Форум газетасадовод

Здравствуйте! У меня такая проблема и она длится уже 2 года:посадил я года назад саженцы груши и яблони,и вот я столкнулся с проблемой! Верхушки веток груши темнеют и высыхаю,а год назад я спилил полностью эту грушу и привил на неё новые побеги,даже купил новый саженец и таже самая проблема,помогите что надо делать?????Следующая проблема, это яблони,тоже посадил 2 года назад саженцы,а они даже не выросли не на сантиметр!Стараюсь опрыскивать весной,да и на протяжение сезона!!!!Подскажите что надо сделать с моим молодым садом,чтобы он рос и плодоносил?????????

Хочется поблагодарить за столь интересные и весьма полезные вопросы. Начнем с груши, скорее всего новость будет плохой, с большой долей вероятности ваши растения заражены карантинным заболеванием – бактериальным ожогом. Он, как и колорадский жук, пришел к нам из-за моря и в короткие сроки распространился очень широко. Избавиться от напасти крайне сложно, необходимо оставлять землю на несколько лет под черным паром, быть может тогда болезнь отступит. Помочь растениям можно сказать что невозможно, есть народные средства, применяют даже уколы антибиотиков, но как правило все это малоэффективно. Лучшее средство это профилактика, старайтесь не покупать у незнакомых посадочный материал сомнительного качества, дезинфицируйте лезвия пил и секаторов после обрезки, особенно если инструмент попросил сосед, не прививайте здоровые черенки на уже заболевший подвой, вот это основное что необходимо запомнить.
Обиднее всего еще и то что поражает бактериальный ожог чаще всего молодые растения, новосадки, прививки, а вот если деревце уже пять или шесть лет растет на участке то ему бактериальный ожог скорее всего уже не страшен.
Вы упомянули о подкормках, так вот почвы богатые органическими веществами либо большие дозы удобрений с, как правило, преобладающим количеством азота лишь будут способствовать более активному развитию болезни, а вот на бедных почвах груша болеет гораздо реже, да и порой заболевшие растения могут справиться с напастью самостоятельно.
Заразить растение могут даже пчелы, большинство насекомых, сильный дождь с ветром либо сосущие вредители. Может проявиться болезнь и после обрезки когда остаются порой не изолированные садовым варом раны на побегах.
Теперь переходим к вопросу о яблонях. Вопрос этот задают многие и причин замедленного, кажется что вовсе отсутствующего, роста бывает множество. Самой главной и более вероятной являются какие-то специфические почвенные либо климатические условия. Бывает так что почва чрезмерно увлажнена, на таких почвах яблоня растет крайне медленно и часто погибает и не важно затапливают ли участок талые либо дождевые воды или грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, и то и другое плохо. Попробуйте разместить яблоньки на насыпных холмиках, метр или около высотой, если будет активный рост значит проблему мы с вами нашли и решили.
Неблагоприятны для яблони супеси и песчаники, часто они крайне бедны органикой и очень плохо держат влагу, на таких почвах яблонька может также расти очень слабо. Другой напастью на таких почвах может быть периодическое подмерзание корневой системы, если такое наблюдается у коллег или соседей то саженцы старайтесь высаживать чуть глубже обычного, а в посадочную ямку обязательно добавляйте питательной смеси из торфа, перегноя и черноземной почвы в равных долях.
Не стоит списывать со счетов и учет предшественников, так замедлению роста может способствовать тот факт что до этого на участке росло плодовое дерево, в идеале от раскорчевки до посадки обычно выдерживают от пяти до десяти лет, дают почве отдохнуть.
Ну и наконец причиной замедленного роста может быть некачественный посадочный материал. При выборе саженца отдайте предпочтение проверенным питомникам с хорошей репутацией где продаются районированные для вашей зоны сорта. Хорошенько отсмотрите саженец, ведь приобретаете вы его на десятилетия, нет ли повреждений корней, трещин на коре или признаков заболеваний.
Старайтесь в более северных регионах не высаживать южные сорта, скорее всего они погибнут.

Почва чернозём с песком,грунтовые воды 1ый слой на 25 метрах,да на участке раньше росли яблони!А почему тогда абрикос растёт как сорняк?)))))Да и каким средством лучше обработать грушу,я слышал тетракцеклин,хорус и скор?Огромное вам спасибо!!!!!!!!

Ещё вопрос,а к моей проблеме могут причастны муравьи,если да то как их прогнать????

Если речь идет о черных садовых муравьях, почти идеальное средство - 20% р-р формалина. 10 кубиков на гнездо,из шприца, желательно в сухую погоду. Через 3-4 дня повторить.

Я слышал что используют иногда препарат ХОМ, но на западе например от медных препаратов отказались в борьбе с этой напастью по этому думаю должного эффекта это не даст. лучше всего на мой взгляд использовать стрептомицин, он в таких больших ампулах продается, так вот в июне попробуйте им деревья обработать. Не уверен я что спасти может от уже начавшей прогрессировать болезни но как профилактика - средство идеальное, да и цена кажется сущие копейки.

Для начала можно попробовать народные средства, обработать муравейник кипятком, высеять петрушку, говорят они ее запаха не переносят, ну а главное это бороться с тлей, часто эти два насекомых тесно связаны, ну а если не поможет то можно и химические средства применить.

Да, муравьи могут стать разносчиками инфекции, конечно вероятность этого мала но исключать ее нельзя.

Я слышал,что люди обмазывают ствол дерева клеем для мышей говорят помогает!Мне посоветовали грушу обработать тетрациклином,кто-нибудь обрабатывал и как это делать с какой пропорцией?

Что касается клея я пробовал обмазывать им стволик своей яблони, но увы никакого эффекта это не дало, возможно клеящий состав находясь в вертикальном положении смещается (течет) и от этого клейкие свойства его угасают очень быстро, а вот всяких мошек, комаров, пылинок, травинок и прочего мусора приклеилось очень много и очистить стволы ставшие "мусоросборником" крайне сложно. Более лучшие результаты дает размещение клея на территории участка налитого в чашечки либо просо на твердый картон, достаточно положить приманку и мышки приклеиваются к такой ловушке очень крепко. Этот способ более обоснован если у соседей либо у вас же имеются домашние кошки, кошка съев отравленную мышь может умереть, а приклеившуюся можно просто отнести подальше от участка и вреда другим животным она не принесет.

Теперь о тетрациклине, нашел сообщение что эффективная доза это две таблетки на литр воды, обработки человек проводил3 обработки с перерывом в неделю. Говорит что помогло. Главное попадать в периоды без дождей иначе вашу работу он просто смоет и все придется начинать заново.

Подскажите,пожалуйста, нужно ли оставлять у груши один ствол, если она пошла в три ствола. Спасибо.

Груша это растение со своим определенным строением, однако с древесными породами все же общего предостаточно. У груши есть ствол, это центральная часть дерева, который состоит из штамба, центрального проводника и непосредственно побега продолжения.
Естественно ствол у груши должен быть только один по этому на вашем дереве нужно выбрать из трех наиболее хорошо развитый, причем не обязательно что он будет идеально ровным, вполне подойдет слегка извилистый либо коленчатый, это на самом деле может снизить ростовую активность дерева и чуть сблизить междоузлия.
Не забудьте уделить внимание и скелетным ветвям, ведь от их количества и угла отхождения от штамба (он не должен быть острым) зависит и урожай.
Сейчас обрезать уже поздно, придется дождаться следующей весны поскольку это оптимальное время для обрезки груши. Культура эта не отличается рекордной зимостойкостью и если попытаться сделать обрезку осенью то может и подмерзнуть.
Весной, лучше самой ранней, когда почки еще не лопнули, необходимо будет вначале удалить два лишних ствола, ну а затем приступить к укорачиванию побегов.
Молодые деревья сильно не обрезайте, это может вызвать только слишком быстрый рост вертикальных побегов. Обрезку лучше делать понемногу, растягивая на два, а то и на три года.
Обрезая грушу обратите внимание нет ли побегов которые растут внутрь кроны, они будут ее загущать тем самым переводя урожай на периферию, а это потери и урожая и качества плодов. Если заметили что такие ветви есть но они уже успели вырасти и являются довольно крупными то вырезать их на кольцо не следует. Постарайтесь удалить такую ветвь за несколько приемов, вначале спилив на ней более тонкие ветви и лишь затем основную более тяжелую. Если же начнете пилить большую ветвь сразу то можно ее не удержать, она обломится и может причинить большой вред дереву.
После любой, даже небольшой, обрезке обязательно изолируйте все срезу садовым варом, вара не жалейте его слой должен быть не менее 5 мм.

Помогите чайникам! Не знаем что случилось с саженцами яблони. Двухлетние саженцы, сорта разные, первый год был значительный прирост, с виду очень сильные. Нынешней весной не распустились, на некоторых распустились только некоторые почки на ближайших к корню ветках. Была проведена обрезка ранней весной. Не думаем что померзли, рядом дичка и груши, также двухлетки, нормально распустились. На дичке были привиты две ветки со старой яблони, тоже не распустились.

Если вы убеждены что влияние отрицательных зимних температур на растения не могло иметь место то причина может быть только в почве и чаще всего связана она с переувлажнением субстрата. Могу привести личный пример со своего участка. В позапрошлом году весной привил на рябину черенки ирги, заведомо знал что участок сыроват, трава там активно растет да и заболоченная земля не так далеко, но надеялся на то что успею перепривить растения на другом участке. Все лето растения чувствовали себя прекрасно, признаков переувлажнения не наблюдалось, прошлая зима была малоснежная, а весна довольно жаркая. Приросты были шикарные, но этой весной они не распустились, точнее распустились но только сейчас, видимо избыток влаги в почве был таким сильным что пока жара не иссушила слой почвы, не удалила лишнюю влагу растения не начали расти.
Та же проблема может быть и с вашими яблоньками, я слышал что груша, являясь более капризным растениям, однако толерантна к избытку влаги в почве, отсюда возможна положительная динамика ее развития. Советую подождать, не трогать яблоньки, хотя бы до начала июня, если не будет активного роста значит скорее всего корневая система погибла.
Такие саженцы можно довольно легко выдернуть из грунта, часто корни их почти не развиты, точнее есть главные корни, а боковых нет или очень мало.
По научному это называется затянутая вегетация, возникает она от переизбытка влаги в почве вызванной например обильным снегом и быстрым его таянием весной. Такие потоки воды чаще всего резко поднимают уровень грунтовых вод, кстати прежде чем высаживать растения потрудились узнать на какой глубине они залегают?
Для яблони самым желанным местом будет открытое, солнечное, без малейшего намека на затенение, ну а почвы должны быть с уровнем грунтовых вод не ближе полутора метров, а еще лучше двух метров от уровня почвы. Наилучшая структура почвы это рыхлый суглинок, но может неплохо расти и на супесях и на суглинках.

Как лучше сажать плодовые деревья и кустарники в саду?
Самая плодородная почва на любом участке сконцентрирована в верхнем слое (верхние 20 см), поэтому, копая посадочную ямы, этот слой почвы нужно снять и отложить отдельно от остальной извлекаемой земли, не смешивая.
Почву, вынутую из глубины ямы, после посадки распределяют по приствольному кругу (а в идеале лучше вообще эту землю не использовать). Когда вся яма будет выкопана, ее заполняют смесью верхней плодородной почвы с органическими и минеральными удобрениями, с учетом требований высаживаемых растений.
Из удобрений хорошо использовать препарат Гумат +7 йод.Количество вносимых минеральных удобрений для каждой культуры разное, тут нужен внимательный индивидуальный подход, главное помнить, что все удобрения и плодородная почва (из верхнего слоя) должны быть тщательно перемешаны, а при посадке непосредственно к корням растения подсыпают почву без минеральных удобрений! Лучше заделать их в почву нижней трети посадочной ямы. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят (ухудшают приживаемость растений)!

В сухую безморозную погоду в конце октября приступают к побелке стволов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев раствором извести или водоэмульсионной краски. Лучше всего воспользоваться средством для предохранения стволов деревьев от солнечных ожогов "Садовая побелка" . Проводят это мероприятие обязательно осенью, поскольку его главное назначение – предохранить стволы и развилки скелетных ветвей от солнечных ожогов в феврале-марте. Побелка стволов весной, как это делают многие садоводы-любители, дает только декоративный эффект и бессмысленна с точки зрения пользы для сада.
Когда заморозки повредят листья винограда, приступают к его обрезке и подготовке к зимнему укрытию. Лозу обрезают, снимают с опор, связывают, укладывают в заранее подготовленную канавку и пришпиливают крючками или прижимают к дну канавки кирпичами и камнями и так оставляют до наступления устойчивых холодов в конце ноября-декабря. Для профилактики плесневения лозы и грибных болезней милдью и оидиума проводят побелку уже уложенной лозы раствором извести, в которую добавляют 150-200 г медного купороса на ведро раствора.