Заботы огородника в мае Май для садовода, образно говоря, – фундамент для закладки будущего урожая. Как вы обработаете весной землю на своем участке, какие посеете семена на грядки или какова будет ваша рассада – таков окажется и урожай осенью. Недаром в народе говорится: «Труд в мае хлеб поднимает». Поэтому на огороде в это время все дела неотложные, за этот месяц надо обработать землю, засеять практически весь огород, посадить картофель, высадить в открытый грунт рассаду овощных культур. И очень важно все эти работы сделать вовремя, чтобы наш труд не был напрасен, а принес хороший урожай. Прежде всего, нужно еще раз внимательно посмотреть ваш план размещения овощных культур на участке, т. к. буквально через 10-12 дней делать это будет уже поздно. Холодостойкие культуры надо высаживать на более низких местах, на северных склонах (капуста, корнеплоды, лук), а на повышенных местах и южных склонах разместить теплолюбивые культуры (помидоры, огурцы, кабачки). Не следует также забывать и о разном отношении овощных культур к свету. Помидоры, огурцы, перец, кабачки очень требовательны к освещенности, а капуста, морковь, лук хотя и растут лучше на солнечном месте, но легкую кратковременную полутень переносят легко.
Вспомните о кислотности почвы. И если свою кислую почву вы не успели произвестковать осенью, то в самые первые дни мая можно внести не более 3-4 ст. л. извести-пушонки (гашёной извести) на 1 м2 грядки и затем разрыхлить ее. Но сажать рассаду или сеять семена на эти грядки можно только через 12-15 дней после внесения извести, иначе растения могут получить ожоги.
Нельзя забыть о севообороте и о разном отношении овощных культур к внесенному в почву при осенней обработке навозу, особенно если он был свежим. В первые дни мая важно своевременно закончить обработку почвы. Это очень сильно зависит от погоды, расположения участка, рельефа местности и состава почвы. Основная цель обработки почвы – сделать ее рыхлой и сохранить в ней влагу. Чтобы не пересушить землю при весенней обработке почвы, особенно если стоит сухая солнечная погода, надо готовить столько грядок, сколько вы в состоянии сразу засеять. Но если вы не смогли засеять какую-то грядку, она должна быть тщательно разделана граблями. Под весеннюю обработку почвы вносятся обычно и минеральные удобрения – по 1 ч. л. аммиачной селитры на 1 м2 грядки. Если вы осенью не внесли фосфорные и калийные удобрения, то это можно сделать и сейчас, но калийные удобрения, содержащие хлор, вносить уже поздно, т. к. многие растения его переносят очень плохо. В этом случае надо вносить или сульфат калия, или древесную золу. Многие садоводы вместо перекапывания почвы лопатой рыхлят ее вилами. Это особенно целесообразно на легких почвах. Кроме того, при этом не наносится вред дождевым червям, улучшающим структуру почвы. Вилы при этом лучше с силой воткнуть в грунт и с силой перемещать, не вынимая их на поверхность. Чтобы разрезать твердые слои почвы, вилы можно повернуть боком. Разделанную почву необходимо слегка прикатать, т. к. это обеспечит приток влаги из нижних слоев почвы, равномерное и быстрое появление всходов. На тяжелых холодных и переувлажненных почвах овощи значительно эффективнее выращивать на грядке. Это особенно важно при выращивании ранних и теплолюбивых культур, т. к. почва на приподнятой грядке всегда более рыхлая и теплая. На возвышенных, засушливых участках на слишком узких и высоких грядках с широкими и глубокими дорожками, особенно если вы в саду бываете только в выходные, растения по краям грядок хуже обеспечиваются водой. Но и слишком широкая грядка тоже неудобна, т. к. при обработке растений очень трудно дотянуться до ее середины. Есть секреты и в направлении размещения грядок. На сырых, пониженных, затененных участках грядки необходимо располагать только в направлении с севера на юг. Тогда находящиеся на них растения получают в полдень максимальное количество солнечных лучей, которые проникают в междурядья, нагревая и подсушивая влажную и холодную почву. А на легких, сухих почвах, на солнечных местах грядки лучше располагать по направлению с запада на восток. Тогда растения будут затенять междурядья, сохраняя влагу в почве и предохраняя ее от излишнего нагревания. Нарезая бороздки на грядках, надо стараться, чтобы они были ровными. Лучше всего намечать их специальной доской по шнуру. Доска уплотнит дно бороздки, семена лягут в землю на одинаковую глубину, вода из нижнего слоя почвы будет равномерно подтягиваться к ним, и всходы получатся дружными. Необходимо быть очень внимательным к влажности почвы перед посевом семян. Если подготовленная почва все же успела подсохнуть, то перед посевом бороздки надо аккуратно полить теплой водой. При посеве следует обязательно соблюдать норму высева семян и рекомендуемые схемы посева, ведь каждая овощная культура требует определенной площади питания, и растения не должны затенять друг друга. Сверху грядку поливать не стоит, особенно если почва тяжелая, потому что почти сразу образуется плотная почвенная корка, которая затруднит появление всходов растений и вызовет быстрое высыхание почвы. После посева семена надо засыпать перегноем, торфяной крошкой или рыхлой почвой. Такой же эффект дает укрытие ее полиэтиленовой пленкой (лучше укрывным материалом), которую с появлением первых единичных всходов следует немедленно убрать. Имеет свои особенности и подготовка гряд в теплице. В теплице необходимо делать насыпные гряды с бортами из досок или кусков шифера высотой не менее 30-35 см, чтобы быстрее прогревалась почва. Да и обрабатывать такие гряды намного удобнее. Земля на таких грядах должна быть рыхлой, хорошо впитывать и удерживать влагу, давать корням растений возможность свободно дышать. В идеале – это смесь дерновой земли и торфа с добавлением крупнозернистого речного песка и полуперепревших древесных опилок, обработанных раствором мочевины или аммиачной селитры. Но почва на такой гряде помимо всего прочего должна содержать в достаточном количестве питательные вещества, нужные растениям. Поэтому почву в теплице весной заправляют органикой (1 ведро перегноя на 1 м2) и минеральными удобрениями (по 1-2 ст. л. суперфосфата и сульфата калия). Желательно также внести по 1 стакану древесной золы на 1 м2, чтобы обеспечить овощные культуры всеми необходимыми микроэлементами и поддержать оптимальную для тепличных растений кислотность почвы. Указанное количество удобрений носит приблизительный характер, т. к. оно зависит от плодородия почвы, ее осенней обработки и видов выращиваемых овощей. Приступая к высадке рассады не следует забывать, что этот срок определяют, прежде всего, погодные условия. При температуре почвы ниже 10 оС и прохладной изменчивой погоде корни растений у высаженной рассады теплолюбивых овощей, как правило, не развиваются и даже частично погибают. Поэтому для посадки рассады таких культур лучше дождаться устойчивых положительных температур.
При готовности почвы и соответствующей температуре воздуха в майские праздники можно провести посадку раннего картофеля, на солнечных местах посадить под пленку рассаду кабачков и тыквы, в теплицу высадить рассаду перца и помидоров, а в грунт все виды капусты, соблюдая при этом оптимальные схемы посадки для каждого вида овощей. Если стоит холодная погода, то первые 10-12 дней после посадки рассады ее вообще не следует поливать, т. к. для ее укоренения вполне достаточно той воды, которую вы налили в лунки при посадке. И последнее о рассаде. В мае надо быть готовым защитить посаженные в теплицу теплолюбивые растения от возможного возвратного заморозка. Проще всего это сделать, поставив накануне вечером в теплицу 1-2 ведра с тлеющими углями, которые практически всю ночь будут обогревать теплицу. Первая половина мая – пора массовых посевов многих овощей в открытый грунт. В первых числах мая, если это не сделано в конце апреля, высаживают горох. Он хорошо растет на всех почвах, кроме песчаных и глинистых. Сеют его в борозды, сделанные через 20-25 см, с расстоянием между растениями 10-12 см. Для облегчения сбора урожая грядки лучше делать узкими – в 3 борозды, затем дорожка шириной 40 см. В самом начале мая наступает время посадки лука-севка на репку. Лучший севок имеет диаметр 1-3 см. При этом мелкий севок высаживают более загущенно и убирают в более поздние сроки, чтобы лук успел вызреть. Луковицы высаживают рядами в хорошо разделанную землю. Расстояние между луковицами в ряду 8-10 см, между рядами – 20 см. Посадки можно временно уплотнить, посадив между рядами севок для выборки на зелень, но через месяц его надо убрать. В течение мая при отсутствии дождей грядки с луком надо обильно поливать, промачивая почву на глубину до 10 см с последующим рыхлением. Если растения растут плохо, то через 10-12 дней после посадки их надо подкормить раствором коровяка (1:10) с добавлением на 1 ведро раствора 1 ч. л. мочевины (расход: 1 ведро на 1 м2). В первой декаде мая начинают снимать в теплицах урожай редиса, салата, пекинской капусты, салатной горчицы и т. д. После сбора урожая редиса на грядку надо внести по 0,5 ведра компоста на 1 м2, перекопать ее и через пару дней можно приступить к повторному посеву других овощей. В первые дни мая в грунт высаживают раннюю капусту. Особое внимание при этом надо обратить на чередование культур. Капусту нельзя выращивать несколько лет на одном месте, а также после редиса, редьки, репы. Лучшие предшественники для капусты – картофель, морковь, зеленные овощи, огурцы, лук. Капуста не переносит кислых почв, поэтому участок для нее надо предварительно известковать или, в крайнем случае, внести известковые материалы, например, дересную золу при весенней обработке почвы. Посадку рассады надо проводить в пасмурный день или вечером. Чтобы рассада лучше прижилась, ее корни перед посадкой желательно обмакнуть в болтушку из коровяка и глины. Лучше сажать с помощью рассадного колышка. Для этого колышком диаметром 3-4 см делают в почве с небольшим наклоном лунки глубиной до 15 см. На дно кладут немного перегноя и наливают в лунку воду, чтобы сажать рассаду в жидкую грязь. У отобранной рассады прищипывают на четверть длинный центральный корешок, опускают ее с комом земли в лунку, приваливают влажную почву и обжимают ее вокруг стебля. Рассаду надо заглубить, чтобы вызвать образование придаточных корней. Однако нельзя засыпать верхушечную почку, т. к. будет задерживаться рост и развитие растений. Затем землю вокруг растений еще раз поливают известковым молоком (0,5 ч. л. гашёной извести на 1 л воды) и присыпают сухой землей или торфом до первого настоящего листа. После посадки рассаду надо затенить ветками. Для борьбы с крестоцветными блошками рассаду надо опылить золой, а землю вокруг растений посыпать табачной пылью. Среднеспелые сорта капусты сажают в 2 срока: в начале мая вместе с ранними сортами и в конце мая. Ее сажают по 4 растения на 1 м2. А поздние сорта сажают во второй половине мая. Они требуют значительно большей площади питания – по 2 растения на 1 м2. Через 15-20 дней после высадки рассады, т. е. в конце мая капусту ранних сортов надо уже окучить. Делают это после полива, подкормки или дождя. Окучивание капусты вызывает рост дополнительных корней и ослабляет вредоносность капустной мухи и килы. Цветную капусту сажают одновременно с кочанной, можно их высаживать и вместе. При этом раскидистые листья кочанной капусты в дальнейшем прикроют головки цветной капусты и создадут для нее оптимальные условия. Пока существует угроза заморозков, посадки ранней и цветной капусты прикрывают пленкой. В это время надо внимательно следить за цветением вишни – это сигнал к весеннему лёту капустной мухи и своевременному применению отпугивающих средств. Эта муха откладывает яйца на корневую шейку капусты или вблизи от нее, а вышедшие из кладки белые червячки (личинки) вгрызаются в нижнюю часть стебля и в корни и могут погубить растение. Поэтому перед лётом капустной мухи надо посыпать почву вокруг растений смесью табачной пыли и песка или использовать современные средства. Самый простой способ борьбы – отгрести почву от растений, где обнаружены яйца вредителя (они видны невооруженным глазом), чтобы кладки высохли. В начале второй декады мая пришла очередь высевать свеклу. Ее семена предварительно на сутки замачивают в чистой воде комнатной температуры, сменяя при этом воду 2 раза, а затем подсушивают и сразу высевают. Чем теплее почва, тем быстрее появляются всходы. При температуре почвы 5 оС это случится спустя 3 недели, а при температуре 15 оС – через неделю. Семена при посеве на тяжелых почвах заглубляют на 2-3 см, на легких на 3-4 см. Ускорить появление всходов можно с помощью полиэтиленовой пленки (лучше черной), покрыв ею грядки с посевами, тогда всходы появятся на 4-5 дней раньше. Для получения ранней свеклы можно выращивать ее через рассаду. Но при посадке рассады свеклы надо следить, чтобы не повредить главный корень. Рассаду сажают на такую же глубину, на которой она была в рассаднике, т. к. верхушечные почки рассады свеклы засыпать землей нельзя. С высадкой рассады перца спешить не следует. Ее сажают в необогреваемые теплицы в третьей декаде мая, а при поздней весне – в первых числах июня, т. к. резкие колебания температуры отрицательно сказываются на развитии растений. Поэтому большую часть мая рассаду в горшочках регулярно поливают раз в неделю, а в фазе 7 листьев делают вторую подкормку. За 10-12 дней до высадки рассады ее выносят на открытый воздух на солнце, защищая от ветра. Перец сажают на ту же глубину, на какой он рос в горшочках. В отличие от помидоров посадка перца ниже уровня корневой шейки не благоприятна для растений и лишь вредит им. Дополнительные корни у них не отрастают, а вот загнить при глубокой посадке стебель может. Если у вас нет теплицы, и рассаду перца вы хотите посадить в открытый грунт, то можно сделать из полиэтиленовой пленки «персональные» защитные колпаки, которые не только предохранят теплолюбивые растения от заморозка, но и ускорят их рост. Такой колпак создает благоприятный микроклимат, под ним лучше прогревается почва, он защищает растения от вредителей. Перед укрытием растений их надо обильно полить теплой водой, а затем края колпаков присыпать землей. Эти персональные мини-теплицы надо оставлять на грядке до тех пор, пока верхушки растений не упрутся в них. Кабачки высевают в грунт в начале третьей декады мая или в первых числах июня. Перед посевом семена на сутки замачивают в теплой воде, затем 3-4 дня проращивают во влажной тряпочке. Лунки для посева кабачков размером 40х40 см и глубиной на штык лопаты делают через 70-80 см. Их наполовину заполняют смесью вынутого грунта с компостом, взятых в равных долях, а сверху засыпают остатком вынутого грунта. Семена сажают на глубину 2,5-3 см по 2-3 шт. в гнездо, обильно поливают теплой водой и прикрывают пленкой. В фазе 1-2 листьев в лунках оставляют самые сильные растения, а остальные срезают. Если вы хотите получить ранний урожай кабачков, то рассаду необходимо вырастить в горшочках. Для этого в начале мая высевают в горшочки диаметром 8-10 см по 2-3 семечка. Горшочки выносят в теплый парник или оставляют дома на подоконнике. В. Шафранский Газета "САДОВОД" №16, 2011г.
Понравилась статья? Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
О сайте
RSS
![](\"https://gazetasadovod.ru/images/baner/468-60.gif\")
