Форум газетасадовод

Почки брать можно конечно от любой сортовой яблони, если вам сорт не важен.

Как какие почки))) А под листочками они уже сформировались, возьмите листочек и аккуратно его отделите, под ним уже весьма приличная почка, вот ее -то и берем.

То о чем спрашивает наш дорогой читатель, с высокой долей вероятности является мучнистым червецом. Увы, это довольно опасный вредитель, который, действительно, может поражать все растения, не побрезгует он культурами, произрастающими в теплице или на вашем подоконнике. Червец атакует все живые растения, будь то редкий кактус, цитрусовая культура либо банальный томат или огурец.
Как правило, размеры червеца 3-5 иногда до 12 миллиметров в длину. Тельце покрыто белым восковым, напоминающим отдаленно порошковидный налетом. По границам тельца расположены восковые пластинки. Для ваших культур будут наиболее опасны взрослые насекомые женского пола и личинки. Червецов называют еще растительными блохами или вшами, они чрезвычайно подвижны и всю свою жизнь стараются высосать как можно больше сока из растений. Естественно потеря питательных соков ничем хорошим для растения не будет, как правило, это приводит к сильному ослаблению культуры.
Достигнув половой зрелости, самка червеца начинает откладывать яйца, собирает она их в ватообразные белые мешочки которые можно увидеть буквально где угодно, это создает определенные трудности при уничтожении вредителя на этом этапе. Если яйцекладов много то растение будет напоминать новогоднюю ель, на которой вместо снега клочки ваты.
В процессе жизнедеятельности вредитель выделяет белоснежный сахарный налет, кормовую базу для сажистого гриба который довольно быстро на этих местах и поселяется.
Мучнистый червец очень плодовит, за один год он, как правило, дает 4, а иногда и 5 поколений. Даже если вы, применив инсектицидные препараты, уничтожите всех видимых насекомых, то с большой долей вероятности дней через десять появятся новые «растительные блошки».
На небольших участках иногда проще собрать червецов вручную, нежели использовать вредную и часто бесполезную химию. Собираются они, как правило, в сгибах побегов, пазухах листьев, на нижней стороне листовой пластинки, а также в местах, где кора отстает от растения. При больших скоплениях червец может даже добраться до корневой системы и начать поражать ее.
Наиболее активно распространяются червецы в период, когда ощущается недостаток влаги, воздух становится слишком сухим, это наиболее благоприятная среда для размножения червеца.
Как же попадает вредитель на участок? Как не обидно, но чаще всего виноваты мы сами, приобретая новые саженцы, сами того не замечая, мы заносим на участок и червеца. По этому старайтесь соблюдать профилактические мероприятия, чтобы не допустить заражения. Для этого удаляйте все сухие листья с участка (там могут быть кладки яиц), периодически осматривайте растения – нет ли на них характерных следов или ватообразного яйцеклада, удаляйте с участка все растительные остатки и регулярно заделывайте щели, трещины на деревьях, ликвидируйте отстающую кору.
Что до борьбы, то, как мы уже упоминали дело это сложное, если вредитель сильно размножился, то помогут самые сильные инсектициды, которых сейчас на рынке множество. Обработки необходимо повторять через 10-12 дней, до полного исчезновения вредителя. Обязательно соблюдайте сроки обработки, чтобы не отравить урожай.

Здравствуйте, спасибо за Ваш вопрос. Укроп это самая распространенная зеленная культура, кажется не требующая ни заботы, ни внимания к своей персоне. Я расскажу о технологии выращивания укропа на своем личном опыте. К слову, забегая вперед, скажу, что в настоящий момент я полностью отказался от выращивания укропа в тепличке, я отвел под него небольшой участок земли, где-то около двух квадратных метров, где он у меня растет от самосева. Всходы настолько плотные, что ни о какой борьбе с сорняками и речи идти не может, он все их обгоняет и активно угнетает.
Но вернемся к тепличке, к счастью у меня укроп не чернел, это возможно, оттого что в тепличке у вас влажно. Посмотрите, скапливается ли конденсат на пленке? Нужно добиться того чтобы он не образовывался, проветриваниями, более ранними поливами и тогда, думаю, все будет хорошо.
У меня же были другие проблемы. В первый год я соорудил невысокий парничок, все зеленные культуры: салат, петрушка, щавель росли прекрасно, а вот укроп рос в высоту пока не уперся в верх теплицы - это неудобно, по этому нужно позаботиться о том, чтобы высота парничка или теплички была не менее полутора метров, ну если вы, конечно, решили дождаться формирования зонтиков. Мы, например, всегда их собираем, они отлично подходят к маринадам.
Не забывайте и про дополнительное освещение, пару лампочек стоит повесить, это будет стимулировать рост укропа, и вы быстрее соберете урожай.
Если высеваете его в какую-нибудь емкость, а не в грунт теплицы то постарайтесь, чтобы она была достаточно глубокой. Кони укропа довольно длинные, когда дергаешь взрослое растение, корень может быть длиной до метра! Если емкость будет мелкой, то растения это может сильно угнетать.
Перед тем как посеять укроп обязательно увлажните грунт, хорошенько взрыхлите его, только потом можно делать бороздки. Кстати о бороздках, слишком сильно укроп заглублять не нужно, три – четыре сантиметра это максимум. Чтобы растения друг дружку не угнетали, между грядками оставьте промежутки равные длине карандаша – универсальное средство измерения в огороде. Если же вы все-таки решитесь дождаться моих любимых ароматных зонтиков то расстояние нужно заведомо увеличить, доведя до 30-40 сантиметров.
После того как семена засыпаны в бороздки (кстати, у меня всегда уходило порядка двух граммов на квадратный метр) их присыпают небольшим слоем питательного грунта, а после поливают. Я, всегда поливал из распылителя – простой насадки на бутылку рублей за 15-20. Это довольно эффективно и не допускает размытия грунта. Вообще в парничке или небольшой тепличке лучше таким приспособлением и пользоваться, особенно на зеленных культурах, ведь если поливать из шланга, то это может пригнуть растения к земле или даже сломать их.
Если парничок хороший, теплый, без сквозняков и с дополнительным освещением то дней через 9-10 появятся первые всходы. Если посеяли слишком густо и это видно по частым всходам то не спешите, дождитесь образования третьего листочка и тогда, сильно увлажнив почву, рассадите растения, аккуратно вытянув лишние из земли. Приживаются они очень хорошо, я например, слегка уплотнял почву на новом месте и тонкой палочкой, толщиной чуть больше спички делал отверстия в почве и туда вставлял корешок укропа, прижимал пальцами и тем же опрыскивателем поливал – приживались все. Неплохо удается укроп посеянный или высаженный между огурцами, они каким-то образом соседствуют и друг другу совсем не мешают, а собирать просто идеально- к завтраку или обеду, огурчики и укроп, два раза нагибаться не нужно.
Говорят, что укроп требует подкормок, якобы вносят пару раз в месяц азот или селитру. Я этим никогда не пользовался и сильно сомневаюсь в нужности таких подкормок, зачем обогащать растения дополнительными нитратами? Укроп прекрасно растет и без этого! Если конечно почвы ваши совсем уж бедны, так что даже сорняки не растут, то просто подсыпьте под укроп немного торфа. Горсти хватит на квадратный метр посевов.

Здравствуйте, спасибо за интересный вопрос. Конечно, информация скудновата по этому, с точностью сказать, что же случилось крайне сложно. Возможно, груши ваши подмерзли, даже, несмотря на то, что вы их укутали. Кстати, чем укутали вы, увы, не написали. У замерзших саженцев также могут отрастать побеги, как выше места прививки (например, если это место прикрывал снег), так и от подвоя (они, как правило, более зимостойкие). Естественно может и повлияла вода, тем более что как вы указали был такой сильный паводок, а плодовые культуры, в том числе и груша, очень боятся переувлажнения. Возможно, часть корневой системы погибла, а та что осталась в целости пытается расти, а дерево формировать новые побеги. В данном случае даже и не знаю, что вам посоветовать. Я бы на вашем месте высадил новые саженцы, выбрав место потише и повыше. Ну а если такой возможности нет, то обрежьте побеги до живой древесины, замажьте места срезов садовым варом и наблюдайте. Те побеги что растут выше прививки как вы и сами поняли являются культурными и со временем из них вы можете сформировать новое растение, ну а те что растут из подвоя это дикари. Если сможете, то в середине июля привейте методом окулировки на них новые почки из побегов что растут выше либо из других каких-то сортов груши, так вы сами станете создателем новых саженцев!

Если вы убеждены что влияние отрицательных зимних температур на растения не могло иметь место то причина может быть только в почве и чаще всего связана она с переувлажнением субстрата. Могу привести личный пример со своего участка. В позапрошлом году весной привил на рябину черенки ирги, заведомо знал что участок сыроват, трава там активно растет да и заболоченная земля не так далеко, но надеялся на то что успею перепривить растения на другом участке. Все лето растения чувствовали себя прекрасно, признаков переувлажнения не наблюдалось, прошлая зима была малоснежная, а весна довольно жаркая. Приросты были шикарные, но этой весной они не распустились, точнее распустились но только сейчас, видимо избыток влаги в почве был таким сильным что пока жара не иссушила слой почвы, не удалила лишнюю влагу растения не начали расти.
Та же проблема может быть и с вашими яблоньками, я слышал что груша, являясь более капризным растениям, однако толерантна к избытку влаги в почве, отсюда возможна положительная динамика ее развития. Советую подождать, не трогать яблоньки, хотя бы до начала июня, если не будет активного роста значит скорее всего корневая система погибла.
Такие саженцы можно довольно легко выдернуть из грунта, часто корни их почти не развиты, точнее есть главные корни, а боковых нет или очень мало.
По научному это называется затянутая вегетация, возникает она от переизбытка влаги в почве вызванной например обильным снегом и быстрым его таянием весной. Такие потоки воды чаще всего резко поднимают уровень грунтовых вод, кстати прежде чем высаживать растения потрудились узнать на какой глубине они залегают?
Для яблони самым желанным местом будет открытое, солнечное, без малейшего намека на затенение, ну а почвы должны быть с уровнем грунтовых вод не ближе полутора метров, а еще лучше двух метров от уровня почвы. Наилучшая структура почвы это рыхлый суглинок, но может неплохо расти и на супесях и на суглинках.

Груша это растение со своим определенным строением, однако с древесными породами все же общего предостаточно. У груши есть ствол, это центральная часть дерева, который состоит из штамба, центрального проводника и непосредственно побега продолжения.
Естественно ствол у груши должен быть только один по этому на вашем дереве нужно выбрать из трех наиболее хорошо развитый, причем не обязательно что он будет идеально ровным, вполне подойдет слегка извилистый либо коленчатый, это на самом деле может снизить ростовую активность дерева и чуть сблизить междоузлия.
Не забудьте уделить внимание и скелетным ветвям, ведь от их количества и угла отхождения от штамба (он не должен быть острым) зависит и урожай.
Сейчас обрезать уже поздно, придется дождаться следующей весны поскольку это оптимальное время для обрезки груши. Культура эта не отличается рекордной зимостойкостью и если попытаться сделать обрезку осенью то может и подмерзнуть.
Весной, лучше самой ранней, когда почки еще не лопнули, необходимо будет вначале удалить два лишних ствола, ну а затем приступить к укорачиванию побегов.
Молодые деревья сильно не обрезайте, это может вызвать только слишком быстрый рост вертикальных побегов. Обрезку лучше делать понемногу, растягивая на два, а то и на три года.
Обрезая грушу обратите внимание нет ли побегов которые растут внутрь кроны, они будут ее загущать тем самым переводя урожай на периферию, а это потери и урожая и качества плодов. Если заметили что такие ветви есть но они уже успели вырасти и являются довольно крупными то вырезать их на кольцо не следует. Постарайтесь удалить такую ветвь за несколько приемов, вначале спилив на ней более тонкие ветви и лишь затем основную более тяжелую. Если же начнете пилить большую ветвь сразу то можно ее не удержать, она обломится и может причинить большой вред дереву.
После любой, даже небольшой, обрезке обязательно изолируйте все срезу садовым варом, вара не жалейте его слой должен быть не менее 5 мм.

Что касается клея я пробовал обмазывать им стволик своей яблони, но увы никакого эффекта это не дало, возможно клеящий состав находясь в вертикальном положении смещается (течет) и от этого клейкие свойства его угасают очень быстро, а вот всяких мошек, комаров, пылинок, травинок и прочего мусора приклеилось очень много и очистить стволы ставшие "мусоросборником" крайне сложно. Более лучшие результаты дает размещение клея на территории участка налитого в чашечки либо просо на твердый картон, достаточно положить приманку и мышки приклеиваются к такой ловушке очень крепко. Этот способ более обоснован если у соседей либо у вас же имеются домашние кошки, кошка съев отравленную мышь может умереть, а приклеившуюся можно просто отнести подальше от участка и вреда другим животным она не принесет.

Теперь о тетрациклине, нашел сообщение что эффективная доза это две таблетки на литр воды, обработки человек проводил3 обработки с перерывом в неделю. Говорит что помогло. Главное попадать в периоды без дождей иначе вашу работу он просто смоет и все придется начинать заново.

Для начала можно попробовать народные средства, обработать муравейник кипятком, высеять петрушку, говорят они ее запаха не переносят, ну а главное это бороться с тлей, часто эти два насекомых тесно связаны, ну а если не поможет то можно и химические средства применить.

Да, муравьи могут стать разносчиками инфекции, конечно вероятность этого мала но исключать ее нельзя.

Я слышал что используют иногда препарат ХОМ, но на западе например от медных препаратов отказались в борьбе с этой напастью по этому думаю должного эффекта это не даст. лучше всего на мой взгляд использовать стрептомицин, он в таких больших ампулах продается, так вот в июне попробуйте им деревья обработать. Не уверен я что спасти может от уже начавшей прогрессировать болезни но как профилактика - средство идеальное, да и цена кажется сущие копейки.

Хочется поблагодарить за столь интересные и весьма полезные вопросы. Начнем с груши, скорее всего новость будет плохой, с большой долей вероятности ваши растения заражены карантинным заболеванием – бактериальным ожогом. Он, как и колорадский жук, пришел к нам из-за моря и в короткие сроки распространился очень широко. Избавиться от напасти крайне сложно, необходимо оставлять землю на несколько лет под черным паром, быть может тогда болезнь отступит. Помочь растениям можно сказать что невозможно, есть народные средства, применяют даже уколы антибиотиков, но как правило все это малоэффективно. Лучшее средство это профилактика, старайтесь не покупать у незнакомых посадочный материал сомнительного качества, дезинфицируйте лезвия пил и секаторов после обрезки, особенно если инструмент попросил сосед, не прививайте здоровые черенки на уже заболевший подвой, вот это основное что необходимо запомнить.
Обиднее всего еще и то что поражает бактериальный ожог чаще всего молодые растения, новосадки, прививки, а вот если деревце уже пять или шесть лет растет на участке то ему бактериальный ожог скорее всего уже не страшен.
Вы упомянули о подкормках, так вот почвы богатые органическими веществами либо большие дозы удобрений с, как правило, преобладающим количеством азота лишь будут способствовать более активному развитию болезни, а вот на бедных почвах груша болеет гораздо реже, да и порой заболевшие растения могут справиться с напастью самостоятельно.
Заразить растение могут даже пчелы, большинство насекомых, сильный дождь с ветром либо сосущие вредители. Может проявиться болезнь и после обрезки когда остаются порой не изолированные садовым варом раны на побегах.
Теперь переходим к вопросу о яблонях. Вопрос этот задают многие и причин замедленного, кажется что вовсе отсутствующего, роста бывает множество. Самой главной и более вероятной являются какие-то специфические почвенные либо климатические условия. Бывает так что почва чрезмерно увлажнена, на таких почвах яблоня растет крайне медленно и часто погибает и не важно затапливают ли участок талые либо дождевые воды или грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, и то и другое плохо. Попробуйте разместить яблоньки на насыпных холмиках, метр или около высотой, если будет активный рост значит проблему мы с вами нашли и решили.
Неблагоприятны для яблони супеси и песчаники, часто они крайне бедны органикой и очень плохо держат влагу, на таких почвах яблонька может также расти очень слабо. Другой напастью на таких почвах может быть периодическое подмерзание корневой системы, если такое наблюдается у коллег или соседей то саженцы старайтесь высаживать чуть глубже обычного, а в посадочную ямку обязательно добавляйте питательной смеси из торфа, перегноя и черноземной почвы в равных долях.
Не стоит списывать со счетов и учет предшественников, так замедлению роста может способствовать тот факт что до этого на участке росло плодовое дерево, в идеале от раскорчевки до посадки обычно выдерживают от пяти до десяти лет, дают почве отдохнуть.
Ну и наконец причиной замедленного роста может быть некачественный посадочный материал. При выборе саженца отдайте предпочтение проверенным питомникам с хорошей репутацией где продаются районированные для вашей зоны сорта. Хорошенько отсмотрите саженец, ведь приобретаете вы его на десятилетия, нет ли повреждений корней, трещин на коре или признаков заболеваний.
Старайтесь в более северных регионах не высаживать южные сорта, скорее всего они погибнут.

То что вы решили высадить грушу весной как раз верно, культура эта не отличается героической зимостойкостью по этому посадка весной это оптимальный вариант. До того как на почву опустятся первые морозы саженец окрепнет и героически перенесет долгую зиму. Однако ямку нужно было выкопать заранее, но раз вы этого не сделали то ничего страшного не будет если выкопаете вы её за пару дней до посадки.
Главное верно выбрать почву, обожает груша рыхлый субстрат, питательный с достатком но не избытком влаги, а вот грунт плотный выбирать не стоит.
В ямку можно всыпать немного торфа, он будет одновременно и питать корни и послужит почвенным разрыхлителем, можно добавить и речной песок.
Высаживают грушу в небольшую ямку, обычно ее роют исходя из объема корневой системы, корням в ямке должно быть комфортно, без изломов либо чрезмерных загибов.
Перед посадкой корневую систему саженца, особенно тех что хранились в прикопе, как в вашем случае необходимо хорошо отсмотреть нет ли высохших частей корней, если они имеются то их необходимо обрезать до здоровых тканей, ну а саму мочку корней следует опустить на пару часов в теплую воду, неплохо если это подготовленная заранее навозная болтушка.
После этого саженец помещают в ямку, запылают плодородной почвой, поливают выливая несколько ведер воды и мульчируют верхний слой почвы.
Для того чтобы саженец не был сломан от порыва ветра можно подвязать его к колышку.

Препарат «Престиж» действительно предназначен для предпосадочной обработки клубней картофеля. Препарат этот надежно защищает всходы, а следовательно и будущий урожай, от колорадского жука, причем действует он непосредственно от появления первых, самых незащищенных, как правило, всходов на поверхности почвы и до начала цветения растений картофеля. Помимо этого в препарат включена серия фунгицидов, то есть препаратов которые надежно защищают растения картофеля от воздействия грибных инфекций, вот по этому цена препарата выше остальных, как говорится два в одном.

Есть и неплохие препараты так сказать аналоги, они несколько более дешевы, среди них хочется выделить пару, это Фитоспарин-М и знакомую многим Актару.

Фитоспарин-М содержит в своем составе Гумат, обработку им также производят непосредственно при посадке клубней картофеля. Для того чтобы препарат подействовал необходимо выдержать клубни в его растворе минут 7-10. Помимо прочего доказано что обработанные препаратом клубни быстрее прорастают чем контрольные (необработанные клубни).

Препарат Актара, его рекомендуемая доза примерно 5 грамм на литр воды, позволяет добиться весьма ощутимого эффекта проявляющегося в защите молоденьких всходов картофеля в первые несколько недель, самые ответственные недели.

Хочется два слова сказать и о препарате Фумар, применяют его также на картофеле, он увеличивает рост надземной массы и позволяет ощутить прибавку урожая примерно на 40%

На мой взгляд для начала следует взять сорта Российской селекции они более устойчивы и к климату и к почве и к ошибкам в агротехнике. Лучшими сортами земляники (именно так правильнее называть культуру) на сегодняшний день являются Славутич, с урожайностью более килограмма с квадратного метра, очень зимостойкий сорт Кокинская ранняя, хорош и старый добрый неприхотливый и весьма урожайный сорт Фестивальная, порадует обильным урожаем и культивар Царскосельская, выдающимся вкусом сорт Борвицкая. Ну а если вы хотите рискнуть и начать выращивание земляники с иностранных сортов то по душе вам обязательно придется культивар Хоней, он является одним из наиболее популярных на нашей планете!

Что касается стаканчиков, обычно при покупке рассады достаточно ее высадить просто в хорошо подготовленную, удобренную и достаточно рыхлую почву и обязательно полить и замульчировать верхний слой почвы после посадки, но бывает так что приобретаются сперва семена земляники, они продаются в таких же пакетиках как и семена огурца или редиса. Так вот такие семена конечно же предварительно нужно превратить в саженцы, ну а пикировку всходов можно осуществить в торфяные горшочки, и чтобы не травмировать корневую систему сеянца, высадить на участок прямо в них!

Слабый рост либо его полное отсутствие у бегонии возможно связано с несоответствиями условий выращивания требованиям растения. Так, при появлении первых корешков, ящик необходимо перенести в достаточно светлое и прохладное место, например на подоконник. Оптимальной температурой для полноценного развития сеянцев считается 26-16 градусов выше ноля. Иначе они могут сильно вытягиваться либо очень плохо расти. По сути для полноценного развития сеянцев бегонии подойдет подоконник любого ориентирования за исключением северной стороны.

Да, только поликарбонатные теплицы необходимо в жару белить, иначе результат может быть печальным