвенную смесь, приготовленную из этих компонентов, для борьбы с «черной ножкой» надо полить тёплым крепким раствором марганцовки.
НАДО ЛИ ГОТОВИТЬ СЕМЕНА?
Собственные семена огурцов перед посевом надо обязательно готовить, лучше до стадии набухания. Конечно, они быстрее взойдут, если их прорастить, но эти проростки у огурцов весьма хрупкие. Да и хранить проросшие семена очень трудно, если у вас нет возможности немедленно их посеять. А с набухшими семенами удобнее работать, да и хранить их легко на нижней полке холодильника.
Ну, а как всетаки быть с семенами, купленными в магазине? Запомните, что семена огурцов, произведенные крупными фирмамипроизводителями, в основном, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо очень внимательно читать аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков. Прочитав аннотацию, вы будете знать, надо ли подготавливать эти семена к посеву или нет.
Но бывает и так, что никакой аннотации на пакетике нет, а семена огурцов имеют необычный, чаще очень темный цвет. В этом случае потребуйте разъяснений в магазине. Если там ничего объяснить не могут, то логично предположить, что эти семена уже обработаны в специальном растворе. А лучше всего в таком магазине семена не покупать.
«Цветные» семена огурцов из пакетиков (красные, синие, зеленые), обработанные полимерами, надо высевать только сухими в предварительно увлажненную теплой водой почву, не подвергая их какойлибо обработке. Любая дополнительная обработка может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до полной гибели семян.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Высококачественные семена должны обеспечить будущим растениям дружные и крепкие всходы, хороший рост в начальный период вегетации, обильное образование плодовых завязей, защиту от вирусных заболеваний, избежание ранних корневых гнилей.
Практика показывает, что возраст семян оказывает большое влияние на плодоношение растений. Одногодичные семена дают мощные растения с большим количеством мужских цветков. А у растений, выращенных из 3-летних семян листья и плети развиваются относительно слабо, но они обильно цветут, дают много женских цветков и лучше плодоносят.
Зимнее хранение семян огурцов оказывает большое влияние на плодовитость растений. Семена, хорошо просохшие, хранившиеся зимой в теплом и сухом месте дают короткие и плодовитые плети. А семена, хранившиеся зимой в холодном и сыром месте, образуют длинные плети с большим количеством цветов и дают мало плодов.
Если семена у вас остались от прошлых посевов, их надо проверить на всхожесть. Если при этом выявится, что всхожесть невысокая, следует увеличить норму посева.
Подготовку семян надо начинать с их калибровки, т. е. удалить травмированные и щуплые экземпляры. Обычно это делается в 3 % растворе поваренной соли. Все всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно хорошо промывают в чистой воде.
Наиболее оптимальными для подготовки семян к посеву являются:
предварительный сухой (воздушный) прогрев семян в вощеном пакетике при температуре 30…35 оС в течение месяца;
протравливание семян в течение 20 мин в 1 %-м растворе марганцовки, затем замачивание их в растворе Циркона (1 капля на 150 мл воды) в течение 10 ч при температуре 24…30 оС;
протравливание семян в течение 20 мин в 1,5 %-м растворе марганцовки, затем замачивание их в растворе Эпина (2 капли на 100 мл воды) в течение 18 ч при температуре 24…30 оС.
Некоторые авторы рекомендуют использовать для замачивания семян растворы Бутона, АгриколыСтарт, Заслона, Барьера и т. д. Многие садоводы семена традиционно протравливают в настое чеснока. Для этого в банке в 0,5 стакана воды размешивают 25 г мезги чеснока и, накрыв банку крышкой, выдерживают там семена в течение 1 ч. Сразу после такой обработки семена надо промыть.
Эффективно обеззараживать семена в соке алоэ. Для этого листья алоэ выдерживают в темном помещении 5-6 суток, затем выжимают сок. Семена кладут в неразбавленный сок на 24 ч, затем их промывают и подсушивают. Можно обработать семена и раствором питьевой соды (5 г на 1 л воды) или вытяжкой из древесной золы (1 ст. л. на 1 л воды).
Для подавления вирусной инфекции семена огурцов часто прогревают в воде при температуре 50…60 оС в течение 2 ч. Эту операцию удобнее делать в небольшом термосе.
Можно замачивать семена в чистой, чуть теплой воде. Воду надо брать талую, из морозильной камеры. Продолжительность замачивания 10-12 ч при температуре воды 26…28 оС. К старым народным средствам относятся замачивание семян в спитом чае и молоке, а к суперновым – в омагниченной воде.
Многие садоводы предпочитают увеличить продолжительность этой процедуры до появления у семян маленького корешка, т. е. проращивают семена. Это обычно происходит на 3-й день. Но такие семена необходимо сразу же сеять, чтобы зародыш, который тронулся в рост, не погиб.
Чтобы усилить стойкость рассады к возможным неблагоприятным условиям семена огурцов закаливают. Для этого их держат в холодильнике 3-5 суток при температуре около 0 оС. Можно закаливать их и переменными температурами – в течение 20 ч в холодильнике при температуре 0 оС, а затем 4-5 ч – при комнатной температуре, повторяя такие циклы 2-3 раза.
И еще совет: если семена огурцов уже наклюнулись, а посев задерживается, то их надо держать в нижней части холодильника при температуре 3…4 оС.
ПОСЕВ СЕМЯН В ЯЩИКИ – ЭТО ХУДШИЙ ВАРИАНТ
Несмотря на многочисленные рекомендации о посеве огурцов в ящики, делать это не следует, т. к. даже при самой аккуратной пикировке вы нанесете всходам серьезные травмы, частично обрывая у них наиболее важные всасывающие корешки. Именно поэтому рассаду надо выращивать в торфоперегнойных горшочках или кубиках (желательно размером не менее 8х8 см), в пленочных или бумажных пакетах из-под молока.
Но проще всего рассаду огурцов выращивать в цилиндрах без дна, сделанных из газеты. Для этого газету складывают 2 раза пополам и наворачивают на бутылку, при этом получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют канцелярскими скрепками, снимают цилиндр с бутылки, заполняют почвенной смесью, увлажняют её теплым раствором разведенного Идеала, розовой марганцовкой или просто теплой водой.
При желании можно купить в магазине пластмассовые стаканы с выдвижным дном, диаметром 6-7 см, которые удобны для этой цели.
Затем подготовленные семена раскладывают прямо на поверхность почвы и присыпают питательной смесью слоем толщиной до 1,5 см или высевают в подготовленные бороздки на глубину 1,5-2 см. Почву сверху не поливают, а только сбрызгивают теплой водой, чтобы семена не затянуло вглубь.
Если вы не уверены в высокой всхожести своих семян, то лучше класть в лунку по 2 семечка, отодвинув их друг от друга. Впоследствии, когда одно растение станет лишним, его надо срезать у земли, но ни в коем случае не выдергивать.
Затем горшочки ставят плотно в ящики, переносят на южное окно или в теплый парник и накрывают пленкой, поддерживая температуру на уровне 25…28 оС. При такой температуре всходы появятся через 3-4 дня. А всходы, появившиеся после этого срока надо браковать, т. к. хорошего результата от таких растений не получить. Основные причины задержки всходов пророщенных семян – нарушение температурного режима и недостаток влаги в грунте.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
Сразу после появления всходов пленку снимают, рассаду переносят на освещенное окно, а температуру на 3-4 дня снижают до 19…20 оС днем и 15…16 оС ночью, чтобы рассада не вытягивалась. Затем температуру поднимают до 21…23 оС в солнечные дни, до 19 оС в пасмурную погоду и до 16…17 оС ночью, а у рассады для открытого грунта – на 1-2 градуса ниже, чтобы она не изнежилась. Надо следить, чтобы не дуло из оконных щелей, т. к. огурцы боятся сквозняков.
К сожалению, на подоконнике такие условия создать довольно трудно. Изза продолжительной пасмурной погоды у растений еще до образования настоящих листьев может сильно вытянуться подсемядольное колено. В этом случае, если у вас нет другой рассады, стебель до семядоли осторожно укладывают на почву кольцом вдоль стенки горшочка, засыпают рыхлой смесью слоем 1,5-2 см и поливают. Через 7-8 дней этот стебель укореняется, а растения становятся низкими и крепкими.
Чтобы облегчить эту задачу, надо создать на подоконнике своеобразную «теплицу», отгородив ее от комнаты пленкой, а температуру регулируя с помощью открытых и закрытых форточек.
Но даже на самом светлом подоконнике во время пасмурной погоды рассаду лучше подсвечивать по 10-12 ч в сутки люминесцентными лампами дневного света. Иначе при слабом и одностороннем свете при избытке влаги и повышенной ночной температуре растения начнут вытягиваться. Сначала это будет происходить с подсемядольным коленом, а затем с междоузлиями.
В парнике легче создать необходимые условия для выращивания рассады, особенно если он с обогревом на биотопливе. Но и здесь рассаду лучше выращивать в горшочках.
Когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30 оС) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, т. к. всходы легко вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды.
При выращивании рассады в ящике для пикировки используют только те сеянцы, которые имеют темнозеленые семядоли и хорошую мочку корней. За полчаса до пикировки их обильно поливают. При хорошем освещении и оптимальной температуре через 6-7 дней появляется первый настоящий лист.
Более приемлемым является выращивание рассады не с пикировкой, а с перевалкой, т. е. со сменой емкости с грунтом с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.
Для этого цилиндры из газеты, о которых говорилось выше, ставят вместе с газетой в подготовленную лунку такой же глубины, как цилиндр. Затем подсыпают почву вокруг газеты. Газета в почве быстро размокает, и корни свободно прорастут сквозь нее.
Если рассада выращена в пакетиках из пленки, то ее надо опустить в подготовленные лунки вместе с пленкой, а затем осторожно эту пленку разрезать. При этом весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Остается только подсыпать в лунку почву.
При этом рассада не должна испытывать жестких ограничений в объеме грунта для корней и в воздушном пространстве для надземной части. Именно поэтому по мере роста рассады горшки расставляют с момента касания листьев. Идеальный объем горшка для рассады в это время не менее 0,5 л.
До высадки в грунт рассаду огурцов надо дважды подкормить. Первый раз это лучше сделать после появления первого настоящего листа раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а при их отсутствии – аммиачной селитрой (0,5 ч. л. на ведро воды). Если вы правильно подготовили почвенную смесь и молодые растения хорошо растут, эту подкормку можно пропустить.
Вторую подкормку делают за 3-4 дня до высадки в грунт, используя комплексные минеральные удобрения (КемираЛюкс, Растворин, Акварин), жидкие удобрения (Агрикола, Идеал, Дарина), органические удобрения (Биуд, куриный помет, коровяк) и т. д.
Можно применить также удобрения типа нитрофоски (по 1 ст. л. на 10 л воды). В первую подкормку расходуют 1 стакан раствора на 4-5 растений, во вторую – на 2-3 растения.
В течение всего времени выращивания рассады независимо от подкормок растения надо опрыскивать стимулятором роста Эпин. После обработки Эпином растения меньше реагируют на неблагоприятные условия, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам.
Большое значение имеет влажность воздуха в квартире. Слишком сухой воздух угнетает рассаду огурцов. Поэтому его влажность надо поднимать, периодически помещая на ближайшую батарею отопления влажную ткань, свернутую в несколько слоев, а рядом с рассадой держать открытую банку с водой.
За 7-8 дней до высадки рассаду начинают закалять, т. е. постепенно приучать к более низкой температуре. Для этого ее надо выносить на улицу, на балкон или открыть окно, но не забудьте при этом закрыть двери, т. к. огурцы терпеть не могут сквозняков.
А ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ С ПИКИРОВКОЙ?
Многие садоводы по-прежнему выращивают огуречную рассаду с пикировкой в ящиках, заполненных опилками. Для этого дно ящика застилают пленкой, на нее насыпают ошпаренные кипятком опилки слоем 7-8 см.
Поверхность разравнивают и через 3-4 см делают бороздки, дно которых присыпают перегноем слоем 0,5-1 см. Подготовленные семена размещают через 2 см друг от друга и присыпают опилками слоем 1-1,5 см. Затем их уплотняют и поливают слабым раствором макро и микроэлементов.
В фазе семядольных листьев сеянцы пикируют в горшочки. Предварительно можно закругленным ножом осторожно приподнять весь грунт в емкости. Корни рассады легко выходят из опилочного субстрата и почти не имеют повреждений.
Запомните! Нельзя допускать перерастания рассады огурцов, т. к. такая рассада плохо приживается на постоянном месте.
Готовая к высадке рассада огурцов должна иметь темнозеленые листья, короткие междоузлия, толстый стебель, 2-4 настоящих листа и укороченное подсемядольное колено.
А рассада партенокарпических гибридов должна быть с короткими междоузлиями, высотой 25-30 см, иметь 5-6 листьев темнозеленого цвета. Корневая система молодых растений должна плотно оплетать весь объем земельного кубика, корни должны быть белые, неповрежденные.
В. Шафранский
ЧЕРЕДОВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
 Сегодня, к сожалению, на большинстве садовых и приусадебных участков овощные культуры выращиваются на одних и тех же местах много лет. Что начинает постепенно сказываться на количестве и качестве урожая, приводит к серьезному утомлению почвы, создает благоприятные условия для развития вредителей и болезней, специфических именно для этой культуры.
Правильное чередование культур может без всякой химии значительно снизить количество паразитирующих микроорганизмов в почве. Но при этом очень важно, чтобы предшественники и последующая культура не имели общих заболеваний. Например, к широко распространенному заболеванию – белой гнили – восприимчивы капуста, морковь, огурец, салат и т. д.
Составление схемы чередования огородных культур на небольшом участке – весьма ответственный этап, поскольку это делается не на один год, а на все время существования огорода. При этом каждая овощная культура должна находиться в наилучших для своего развития условиях и одновременно создавать такие же условия для развития последующей культуры.
Да, действительно возможности ухоженной огородной грядки большие. Но беда в том, что нельзя ее надолго закреплять за одной овощной культурой. Длительное возделывание на одном участке одной культуры односторонне истощает почву и создает благоприятные условия для развития вредной микрофлоры и вредителей, усиливающих отрицательное воздействие накапливающихся в почве токсических веществ. Причем многие из них поражают только определенные овощные растения и размножаются только на растениях одного и того же семейства.
У больных растений приостанавливается рост, т. к. они не используют нормально влагу и пищу из почвы. Именно поэтому чередование культур особенно важно на небольшом огородном участке.
Чтобы улучшить условия питания растений и уменьшить вероятность их заболевания при составлении плана чередования культур необходимо соблюдать 4 основных правила.
Во-первых, нужно знать «родственные» связи высаживаемых растений, соблюдать правильное чередование культур в зависимости от их семейства и вида, т. е. плодосмен культур.
Во-вторых, необходимо знать взаимное влияние этих растений друг на друга, т. е. их совместимость.
В-третьих, надо знать их общих врагов (вредителей и возбудителей болезней).
И последнее, при чередовании культур надо учитывать их отношение к навозу и извести. Именно навоз и известь сильно изменяют свойства почвы. И для того, чтобы каждое растение попало в наиболее благоприятные для себя условия произрастания, надо обязательно учитывать эти потребности.
Чтобы было легче разобраться, все основные овощные растения можно условно распределить по 4 группам:
хорошо растут после внесения свежего навоза в почву все тыквенные культуры (огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны), поздние и среднеспелые сорта капусты;
не следует выращивать после внесения в почву свежего навоза ранние сорта капусты, редис, редьку, репу, салат, шпинат, мангольд;
хорошо растут после осеннего внесения в почву извести бобовые культуры, корнеплоды, капуста;
не следует выращивать в первый год после внесения в почву известковых материалов картофель.
Овощные культуры нуждаются в разных удобрениях и в разные сроки. Так, картофель и капуста, например, выносят с урожаем из почвы много калия и азота, а помидоры – фосфора. Поэтому нельзя вносить удобрения в почву по одному принципу под разные культуры. Эффективность самых лучших удобрений при этом значительно снижается.
Все это приводит к сильному снижению урожайности из-за одностороннего истощения почвы и наглядно убеждает в необходимости применения на вашем участке хотя бы простейшего чередования культур.
Наиболее чувствительны к отсутствию такого чередования огурцы, которые уже через 2-3 года значительно снижают урожайность при выращивании их на одном и том же месте. Более устойчивы лук, морковь и картофель.
Чередование огородных культур означает круговое перемещение по участку больших групп различных овощных растений таким образом, что они возвращаются на прежнее место только через 4-5 лет.
Это предотвращает накопление в почве вредителей и возбудителей болезней, обеспечивает сбалансированное поступление в почву органических и минеральных удобрений и извести, т. е. хорошее снабжение растений необходимыми питательными веществами.
Чтобы в этом убедиться, для начала надо попробовать хотя бы простейший двупольный севооборот. Для этого необходимо разделить участок на две части. Одну часть займите картофелем, а на другой разместите все остальные овощные культуры, за исключением помидоров. На следующий год пересильте себя и поменяйте их местами, и вы сразу увидите результат даже такого простейшего чередования.
Нежелательно в качестве предшественников под многолетние посадки использовать растения, которые размножаются корневищами (эстрагон, хрен, мята).
При очень большом удельном весе в посевах картофеля его можно также вывести за пределы севооборота, но это очень и очень не желательно.
Значительно больший эффект дает 3-5-польный и более севооборот. Для этого огородный участок разбивают на 3-5 и более равных полей. Овощи, занимающие в текущем году первое поле, на следующий год «переселяются» на второе, потом на третье, затем на четвертое поле. На первое поле они вернутся только через 3 или 4, или 5 лет.
Надо тщательно избегать соседства близких «родственников», т. е. растений одного и того же семейства, поскольку они имеют общих вредителей и болезни. Например, картофель и помидоры, которые поражаются общим заболеванием – фитофторозом.
При бессменном выращивании разных видов капусты на одном участке растения поражаются килой. У больных экземпляров приостанавливается рост и формирование кочанов. Такие овощные культуры нежелательно выращивать рядом на соседних грядках или замещать ими друг друга в севообороте.
Некоторые культуры при совместном выращивании на одной грядке вредно влияют или как сейчас говорят «подавляют» своих соседей. Особенно «вредный характер» у фенхеля, который угнетает большинство овощных культур.
Такая несовместимость, очевидно, связана с летучими веществами, которые выделяют эти растения. Но подавляющее большинство овощных растений, особенно пряно¬ароматические травы, благоприятно воздействуют на своих «соседей».
И еще об одном моменте не следует забывать, планируя чередование на ближайшие годы. Овощные растения, которые вы сеете или сажаете на грядку ранней весной (бобы, горох, морковь, лук) следует размещать на грядках, которые их предшественники освободили как можно раньше (горох, лук, огурец, ранние капуста и картофель и т. д.).
Таким образом, составляя план севооборота на своем участке, вы должны учесть, чтобы высеваемая на данной грядке культура имела лучших, наиболее подходящих для нее предшественников, которые не состоят с ней «в родстве» и не имеют общих с ней вредителей и болезней.
При планировании размещения овощных культур возможно множество вариантов. Все они зависят от предпочитаемого вами ассортимента культур, потребностей вашей семьи, условий произрастания на вашем участке и т. д.
Конечно, такое чередование культур гораздо легче спланировать на бумаге, а на маленьком участке часто приходится идти на компромиссы.
Лучшими предшественниками на овощной грядке являются:
для помидоров – бобовые культуры, капуста, огурцы;
для капусты – картофель, помидоры, столовая свекла;
для лука и чеснока – горох, капуста, редис;
для столовой свеклы – капуста, картофель, огурцы;
для моркови, петрушки, сельдерея, укропа – горох, капуста, огурцы, помидоры.
Для подавляющего большинства овощей отличным предшественником являются посевы разных однолетних зеленных культур или черный пар, но садоводы, как правило, такого предшественника стараются избежать.
Чтобы облегчить решение этого довольно сложного ребуса ниже приведены отдельные возможные варианты чередования овощных культур на участке. Один из них можно взять за основу вашего будущего севооборота.
При 4-польном севообороте с включением в него позднего картофеля может быть следующая схема: 1 – бобовые культуры, лук, морковь, свекла, помидоры, перец, чеснок; 2 – картофель поздний; 3 – кабачки, капуста (все виды), огурцы, редька, репа, тыква; 4 – картофель ранний.
При 7-польном севообороте с включением в него земляники и выращивании помидоров и огурцов в теплице чередование культур может быть таким: 1 – капуста цветная, брокколи, редис, репа, редька летняя; 2 – земляника 1-го года выращивания, 3 – земляника 2-го года выращивания; 4 – земляника 3-го года выращивания; 5 – капуста; 6 – картофель ранний; 7 – морковь, свекла, петрушка, пастернак, сельдерей.
При длинном 9-польном севообороте интересна схема, охватывающая практически все овощные культуры: 1 – капуста, дайкон, редька, репа; 2 – картофель ранний; 3 – лук, чеснок; 4 – огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы; 5 – морковь, свекла, петрушка, пастернак, сельдерей; 6 – помидоры, перец; 7 – зеленные и пряные овощи; 8 – морковь, свекла, петрушка; 9 – бобовые культуры.
Последовательность выращивания, как и набор овощных культур, могут быть иными, это зависит от личного вкуса садовода.
Если составление такой схемы чередования культур на участке вам не по силам, проблему с меньшей точностью, но во вполне допустимых пределах, можно решить иначе. Надо только знать, к какому семейству принадлежат интересующие вас овощи.
Большинство овощных культур на садовых и дачных участках, принадлежит к четырём семействам. Прежде всего, это пасленовые культуры – баклажаны, картофель, перец, помидоры. Затем идут крестоцветные – брюква, капуста всех видов, редис, редька, репа. В семейство тыквенных входят кабачки, патиссоны, огурцы, тыква. А к семейству зонтичных относятся кориандр, морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, тмин, фенхель.
Значительно меньше представлены в наших садах и огородах семейство маревых (свекла, мангольд, шпинат) и семейство сложноцветных (в основном – салаты, скорцонера, бархатцы, календула, ромашка).
В этом случае действует только одно-единственное правило – растения, принадлежащие к одному семейству, не должны в севообороте сменять друг друга.
Есть и третий, ещё более простой способ определения чередования растений. Конечно, он ещё менее точен, но это лучше, чем ничего. Это чередование овощей в зависимости от того, что дает вам в итоге эта культура – корнеплоды, плоды или листья.
К первой группе условно отнесем культуры, где мы употребляем в пищу «корешки». Это – картофель, лук, морковь, пастернак, корнеплодная петрушка, редис, редька, репа, свекла, сельдерей корнеплодный, топинамбур, хрен, чеснок.
Ко второй группе плодов (тоже условно) давайте отнесем арбуз, баклажаны, бобы, горох, дыню, кабачки, кукурузу, огурцы, патиссоны, перец, помидоры, тыкву, фасоль.
К третьей группе можно отнести капусту (все виды), мангольд, мяту, петрушку листовую, салат, сельдерей листовой, тмин, укроп, фенхель, шпинат, щавель, эстрагон. С учетом такого разделения на три группы и будет строиться в этом случае весь огородный плодосмен.
Некоторые огородники чередуют выращивание растений с глубоко залегающими корнями (морковь, свекла) с растениями, у которых корневая система расположена поверхностно (лук, огурцы, зеленные культуры). При этом питательные вещества в основном расходуются из разных горизонтов почвы.
Повторяю – это совсем не то, что нужно для получения высокого урожая и поддержания плодородия почвы, но это все же лучше, чем вообще никакого чередования в течение многих лет.
Теперь давайте снова вернемся к многопольному севообороту и окончательно уточним, через какой же минимальный интервал можно возвращать разные культуры на старое место? У всех овощных культур этот интервал совершенно разный.
Салат и шпинат можно возвратить на первое поле уже через год; огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву – через 2-3 года; баклажаны, морковь, перец, помидоры, свеклу, сельдерей, фасоль – через 3-4 года; картофель, петрушку – через 4 года; горох, капусту разную, лук репчатый, чеснок – через 4-5 лет.
Вот почему очередность выращивания культур на грядке приобретает первостепенное значение и ее надо продумать на много лет вперед. Надо «переломить» себя и составить на 3-4 года вперед план севооборота овощей на вашем участке. При желании в этот севооборот можно включить и землянику.
А новичкам в огородном деле, кто не разбирается в хороших, допустимых и плохих предшественниках или не видит разницы между семейством пасленовых и семейством крестоцветных просто следует крепко¬накрепко запомнить всего 2 правила:
в течение минимум 2-3 лет нельзя выращивать на одной грядке одну и ту же овощную культуру;
для обогащения почвы и ее оздоровления особенно эффективно использование зеленых удобрений, которые лучше всего запахивать в почву в начале бутонизации или в начале цветения.
_________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО________________________________
Ландыш майский
 КТО НЕ ЗНАЕТ этот прелестный весенний цветок, произрастающий по опушкам лесов в умеренном поясе Европы и Азии. Удивительную простоту и изящество придают ему тонкий стройный стебелек с расположенными на нем пониклыми, белыми, как из фарфора, цветами и 2-3 широко - овальных листа, как бы прикрывающих соцветие. Но главное достоинство ландыша - его удивительный нежный аромат.
В цветоводстве используют не простой лесной ландыш, а его культурную разновидность - ландыш германский, отличающийся от лесного более крупными, но зато менее душистыми цветками.
Он относится к семейству лилейных, является зимостойким и теневыносливым растением с ползучим подземным корневищем. Цветет ландыш в наших условиях с конца мая, предпочитает полутень, питательную суглинистую и достаточно влажную почву.
Размножают ландыши путем деления корневища в конце лета, когда надземная часть растения отмирает. На корневище образуется два рода почек: листовые и цветочные. Первые - продолговатые, тонкие, заостренные, а вторые - более толстые и тупые. В них к осени уже сформировано соцветие. На посадку берут однолетние листовые ростки и высаживают их на глубине 5-1 см. Плоды ландыша – красно-оранжевая ягода. Семена всходят туго, и сеянцы зацветают только через 4-5 лет. Ландыши пригодны для зимней выгонки. Для этой цели отбирают самые крупные цветочные почки, высаживают их в горшки или ящики, наполненные рыхлой почвой со сфагновым мхом или торфом, помещают в прохладное место на укоренение. В январе - марте горшки вносят в тепло и, при обильном поливе теплой водой начинается прорастание и образование соцветий. В цветоводческих хозяйствах посадку для выгонки производят на стеллажах теплиц.
Не забудьте, что ландыш внесен в Красную книгу: беспощадное истребление его привело к значительному уменьшению численности дико-растущих ландышей и поставило этот прекрасный цветок на край гибели, поэтому не рвите ландыши в лесу, а выращивайте их в своих садах.
_______________________________________________САДОВОД НА КУХНЕ____________________________________________
Блюда из баклажанов
Баклажаны припущенные
Баклажаны 5 шт., репчатый лук 1—2 шт., растительное масло 5—6 ст.л., зелень петрушки 1/2 ч.л.
В посуду кладут нарезанные кружочками баклажаны, мелко нарезанный и обжаренный с маслом лук, соль, измельченную зелень петрушки, добавляют масло, воду и, закрыв крышкой, припускают до готовности.
Баклажаны с грецкими орехами
Баклажаны 1 кг , ядра грецких орехов 1 ст., луковицы 2 шт., чеснока 3—4 зубчика, измельченная зелень по 2 ст.л. каждого вида, красный перец 1 ч.л., винный уксус и соль по вкусу.
Баклажаны нарезают вдоль, кладут в эмалированную кастрюлю, вливают доведенную до кипения воду (1стакан) и варят при слабом нагреве 20—30 мин, следя за тем, чтобы они не развалились. Готовые баклажаны откидывают на дуршлаг, охлаждают, после чего нарезают вдоль узкими ломтиками. Ядра грецких орехов толкут вместе с чесноком и солью, добавляют мелко нарезанные лук, зелень кинзы, чабера, базелика, петрушки, сельдерея, перец, винный уксус и перемешивают. Полученную приправу перемешивают с подготовленными баклажанами.
Баклажаны «соте»
1 кг баклажанов, 100 г сладкого перца, 150 г помидоров, 100 г растительного масла, соль, зелень петрушки.
Баклажаны освободить от кожицы (у молодых баклажанов кожицу можно не снимать), нарезать кружочками, слегка посолить и обжарить в растительном масле. Помидоры мелко нарезать, обжарить, соединить с мелко нарезанным испеченным сладким красным перцем, посолить. На блюдо уложить обжаренные кружочки баклажанов, на каждый кружочек ложкой положить смесь помидоров с перцем. Готовые баклажаны посыпать рубленой зеленью петрушки и подать горячими как самостоятельное блюдо или гарнир.
__________________________________________________________ИНФОРМАЦИЯ___________________________________
Самые читаемые статьи, опубликованные на сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
