Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №38(03.10.2017)
- Вопросы-ответы - Посадка моркови под зиму(видео) - Использование опилок в огороде(видео) - Посадка озимого чеснока - Время выкапывать гладиолусы - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Почему корнеплоды свеклы мелкие? Корнеплоды свеклы могут быть мелкими по следующим причинам. Основная – на вашей грядке кислая почва, которую свекла вообще не переносит. Осенью почву необходимо произвестковать. Растения расположены слишком близко друг от друга, при этом корнеплоды всегда наливаются плохо. Недостаток влаги в почве, особенно во время налива корнеплодов.
КОГДА ПРОВОДИТЬ ПОДКОРМКУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ? Если при посадке плодовых деревьев в посадочные ямы внесли достаточное количество органических удобрений, то в первый раз их вносят через 4-5 лет, перед вступлением в плодоношение. Азотные удобрения вносят со 2-3 года после посадки, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении в год посадки они могут вызвать ожог молодых корешков и ухудшить приживаемость растений. Фосфорно-калийные удобрения не вымываются из почвы, поэтому их можно вносить один раз в 2-3 года. Органические и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью или весной под перекопку почвы на всю площадь приствольного круга из расчета: 3-5 кг навоза, компоста, 30-45 г суперфосфата и 20-25 г хлористого или сернокислого калия на 1 м кв.. Норма внесения азотных удобрений – 15-20 г аммиачной селитры на 1 м кв. в период вступления сада в плодоношение и 20-25 г при полном плодоношении. Не увлекайтесь большими дозами азотных удобрений, которые вызовут сильный рост растений и подмерзание в суровые зимы. Азотные удобрения вносят в ранневесенний период после схода снега, когда по утрам еще случаются заморозки и сразу заделывают в почву. Если это не удалось, то подкормку можно провести перед рыхлением почвы. В год урожая подкормку азотом проводят дважды. Вторая подкормка – после физиологического осыпания завязей.
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Посадка озимого чеснока Чаще всего огородники жалуются на то, что, несмотря на все их старания, луковицы чеснока вырастают мелкими. Главную роль при возделывании данной культуры играют подготовка почвы и качество посадочного материала. Кроме того, нежелательны как очень ранняя, так и слишком поздняя посадка. Чеснок высаживайте за 45-50 сут. до наступления холодов. За это время зубки успевают образовать корневую систему, проникающую в почву на глубину 10-15 см. Почву для озимого чеснока начинайте готовить за две недели до посадки зубков. Одновременно при перекопке вносите органические и минеральные удобрения, сделайте грядку шириной 90-100 см и высотой 12-15 см. Крупные луковицы вырастают из самых крупных зубков. Следовательно, посадочный материал должен быть отборным. Для посадки берите только внешние зубки, внутренние (тонкие) используйте для еды. Чтобы уменьшить расход посадочного материала, лучше использовать однозубки. Это способствует и оздоровлению посадочного материала. На одной половине грядки можно посадить однозубки, на другой – крупные зубки из полноценных головок. Однозубки получаются из воздушных бульбочек. Перед посадкой разберите зубки по размеру, обращая внимание на донца: на них не должно быть отмершей части старого донца. Оно, как пробка, препятствует прорастанию и образованию корней, поэтому его следует удалить. Многие высаживают зубки слишком мелко или, наоборот, очень заглубляют. В последнем случае зубки с осадками затягиваются в глубь почвы. Глубина посадки (расстояние от вершины зубка до поверхности почвы) должна составлять 3-4 см. Норма посадки 40-50 зубков на 1 м кв., или 150-300 г на 1 м кв.. Маркировку делают с таким расчетом, чтобы расстояние между рядами составляло не менее 20 см, иногда его увеличивают до 25-30 см. Расстояние между зубками в ряду зависит от их крупности: чем крупнее зубки, тем оно должно быть больше и обычно соответствует 5-8 см. После посадки прикройте чеснок любым рыхлящим материалом из расчета 5-8 кг на 1 м кв.. Как только сойдет снег, подкормите чеснок мочевиной (10-15 г на 1 м2). Почва к этому времени еще не успевает оттаять, но азот хорошо проникает в нее с весенней влагой. Благотворные результаты обеспечивает подкормка разведенным коровяком (1:5) или куриным пометом (1:10). Расход на 1 м кв. – 2 л разведенного настоя. В дальнейшем чеснок 2-3 раза подкормите раствором мочевины (50 г на 10 л воды) с интервалом 10-15 сут. Если весна засушливая, то чеснок обязательно поливайте (20-30 л на 1 м кв.), не давая подсыхать верхнему слою почвы. Частое неглубокое рыхление способствует экономичному расходу влаги. Как только стрелки достигнут длины 12-15 см, прищипните их на высоте 5-6 см. После выламывания стрелок отгребите от луковиц землю на 1/4 высоты. Эти приемы способствуют образованию более крупных луковиц, улучшению их качества и повышению лежкости при хранении. При пожелтении и полегании нижних листьев приступайте к уборке. Если запоздать со сбором, то покровные чешуи опадают, зубки обнажаются, и луковицы рассыпаются. У выкопанных луковиц листья сразу не обрезайте, а выдерживайте урожай на грядке или под навесом в течение недели. За это время питательные элементы переходят из листьев в луковицы. Затем чеснок досушите под навесом или в сарае до полного высыхания корневой мочки, после чего обрежьте его или заплетите в косы. Стебли чеснока, оставшиеся после уборки, не выбрасывайте: их можно использовать для борьбы с вредителями. Для этого весной залейте их горячей водой и выдержите 2-3 ч. Настой процедите и опрыскайте им деревья и кустарники. Можно залить стебли холодной водой и настаивать в течение 15-20 сут. Если по стечению обстоятельств чеснок нельзя высадить под зиму, то его сохраняют до весны при температуре близкой к 0 °C и низкой влажности воздуха, чтобы уменьшить интенсивность дыхания и избежать преждевременного отрастания корней. Некоторые сорта озимого чеснока, высаженные ранней весной, формируют менее крупную луковицу с меньшим количеством воздушных луковичек в соцветии. Другие образуют однозубковую луковицу обычного размера. Если озимый чеснок в течение зимы хранят при высокой температуре (18...20 °C), то полученные из него растения мощно вегетируют: количество листьев у него в 2-3 раза превышает обычное, а луковица не образуется. Такие растения уходят под зиму в растущем состоянии и впоследствии погибают от морозов. Правда, иногда они перезимовывают и в конце вегетации формируют луковицы. К. Преображенский, канд. с.-х. наук
Время выкапывать гладиолусы Даже опытные цветоводы часто сомневаются, пора уже выкапывать гладиолусы или пусть еще порастут, пока нет заморозков и листья их зеленые. Это естественно, так как в наших условиях гладиолусы не могут завершить свой годовой цикл из-за короткого вегетационного периода. Поэтому их приходится выкапывать до того, как завершится рост растений и формирование в полной мере замещающей клубнелуковицы. Считается, что она "созревает" примерно через 30-40 дней после цветения, однако сорта среднего и среднепозднего срока цветения зацветают в середине, а то и в конце августа, так что до заморозков остается немного.
Обычными сроками выкопки гладиолуса в Ленинградской области считается конец сентября - начало октября. Ранние и среднеранние сорта к этому времени формируют новую клубнелуковицу и много клубнепочек-деток. А что делать с теми растениями, которые не цвели? Их тоже надо выкапывать в тот же срок - клубнелуковица у них уже сформирована и при правильном хранении в следующем году даст нормальное растение. Не следует затягивать время с выкопкой гладиолусов, особенно если осень влажная, так как ранняя выкопка позволяет предохранить клубнелуковицы от заражения болезнями. Если на листьях появляются темные пятна, которые чаще всего вызваны проникновением спор ботритиса или серой гнили в ткань листа, то следует начать выкопку еще раньше, чтобы гифы болезнетворного грибка не проникли в клубнелуковицу. Выкапывать клубнелуковицы лучше в сухую погоду. Если есть условия для хорошей просушки, то выкопанные клубнелуковицы можно промыть в растворе марганцовки (0,5 г 1 на л воды) или просто в проточной воде, чтобы смыть землю, приставшую к клубнелуковице. Но поскольку эта процедура увеличивает влажность клубнелуковиц, то просушку следует проводить особенно тщательно. Большое значение для хорошего зимнего хранения имеет быстрая и интенсивная просушка клубнелуковиц после выкопки. Стебли следует срезать до основания, секатором обрезать корни, по возможности стряхнуть прилипшую землю и разложить выкопанные клубнелуковицы в ящики, застеленные бумагой, после чего их переносят в сушильное помещение, где в течение 6-8 дней поддерживается температура 25-30°С и имеется хорошая вентиляция. В домашних условиях можно использовать вентилятор, нагревательные приборы. После такого просушивания клубнелуковицы в течение месяца хранят при температуре 18-20°С. И только после этого можно очищать их, освобождая от верхних загрязненных чешуи (но оставляя внутренние). Старую клубнелуковицу отделяют от новой, замещающей. Эту операцию удобно делать тупым закругленным концом садового ножа. Детку также отделяют и помещают в пакеты с указанием названия сорта. В течение зимних месяцев клубнелуковицы хранят в сухом помещении (влажность воздуха не выше 60-70%) при температуре +5+10°С. Следует проверять состояние клубнелуковиц, удалять заболевшие, с коричневыми или черными пятнами, засохшие, как бы мумифицированные из-за поражения их склеротинией. При хранении в теплом и влажном помещении клубнелуковицы уже в феврале-марте могут образовать ростки, что нежелательно, так как это может привести их к гибели из-за невозможности высадки в открытый грунт. Если наметится такое раннее прорастание клубнелуковицы, следует 2-3 дня просушить их, а затем поместить на хранение в более прохладное и сухое место. Т. Тамберг, доктор с.-х. наук
О сайте
RSS
