Огурцы в комнате
Из всех «солидных» овощей в комнатной культуре огурец получил наибольшее распространение, хотя вырастить его зимой в комнате при недостатке света значительно труднее, чем помидор. Поэтому если яркого искусственного освещения для подсвечивания растения у вас нет, то приступать к выращиванию огурцов дома раньше середины февраля не имеет смысла.
Комнатная культура огурцов возможна при температуре воздуха не ниже 20…22 оС днем и 18 оС ночью.
При выращивании огурцов очень важно правильно подобрать сорт. К сожалению, специальных «комнатных» сортов огурцов практически не существует, но есть большая группа тепличных теневыносливых гибридов, которые практически не требуют опыления.
Наиболее подходят современные теневыносливые партенокарпические, женского типа цветения гибриды, хорошо проявляющие себя при выращивании в комнатных условиях.
Балалайка F1 – весьма скороспелый партенокарпический пучковый гибрид женского типа цветения. Ветвление очень слабое, боковых побегов практически нет, вместо них очень короткие букетные веточки. В узлах формируется по 2-4 завязи. Зеленцы массой до 100 г, имеют отличные вкусовые и засолочные качества.
Балконный F1 – это партенокарпический пучковый гибрид женского типа цветения. В узлах формирует от 4 до 8 завязей, их налив последовательный. Зеленцы длиной до 10 см, долго не перерастают, имеют отличные вкусовые качества. Идеально подходит также для выращивания на хорошо освещенных балконах и лоджиях.
Вояж F1 – суперскороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначенный для пленочных теплиц. Вступает в плодоношение на 43-45-й день после появления всходов. Зеленцы короткие, длиной 10-12 см, бугорчатые, универсального назначения. Гибрид обладает устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и к основным заболеваниям огурцов.
Диана F1 – очень урожайный партенокарпический гибрид для пленочных теплиц с одновременным наливом нескольких плодов. Зеленцы длиной до 15 см. Растение очень теневыносливо, устойчиво к большинству заболеваний.
Карапуз F1 – партенокарпический пучковый корнишон женского типа цветения для тоннелей и весенних теплиц. В узлах формирует от 2 до 5 завязей. Зеленцы длиной до 8 см с высокими вкусовыми качествами. Гибрид выделяется длительным периодом плодоношения и постоянным нарастанием побегов с активными завязями.
Королек F1 – очень ранний гибрид с высокой степенью партенокарпии. Хорошо растет в комнатных условиях. Растение малооблиственное, теневыносливое.
Кураж F1 – скороспелый, партенокарпический гибрид корнишонного типа, женского типа цветения. Плодоношение начинается на 46-50-й день от появления всходов. В каждом узле образует по 2-4 завязи, поэтому на растении может одновременно наливаться до 15 и более зеленцов разного возраста. Его плоды длиной до 10-12 см, темно­зеленые, универсального назначения. Гибрид относительно устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе.
Молодец F1 – скороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения для пленочных теплиц. От всходов до образования первых плодов проходит 33-38 дней. Зеленцы длиной 10-12 см, имеют отличные вкусовые качества. Гибрид устойчив к перепадам температуры и неблагоприятным условиям.
Именно эти гибриды огурцов и надо выращивать зимой в городской квартире, где в условиях крайне недостаточной освещенности при наличии искусственной подсветки они дают неплохой урожай зеленцов.
Но все эти растения желательно выращивать в отдельных ящиках емкостью не менее 1 ведра. И не следует забывать, что при хорошем освещении они могут вырасти до 3 м и более.
Очень важно при выращивании огурцов в квартире подобрать правильный состав почвенной смеси. Такую смесь для зимнего «огуречника» проще всего приготовить из равных частей (по объему) проветренного торфа, навозного перегноя, дерновой земли и перепревших древесных опилок или крупнозернистого речного песка. На ведро такой смеси надо добавить 3-4 ст. л. древесной золы, 1 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. мочевины и все тщательно перемешать.
Не следует забывать и о дренаже (керамзите, мелкой гальке или битом кирпиче), который обязательно необходимо положить на дно емкости.
А для выращивания рассады лучше использовать небольшие цветочные горшки или пластиковые стаканчики небольшого размера, обычно диаметром около 8 см. Но самое главное, дно емкости должно иметь отверстия для стока излишней воды и доступа воздуха.
Горшочки с подготовленной почвенной смесью за несколько минут до посева поливают горячей водой, затем высевают по 2-3 заранее подготовленных семени и помещают в теплое место с температурой 24…25 ^оС. Но ставить их на батарею центрального отопления нельзя, т.к. семена могут быстро засохнуть.
После появления всходов, горшочки ставят на солнечный подоконник, где нет сквозняка. Всходы периодически поливают теплой водой нагретой до температуры 30…32 ^оС.
В фазе 3-4 настоящих листьев (чем раньше, тем лучше) рассаду с комом земли уже можно пересаживать в постоянную большую емкость. Лучше всего для этих целей подходят пластмассовые ведра емкостью на 7-10 л почвы с отверстиями в дне для стока излишней воды от поливов и поддоном. Часто огурцы пересаживают в глиняные горшки или деревянные ящики, которые сначала застилают пленкой.
Рассаду высаживают в 3-5 см от центра горшка, в центре ставят колышек и насыпают подготовленную почвенную смесь до уровня семядольных листьев, не уплотняя ее сильно.
Особое внимание при зимнем выращивании огурцов необходимо уделять освещенности растений, поливам, тепловому режиму, влажности воздуха, составу и срокам подкормок.
При выращивании рассады даже на южном подоконнике в январе и феврале сильно не хватает солнечного освещения и растения начинают вытягиваться. В этом случае рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 9-10 ч, чтобы полноценный световой период в сутки составлял, как минимум, по 14-16 ч.
Таким «вторым солнышком» для рассады может быть лампа дневного света. Для квартирной «плантации» площадью 1 м² необходимы лампы дневного света общей мощностью около 150-200 ватт в зависимости от месяца, сорта и возраста растений. Время подсветки растений желательно рассчитать так, чтобы на ночь лампы не выключать. 
Лампы дневного света почти не дают тепла, поэтому их можно размещать вблизи от растений. Они дают свет, близкий к солнечному. А обычные лампы накаливания вырабатывают много тепла и для подсветки растений на близком расстоянии не годятся, поскольку могут быстро обжечь листья. Если же они подвешены над листьями на некотором удалении, то растения тоже отзываются на такую подсветку, но при этом очень сильно вытягиваются из-за недостатка света.
При регулировании высоты источника света над рассадой необходимо помнить, что по законам физики при точечном источнике света (лампа накаливания) освещенность рассады будет обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее от источника света. Другими словами, если вы удалите источник света от рассады в 2 раза, то освещенность ее уменьшится в 4 раза; а если вы удалите в 3 раза, то освещенность уменьшится в 9 раз и т. д.
Для усиления освещенности растений на край подоконника обязательно необходимо поставить светоотражающий экран, сделав его из картонных щитов с наклеенной на них фольгой. Лучи солнца отражаются от фольги и освещают растения со стороны комнаты. При этом можно регулировать наклон щитов, чтобы отраженные лучи лучше попадали на растение.
Но при любой подсветке свет солнца необходимо использовать максимально. Для этого надо хорошо протирать оконное стекло, а растения ежедневно располагать так, чтобы они меньше затеняли друг друга и освещались более равномерно.
Ближе к весне, когда заметно возрастут и продолжительность светового дня, и число солнечных дней, время подсветки растений можно начать постепенно сокращать.
Недостаток света при выращивании огурцов на подоконнике помимо всего прочего приводит к значительному увеличению содержания нитратов в плодах. Но это тема другого разговора.
Если стекла окон заледенели, то огурцы следует немедленно убрать с подоконника, т.к. около стекла воздух на 10…15 ^оС холоднее комнатного. Не терпят огурцы и перегрева. Если они стоят рядом с отопительной батареей, то их необходимо защитить экранами от сухого горячего воздуха. Температурный режим в их зоне должен быть днем 22…24 ⁰С, ночью 16…18 ⁰С.
С наступлением теплой погоды комнату необходимо проветривать. Не следует забывать, что огурцы не терпят сквозняков, но любят влажный воздух. Поэтому было бы неплохо для защиты растений натянуть штору из пленки. В теплые солнечные дни ее надо снимать, а на ночь натягивать. А для увеличения влажности воздуха рядом с ними на батарею надо как можно чаще вешать влажную салфетку, свернутую в несколько слоев, или применять увлажнители воздуха.
Технология выращивания огурцов зимой в квартире практически ничем не отличается от технологии их выращивания в теплице. В фазе 5-6 листьев растения подвязывают шпагатом к колышку, воткнутому в середину емкости, или прикрепляют шпагатом к верхней части окна. А когда растения еще подрастут, их плети направляют на специальную лестницу высотой до 2 м в зависимости от выращиваемого сорта и ваших возможностей.
Гибридные партенокарпические растения огурцов формируют в один стебель, т.е. после достижения растением верха шпалеры или лестницы стебель прищипывают над 11-12-м листом, чтобы скорее получить урожай. Но если при этом листьев будет маловато, то урожай будет невысоким.
Рост боковых побегов на растении ограничивают. Для этого в нижних 4-5 узлах их прищипывают полностью, а выше в следующих 3-4 узлах в зависимости от сроков культуры и сорта – над 2-3-м листом.
Через 35-40 дней после появления всходов огуречные растения зацветают. Если этого требует сорт, то необходимо позаботиться об опылении цветков. Пожелтение и осыпание неразвившихся завязей свидетельствует о том, что они остались не опыленными. 
Чтобы опылить женский цветок, достаточно коснуться его мужским цветком так чтобы пыльца с тычинок мужского цветка прилипла к рыльцу пестика. Для этого необходимо сорвать мужской цветок (пустоцвет), удалить у него аккуратно лепестки и оставшимися тычинками приложить к середине женского цветка.
Чтобы установить, сколько времени требуется растению для развития плода, опыленный цветок отмечают ниткой с бумажной этикеткой, на которой записывают дату опыления. При оптимальных условиях плоды полностью развиваются через 12-15 суток после опыления.
Поливают огурцы отстоявшейся теплой водой (25…28 ^оС) в пасмурные дни 2-3 раза в неделю, в солнечные – обильно и ежедневно, при этом поверхность почвы должна быть постоянно влажной. Но необходимо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, поскольку это может вызвать отмирание корневой системы. Ни в коем случае нельзя огурцы поливать холодной водой из-под крана, т.к. ваши питомцы сразу погибнут.
Растения при нормальной заправке почвенной смеси удобрениями начинают подкармливать через 3-4 недели после появления всходов. Делать это удобнее готовыми комплексными удобрениями – калиевой селитрой, нитрофоской, азофоской, огородной смесью. Но лучшими являются Кемира универсал и Кемира полевое, которые к тому же содержат богатейший набор всех необходимых для огурцов микроэлементов. 
Удобряют огурцы 1 раз в 10 дней из расчета 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. Доза удобрения зависит от сорта, фазы развития и температуры и составляет от 2 до 5 стаканов раствора на растение. Перед удобрением растение необходимо полить теплой водой. При появлении внешних признаков голодания растений (мелкие бледные листья, тонкие стебли, плохое завязывание плодов) дозу удобрения в подкормке увеличивают.
Обычно корни огурца оплетают всю поверхность почвы горшка. Поэтому необходимо периодически подсыпать туда рыхлую почвенную смесь.
Огурцы необходимо изредка «умывать» водой, чтобы удалить с листьев осевшую пыль. Но делать это надо так, чтобы до ночи листья успели полностью просохнуть. При оптимальных условиях выращивания огурец бывает готов к съему уже через 7-8 дней после начала роста. Со сбором огурцов запаздывать нельзя, чтобы не вызвать полного истощения растений. Чем чаще вы будете срывать зеленцы, тем больше вы соберете огурцов. С одного растения в зависимости от сорта можно получить до 15-20 огурцов.
В.Черняева
Газета "Садовод" №4, 2010г.