У меня скопилось много опилок. Можно ли весной мульчировать ими почву в приствольных кругах яблонь?
М. Ужинова,
С.-Петербург
Можно. Но для мульчирования опилки лучше предварительно подготовить, т.к. они имеют кислую реакцию, могут содержать вредные смолы и воски. Опилки надо закомпостировать, добавить какое-нибудь азотное удобрение, произвестковать. Когда опилки покоричневеют, тогда их можно использовать для мульчирования.
В прошлом году большая часть корнеплодов брюквы (сорт Красносельская оказалась с гнилой сердцевиной. Почему? Как этого избежать в будущем?
М. Смирнов, С.-Петербург
Ваша брюква была поражена фомозом (сердцевинной гнилью). Развитию болезни способствует повышенная влажность. Инфекция сохраняется на семенах, больных корнеплодах, в послеуборочных остатках. Вернуть брюкву на прежнее место вы сможете теперь только через четыре года. Чтобы избежать заболевания в будущем, нужно убирать послеуборочные остатки, проводить предпосевное обеззараживание семян (или опыливать их мелом - 0,1 г на 10 г семян). Если почва на вашем участке кислая, то перед посадкой брюквы вносят известь: если весной - 200-250 г /м ², если осенью, то – 400г
600 г /м ². Или по 35-40 г - в лунку при высадке рассады. Корнеплоды, закладываемые на хранение, не должны иметь механических повреждений. Перед закладкой на хранение корнеплоды желательно окунуть в меловую кашицу.
___________________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_______________________________________
Многие огородники не имеют обогреваемых парников и теплиц и вынуждены использовать для получения рассады подоконники, веранду и другие неприспособленные места. В этих условиях можно вырастить рассаду многих овощных культур, если окна обращены на южную или хотя бы юго-восточную или юго-западную сторону. Высокая и длительная освещенность – основа получения высококачественного посадочного материала. Для получения ранней продукции без рассады не обойтись. Очень важно правильно рассчитать срок посева семян, чтобы рассада не переросла или не доросла. Время посева огурцов на рассаду зависит от сроков ее высадки в открытый грунт или теплицу. К этому времени нужно получить рассаду оптимального возраста. Опоздание с посевом приводит к задержке в развитии и вынужденному использованию для посадки не доросших растений, а излишне ранний посев – вытянувшихся. Принято высаживать 20-25-дневную рассаду после весенних заморозков. В средней полосе России – в конце мая-начале июня. Если в пленочные теплицы или под укрывные материалы, то высадку начинают раньше – в середине мая. Значит, к посеву будем приступать во второй-третьей декадах апреля.
После того, как овощевод выбрал сорт или гибрид, который он хотел бы вырастить на своем участке, его внимание должно сосредоточиться на семенах. Народная мудрость гласит: «По семени и плод». От качества семян зависят величина урожая и сроки поступления его на стол или рынок. Семена необходимо покупать не у случайных людей, а в проверенных, солидных фирмах, чтобы в дальнейшем не было «проколов» с получением урожая.
Перед посевом семена необходимо отсортировать, отобрав крупные, полновесные, не травмированные, а щуплые, ломаные и уродливые выбросить. Вообще семена огурцов сохраняют всхожесть 5-6 лет, а наиболее урожайны 3-4-летние семена. Далее необходимо определить нужное для данной площади количество семян (оно зависит от густоты посадки: в теплице для пчелоопыляемых сортов и гибридов 2,5-3,5 раст/м², для партенокарпиков – 2,5-3,0 раст/м² , в открытом грунте 3-4), плюс для страховки надо посеять еще 10-15 %.
Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому подготовленные семена, лучше пророщенные, сеют прямо в стаканы – торфоперегнойные, пластмассовые, из толстой пленки без дна диаметром 8-10 см и такой же высоты, но можно и 6-7 см. Питательную смесь засыпают в горшки на 1 см ниже края. Ее можно приобрести в магазине или сделать самому. Применяют смеси следующих составов (объёмных частей):
5) торф – 6, дерновая или огородная земля – 1, перегной – 1, коровяк (перепревший) – 1;
6) низинный торф – 3, дерновая земля – 2, перепревший компост из домового мусора, растительных остатков и отходов – 4, древесные опилки или крупнозернистый песок – 1.
Затем смесь поливают теплой водой, в центре стакана делают ямку на 1,5-2,0 см, сеют по 2 проросших или сухих семени и заделывают землей. После посева горшочки снова поливают водой, но осторожно, чтобы не вымыть семена. До появления всходов накрывают пленкой и поддерживают температуру 25…28 °С, а при появлении всходов снимают укрытие и снижают температуру до 18…20 °С, далее температурный режим таков: в солнечную погоду днем до 22…25 °С, в пасмурные дни и ночью до 20…22 °С. За время выращивания рассады 1-2 раза подсыпают под растения землю или питательную смесь и проводят подкормки. Первую в период образования 2-го настоящего листа (5-10 г аммиачной селитры на 10 л воды). Для повышения холодостойкости рассады перед посадкой следует провести вторую подкормку (15-30 г сульфата калия и 40-60 г суперфосфата на 10 л воды).
За 5-7 дней перед высадкой растения начинают закаливать, вынося на открытый воздух (балкон) или проветривают помещение. Рассада должна быть выровненной, что обеспечивает равномерность роста и развития растений после посадки, облегчает уход за культурой. Выбраковывают слабые, уродливые экземпляры, растения со слабой корневой системой. Стандартная рассада должна быть приземистой, с короткими междоузлиями, высотой 25-30 см, с 5-6 настоящими листьями темнозеленого цвета и хорошо развитой корневой системой. Рекомендуется сажать рассаду огурца вертикально, что можно делать только при стандартной рассаде. Посадку проводят аккуратно, поскольку рассада очень чувствительна к повреждениям.
Редис – полезно, вкусно, быстро
С конца XVI в., а именно тогда редис был впервые упомянут в старинных итальянских огородных справочниках, он заметно изменился. Появились розовые, желтые, а затем и красные корнеплоды и даже фиолетовых оттенков. Чем же хорош этот овощ? Во-первых, не слишком боится холодов, а для нас северян это главное. Семена могут прорастать при температуре 2…3 °С. Всходы выдерживают заморозки до –3…4 °С, взрослые растения до –5…6 °С. Ранние сорта созревают всего за три недели, а поздние – за четыре-пять.
Чтобы ускорить появление всходов, семена перед посевом на сутки замачиваем в воде. Посев заделываем на глубину 2-3 см, грядки мульчируем компостом (перегноем) слоем в 3-5 см и укрываем от пересыхания полиэтиленовой пленкой. Всходам редиса сильно вредит крестоцветная блошка. Для защиты от нее грядки обрабатываем древесной золой. В фазе первого настоящего листа всходы обязательно прореживаем, оставляя в рядке растения раннеспелых сортов через 4-5 см, среднеспелых – 6-7 см. Посевы регулярно через два-три дня поливаем, после чего рыхлим почву однорогим рыхлителем. В жаркую и сухую погоду это делаем ежедневно в вечерние часы.
ЗА ЧТО РЕДИСКУ ЛЮБЯТ?
Редис весьма полезен для здоровья. Гималайские монахи утверждали, что редис помогает очистить организм, и в частности кишечник, от вредных шлаков, накапливающихся за зиму. Далеко не каждое растение может это сделать. Сок редиса употребляли в народной медицине при заболеваниях желчного пузыря и печени. В редисе обнаружено много ферментов, способствующих пищеварению. Он полезен весной и особенно ценен тем, что появляется тогда, когда другие овощи еще не поспевают. Употребляем его в свежем виде, преимущественно со сливочным маслом. Можно и с растительным маслом, сметаной, майонезом. В редисе 5,3-7,3 % сухих веществ, 11,4 мг% аскорбиновой кислоты (витамина С), витамины В1, В6, РР, соли натрия, калия, кальция, магния, фосфора, железа.
Хорош редис в салатах, с творогом, с брынзой и маслом. Но лучше всего редис подать на стол целиком, обрезав «хвостики» и удалив излишнюю зелень, оставив для красоты 2-3 молодых листочка. Чтобы блюдо выглядело особенно нарядным, надо надрезать на нескольких редисках кожицу в виде лепестков и придать им форму розочек. В салатник положить мелко наколотый лед, а на него выложить горкой редис с зеленью и «розочками». Отдельно подать соль и сливочное масло.
ЧТО РЕДИСКА ЛЮБИТ?
Расти на грядке, где раньше были огурцы.
Плодородную рыхлую почву.
Хорошо перекопанную с осени грядку с одновременной заделкой разложившегося компоста – перегноя (4 кг на 1 м2). С осени минеральные удобрения (на 1 м2 сульфата аммония – 25-30 г, суперфосфата – 10-15 г, калийной соли – 20 г). Грядки шириной 100 см и высотой 15-20 см весной быстрее прогреваются.
Свободу на грядке: бороздки на расстоянии 12 см одна от другой.
Замачивание семян перед посевом, до набухания.
Посев семян не чаще, чем через 3 см.
Прореживание через 5 дней после появления всходов до 5-6 см между растениями.
Рыхление после поливов и подокучивание растений до семядольных листочков.
В жару – ежедневный вечерний полив.
Подкормки: 1 ч. л. кристаллина на ведро воды (если растения развиваются плохо и листья бледные).
В природе это растение выглядит неброско, но скромная красота диких маргариток все же заметна на лугах Европы, Малой и Средней Азии – ведь иначе маргаритка не была бы воспета в таком множестве произведений. Будучи введенной в культуру еще в древности, первые устойчивые сорта маргаритка обрела с XVII в.
В цветоводстве культивируются маргаритки двух видов: однолетние и двухлетние. Однолетники – это крошечные растения с немахровыми корзинками (1-2 см в диаметре), те самые, что встречаются в дикой природе. Многолетние маргаритки чаще всего сортовые, высотой растения от 10 до 30 см, с короткими скошенными корневищами.
Цветоносы 10-20 см высотой, их может быть от 1 до 10 у одного растения. Корзинки одиночные, 1-3 см в диаметре, бывают простые, полумахровые, махровые. Краевые ложноязычковые цветки белые, красные, иногда розовые, а цветки диска всегда желтые. Цветение с апреля по октябрь.
Наиболее обильно маргаритки цветут весной и в первую половину лета, но если растут не в слишком жарких условиях, то будут раскрываться до холодов.
Маргаритки хорошо переносят зиму, сохраняя под снегом листья и бутоны, за счет чего так рано начинается цветение. В южных регионах России часто наблюдается повторное цветение маргаритки – в конце ноября, и проталины на газонах, покрытые маргаритками, смотрятся очень красиво и трогательно.
ПОСАДКА И УХОД
Среди садовых цветов маргаритка – одна из самых популярных и любимых садоводами культур. Однако до сих пор не все знают, как правильно ухаживать за этим, в общем-то, неприхотливым растением.
Видовое название маргаритки pеrennis – что означает круглогодичная, вечная, но в культуре такую маргаритку выращивают только два года, потому что часто на третий год цветы мельчают, перерождаются, перестают быть махровыми, а сами растения могут даже погибнуть. Однако при соблюдении агротехники и постоянном омоложении растения можно действительно сделать свои посадки вечными.
Маргаритка не боится тени, но в совсем темных местах ее лучше не сажать во избежание заболевания гнилями. Лучше всего маргаритки растут на открытых солнечных участках. Но в засуху следует проводить регулярный полив (не реже 1-2 раз в неделю), т. к. при недостатке влаги в жаркую погоду цветки маргаритки мельчают, и цветение может прекратиться.
Состав почвы не очень важен, но наиболее пышно маргаритка разрастается на рыхлых суглинистых почвах, умеренно заправленных органическими удобрениями. Хорошо растет маргаритка на дренированной почве, а на сырой может выпревать. Весной нужно особенно тщательно следить, чтобы на участке не застаивалась вода, иначе маргаритка вымокнет.
На очень тяжелых землях маргаритки весной могут страдать от выпирания, т. е. подниматься на корнях над землей. Чтобы этого не произошло, при посадке в почву следует добавить в нее перегноя в смеси с крупным речным песком (5-6 кг/м²). Мульча также защитит от выпирания, но если оно все же произошло, то растения необходимо пересадить на новое место.
Относительно устойчивости маргаритки к вымерзанию до сих пор существуют противоречивые данные – во многом она определяется принадлежностью к определенному сорту и условиями выращивания. В тех местах, где снег выпадает поздно, там, где вообще не выпадает, или на ветреных участках растения на зиму следует прикрывать. В качестве укрытия подойдет еловый лапник или мульча из торфа с компостом и резаной соломой. Неплохо сберегает маргаритку и слой опавшей листвы (подойдет березовый опад и листва серой ольхи, а кленовый опад слишком сырой).
Ранневесеннее внесение жидких подкормок (аммиачной селитры, суперфосфата, сернокислого калия) стимулирует обильное цветение. Второй раз фосфорные и калийные удобрения вносят во время цветения.
Для ограничения самосева и продления цветения обязательно нужно отщипывать отцветающие корзинки. Если не давать семенам вызревать, маргаритки будут зимовать успешнее, например, при регулярной косьбе луга маргаритки каждый следующий год лучше растут и цветут.
Преимущества маргаритки как садовой культуры перед многими другими растениями в том, что она переносит пересадку в любое время, даже в цветущем состоянии. Осенью ее можно взять в комнату для горшечной культуры. Однако при выращивании маргаритки дома важно соблюдать оптимальное увлажнение, но при этом не заливать ее.
РАЗМНОЖЕНИЕ МАРГАРИТКИ
Размножить маргаритки можно семенами и делением куста. Семена высевают в июне-июле на гряды. Семена у маргариток очень мелкие, поэтому их засыпают тонким слоем просеянной земли или торфа. Чтобы почва не пересохла, посевы нужно слегка притенить. Почва должна быть рыхлой и питательной. Всходы появляются через 7-10 дней. Сеянцы пикируют по схеме 10х10 см. В августе-сентябре растения с делянки можно пересадить на постоянное место по схеме 15х20 см.
В год посева у маргаритки развивается розетка листьев, а на второй год уже происходит цветение. Если сажать ее через рассаду (посев в контейнеры в марте), то через два месяца после посева маргаритка цветет.
Всходы от самосева тоже можно пикировать и высаживать в цветники. Но если выращивать маргаритки, используя только самосев, сортовые качества с годами теряются, т. к. при семенном размножении происходит сильное расщепление признаков, и растения получаются разнородными по окраске и махровости. Поэтому для сохранения ценных сортов практикуют деление куста.
Делением маргаритки размножают обычно в августе-сентябре, но можно и весной. Кустики делят на 4-6 частей. Для этого у наиболее декоративных и здоровых экземпляров обрезают почти все листья, оставляя черешки, и до 5-8 см укорачивают корни (это способствует омоложению и лучшей приживаемости растений). Если деленки оказались без корней, их не следует выбрасывать, т. к. из основания листовых черешков быстро отрастут новые. Уже сформировавшиеся бутоны и цветки прищипывают. Омоложенные части легко укореняются и продолжают цвести.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Маргаритки редко поражаются болезнями, но иногда они страдают от израстания, вызванного микоплазмами: мельчают соцветия, вытягивается цветоножка, листья уменьшаются и теряют типичную окраску (обесцвечиваются). Болезнь чаще всего проявляется в начале лета. Серая гниль развивается при высокой влажности почвы, обычно в конце лета: на стеблях, листьях и цветках появляется сероватый налет, а пораженные органы растения буреют и отмирают. Возможно поражение мучнистой росой, ржавчиной.
Для профилактики заболевания растения следует правильно поливать и избегать внесения чрезмерного количества удобрений. Сильно пострадавшие от грибковых заболеваний экземпляры следует удалять с комом земли во избежание распространения инфекции дальше, а все остальные обрызгать крепким настоем чеснока или хвоща. Все сорные растения следует выполоть, полив прекратить, заменив его рыхлением для улучшения аэрации в припочвенном слое. При распространении инфекции дальше нужно 2-3 раза провести опрыскивание растений медь-содержащими препаратами (0,1 %-я бордосская жидкость). Против мучнистой росы также эффективен препарат Топаз.
Изредка маргаритки повреждаются различными клещами, зимой – мелкими грызунами, некоторую опасность для маргариток представляют гусеницы совок и слизни. Однако при соблюдении приемов агротехники поражения, как правило, незначительные и не требуют вмешательства.
МАРГАРИТКА В ДИЗАЙНЕ САДА
Существует много сортов, различающихся махровостью (махровые, полумахровые и немахровые), окраской (белой, желтой, розовой, красной) и размерами соцветий: мелкие (1-2 см), средние
(3-4 см), крупные (5-6 см) и гигантские (до 8 см). Поэтому вариантов сочетаний маргариток с другими видами в саду очень много, а длительность цветения маргаритки позволяет создавать композиции, приуроченные к различным сезонам.
В саду маргаритку традиционно размещают в рабатках вдоль дорожек или у лестниц как окантовочное растение, лучше всего она смотрится в виде отдельных ковриков. В этих целях обычно используются карликовые сорта, специально выведенные для ковровых посадок и бордюров: The Pearl (с белыми цветками), Dresden China (с розовыми цветками) и Rob Roy (с красными цветками).
Для весеннего цветника маргаритки высаживают с примулой, различными луковичными (нарцисс, гиацинт), особенно они хороши рядом с мелколуковичными (крокусы, мускари, гусиный лук). Летний миксбордер с маргаритками, виолой и незабудкой будет долго радовать глаз. Осенние сочетания розовых маргариток с сиренево-розовыми агератумами и фиолетовым мелколепестником украсят любой сад.
Маргаритки очень хорошо растут в контейнерных посадках, причем в качестве емкостей можно использовать керамические и пластиковые горшки, вазы, деревянные корыта, тачки, бочки. После срезки цветков контейнеры можно перенести вглубь сада, а затем, при повторном цветении, вернуть на видное место.
Обильно цветущие невысокие маргаритки дикого типа подсевают на мавританские газоны. Они не боятся скашивания и успевают зацвести между укосами. Однако иногда маргаритки очень сильно засоряют газоны, откуда их можно только выкапывать, так как прижатые к земле розетки листьев косилкой срезать невозможно.
Если высадить сортовую маргаритку в качестве коврового растения в саду, то следует выбирать умеренно влажные и полузатененные участки, там она будет долго и ярко цвести, а свежие листья сохранятся до поздней осени. Маргаритки следует сажать группами, т. е. неравномерно, при этом самый видный элемент рекомендуется помещать не в центре группы, а чуть-чуть сбоку, лучше приблизительно в 1/3 длины и глубины всей группы. На противоположной стороне в противовес яркому по окраске и крупному кусту в качестве доминирующего элемента высаживается другой куст, такого же яркого цвета, но менее крупный. Оставшееся пространство заполняют маргаритками более нежной окраски и меньшего размера.
По этой же схеме можно создать эффектную группу маргариток в сочетании с низкорослыми хвойными растениями, используя хвойные как доминирующий элемент всей группы.
Обрамление декоративных водоемов маргариткой в сочетании с папоротником выглядит очень красиво как издали, так и вблизи, особенно если добавить в композицию аквилегию.
В рокариях часто используют красивые крупноцветковые маргаритки сорта Pomponette (их цветки похожи на помпоны) и Monstrosa (с махровыми белыми, розовыми или красными цветками). Знаменитая серия маргариток Habanera с корзинками диаметром до 6 см особенно эффектно смотрится рядом с виолами. Из ее сортов самый красивый – белый с красными кончиками, он хорошо зимует и быстро размножается делением.
Крупноцветковые маргаритки используют для срезки, из них делают изящные миниатюрные букеты.
О сайте
RSS
