Форум газетасадовод

Здравствуйте, смотря в каком состоянии ваш участок в данный момент, заросший он, либо чистый от сорняков. Каков pH почвы, растет ли на нем, скажем, хвощ? Уровень грунтовых вод? И тому подобное, описав все это вы можете получить конкретные советы. Ну, а общие советы, это обработка почвы гербицидами, бабы уничтожить все сорняки, перекопка, рыхление, внесение удобрений, ну а потом уже и посадка необходимых вам культур))

А еще огурцы можно использовать как декоративную культуру, увить ими балкон или беседку!

Всем хороши розы, кроме зимостойкости

Лучше подкормить не калийным удобрением, а полным комплексным.

Тем кто страдает повышенным давлением, гипертонией то есть, советую посадить на своем участке калину и аронию черноплодную. Калина обладает более мягким гипотоническим действием, арония более ярко выраженным и сильным. Культуры неприхотливые. калина может расти даже на переувлажненных участках, вблизи водоемов, арония хорошо размножается черенками и семенами. Культуры доступны по цене и их легко достать.

Здравствуйте, с высокой долей вероятности этот отдельно взятый сеянец томата погиб от «черной ножки». На самом деле это очень распространенное заболевание рассады томатов и с ним сталкиваются все без исключения огородники, которые самостоятельно выращивают рассаду томата.
Болезнь вызывается почвенными грибками и атакует обычно самые слабые растения. Вы упомянули о том, что почва подсыхает лишь сверху, видимо ниже влага застаивается, это одна из первых причин возникновения черной ножки. Убедитесь в том есть ли в емкости, где вы выращиваете рассаду томата, дренаж? Если его нет то сделать дренаж нужно обязательно. Также может привести к возникновению черной ножки высокая влажность воздуха в помещении, высокая температура при выращивании рассады, чрезмерно загущенная посадка и недостаток освещения.
Чтобы в дальнейшем избегать появления черной ножки следует почву, предназначенную для посева семян вымораживать в морозилке либо прокалять в духовке. Проветривание на солнце, как вы указали, слабо дезинфицирует почву.
Обрабатывали ли вы тару в которой растите рассаду? Посуду следовало бы, перед тем как поместить туда почву, обработать крутым кипятком, а если она пластиковая то раствором марганцовки.
Грунт также следовало вначале пролить слабым раствором марганцовки, это также его бы обеззаразило. Можно перед посевом обеззаразить и семена, окунув их в раствор марганцовки, а затем промыв водой.
Если вы уверены в том что влага из глубины не испаряется то можно на поверхность насыпать небольшой слой речного песка. Речной песок может оттянуть нежелательную влагу из глубины.
Если есть возможность почаще проветривайте комнату, где вы растите рассаду, воздух не должен быть чрезмерно влажным.

Горностаевая моль это действительно очень опасный вредитель и в период наиболее активной его жизнедеятельности могут наблюдаться крайне неприятные явления и печальные последствия. На сегодняшний день разработано множество способов борьбы с горностаевой молью. Так при массовом ее размножении можно использовать фозалон либо антио, которые могут истребить до 70% гусениц. В период, когда гусеницы питаются, можно применять фосфамид либо базудин. Довольно хорошо помогают бороться с этой напастью и препараты микробиологические – так можно использовать энобактерин, токосбактерин, дипел – все они могут успешно заменить большинство химических препаратов.
Опытно установлен высокий эффект от применения экзотоксина который помогает бороться с более взрослыми гусеницами.
Использование микробиологических препаратов позволяет в два или даже три раза снизить как вредоносность, так и жизнеспособность гусениц абсолютно не оказывая отрицательного воздействия на полезных насекомых.
Естественно что дает эффект и использование агениасписа, он довольно быстро может сильно ограничить распространение этого вредителя. Обычно на четвертый год после его колонизации количество гусениц сокращается на 70, а иногда даже на 90%, то есть они практически полностью исчезают. В настоящее время достать агениасписа сложно, но если мы найдем потенциальных продавцов этого насекомого, то незамедлительно сообщим вам.
И в заключении хочется сказать что наиболее оптимальная система борьбы с гусеницами горностаевой моли предусматривает либо двукратную обработку хим препаратами (до и после цветения растений) либо единственную обработку биопрепаратами в период массового цветения, то есть когда гусеницы отрождаются.

Рекомендуемые мною сорта томата проверенные на собственном огороде:
Де Барао – куст высокий с урожайностью при выращивании в парничке примерно 4 кг с квадратного метра. Сорт поздно вступает в плодоношение по этому семена на рассаду высевайте примерно на неделю раньше, чем обычно. Формировать этот сорт лучше в один стебель и периодически проводить удаление боковых побегов. Сорт довольно устойчив к фитофторозу и совсем не требователен к условиям выращивания. Если хотите получить хорошие урожай, то желательно внести минеральные удобрения. Сорт плодоносит долго – до первых заморозков. Плоды средних размеров – около 70 г, имеют вытянутую форму и прекрасно подходят как для потребления в свежем виде, так и для консервирования.
Чудо Света – куст высокий, сорт урожайный – у меня до 5 кг с квадратного метра доходило. Плоды похожи на лимоны. Плодов много, в каждой кисти до 30 плодов томата весом до 80 г. Растение этого сорта необходимо формировать в один либо два стебля, а оставлять лучше четыре или пять кистей. В период цветения рекомендую стряхивать соцветия, так опыление лучше идет и плоды завязываются лучше. Сорт этот среднеранний, он успевает отплодоносить до того как начнут прогрессировать томатные болезни, главное вовремя убрать ботву. Этот сорт хорош еще и тем, что слабо поражается фитофторозом, у меня он вообще не поражался. Плоды прекрасны и в свежем виде и подходит для консервирования. Отдельный плюс это высокое содержание сахаров, что вовсе не удивительно и характерно для желтоплодных сортов.
Черный принц – сорт среднего срока созревания подходит для выращивания как в открытом грунте так и в пленочной тепличке. Высота куста небольшая, зато урожайность довольно серьезная – до 6 килограмм с квадратного метра. Сорт интересен тем, что цвет у зрелых плодов черно-малиновый. Форма плодов ребристая, плоскоокруглая, они крупные, максимум до 400 г, довольно плотные.
Куст этого сорта необходимо пасынковать и подвязывать, формировать его лучше в один стебель, так вы получите максимальный урожай. Первые соцветия начинают образовываться примерно над девятым листом, а после чего завязываются примерно через каждые три листа. В гнезде обычно образуется до четырех плодов томата. Сами плоды очень сочные и вкусные, совершенно не кислят. Прекрасно подходит как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Единственный минус это то, что плоды практически не хранятся.

Рекомендую сорта перца: Сладкий перец и сорта с которыми я экспериментировал в прошлом году. Вообще скажу честно – сладкий перец просто обожаю как в сыром виде, так и во всевозможных салатах, подливках, лечо, в общем как только можно так его и использую. Предпочитаем мы весь сезон питаться перцами со своего огорода, покупаем не в сезон изредка. Наверное не все знают что можно перец фаршированный заготовить заранее. Приготовить фарш, заполнить им перцы и просто положить в морозилку! И вкусно и привозной перец использовать нет необходимости.
Любим мы всей семьей в огороде эксперименты ставить, вот решили в прошлом году испытать три сорта которые появились на прилавках наших семенных магазинов, это Какаду F1, Калифорнийские чудо и Кардинал F1.
Этот чудо значочек F1 говорил о том, что это гибрид, гибрид у которого в первом поколении просто обязан быть шикарный урожай и вкуснейшие плоды и то что семена повторно мы уже не посеем, это бессмысленно, ну а Калифорнийское чудо мы взяли по совету соседей которые в прошлом сезоне получили хороший урожай и были очень довольны этим сортом.
Выращиваю я перец в парничке через рассаду.рассаду. Сею дома и пикирую в парник.
Первый сорт это Какаду F1. Почему Какаду? Наверное потому что на обложке пакетика с семенами красовался длинный такой плод, ярко-красного цвета напоминающий нос у одноименной птицы. На пакетике также было указано что плоды мы получим всего через 100 дней после появления всходов, следовательно это сорт раннеспелый. Указано было и то что лучше выращивать сорт в пленочной тепличке, ну в общем подходил он мне по всем показателям, лучше и не придумаешь.
Что получили в итоге? Семена сеял в конце февраля и они взошли дружно и почти все, кажется всего одно или два семечка так и не показали свои ростки. Рассада также развивалась дружно, никто не обгонял и никто не отставал. После высадки в парничок дружное развитие моей рассады продолжилось и вот оно достигло максимума. Высотой растения были около метра, довольно раскидистые, по этому сажайте подальше (на метре сажайте не больше трех растений, я посадил четыре – было тесновато), не экономьте на себе, а вот листочков оказалось меньше чем обычно, видимо сортовая особенность. Дальше пошли только приятные сюрпризы. Плоды полностью соответствовали тому, что было изображено на картинке. Собирая их я ощущал приятную тяжесть, один взвесил и замерил, самый большой и как мне казалось самый красивый. Оказалось что массу он имел аж 578 грамм, а длину 24 сантиметра! Да и стенки у этого гиганта были соответствующими – почти сантиметр! С куста собрал почти три килограмма плодов, но говорят что и это не предел. В общем на вид все просто отлично, а что на вкус? И на вкус очень ничего, мякоть отдавала каким-то приятным ароматом, а вкус был даже без намека на горечь. Такие перцы можно кушать просто так, без соли и фарша.
Следующий сорт который могу порекомендовать это Калифорнийское чудо – ну это типичный такой плод привычного нам всем перца. Созрел он у меня чуть позже, но это было нормой, потому как на пакетике был указан разброс времени созревания от 100 до 129 дней.
Плоды обрадовали, такие мощные, кубовидные, с гладкой поверхностью, блестящие, когда полностью созрели, из зеленых превратились в красные. Массой гораздо меньше чем Какаду – самый большой что я нашел весил 135 грамм, ну зато стенки потолще, более сантиметра. Поразил аромат – такой сильный, но приятный и обрадовал отличный, типичный перцу вкус. В общем если привыкли к традиционному перцу, из плодов которого можно собрать семена и высеять их и на следующий год – то вот вам оптимальный вариант.
Ну и наконец диковинка – хотелось и соседей чем-то удивить и домочадцев. Тут уж продавец посоветовала – сорт Кардинал F1. Почему диковинка? Да потому что в полной зрелости плоды как баклажаны – фиолетового цвета! На фотке, изображенной на пакетике, они вообще черными казались.
Что порадовало – раннеспелось, созрели они первыми, кажется что прошло всего дней 70-75, честно не считал, но на пакетике было указано что от всходов до спелости проходит от 86 до 97 дней, видимо так оно и было. Плоды довольно крупные, гибрид все же. Самый крупный что я нашел был массой 298 грамм, а стенки у него около сантиметра. Для моей теплички подошел идеально, невысокий и особо не раскидистый. Вкус приятный, а цвет любой салат в сказочный превратит!
В общем вот мои новинки, их рекомендую, а что выращиваете вы? Очень было бы интересно узнать!

Хочется рассказать о своем опыте выращивания бархатцев. Обожаю эти цветы, но признаться честно не очень люблю их запах. Эта неприязнь к запаху бархоток пошла еще от школы. Ассоциации с осенью и с тем, что закончилось лето, и скоро начнутся занятия. Но в Интернете вычитал, что есть и сорта бархоток, совершенно лишенные этого запаха. Видимо не одному мне он не к душе лежит. Сортов сейчас и правда, можно сказать без преувеличения – великое множество. На любой вкус – с простыми или махровыми соцветиями-корзинками различных цветов – от оранжевого (традиционного) до коричневого (на любителя).
Бархатцы очень неприхотливые, они не требуют каких-то особых свойств почвы, не очень нужен им, по сути, и полив, лишь только в периоды засухи, когда вода нужна всему живому. Зацветают обычно в начале лета и цветут, часто погибая только от первых заморозков.
В общем, не даром один из моих любимых цветков, его даже полутень не пугают, он там цветет также как и на открытом пространстве.
Так вот из всех сортов которые не имеют запаха я выбрал несколько и первый, который я заказал по каталогу был Гольд Доллар (Gold Dollar). Сразу скажу – не разочаровал. Семена взошли дружно и достаточно быстро, из целого пакетика не взошло, кажется одно или два семени. Кустики получились компактные, высотой чуть более метра. Они имели довольно интересные толстые, ребристые и прочные побеги темно-зеленого цвета. Листочки сорт сформировал крупные и, как и побеги тоже темно-зеленые. Не долго я ждал и появления густомахровых, похожих на таковые у гвоздики соцветий, имеющих практически идеально-шаровидную форму. Диаметр соцветий также порадовал, он был равен примерно 8-9 см. Радовал и красно-оранжевый цвет, такой праздничный, ну и конечно отсутствие запаха!
С выращиванием этого сорта никаких проблем я не знал, весь период от посева семян до гибели от первых морозов глубокой осенью растения нормально росли. Не было отмечено никаких заболеваний, и вредителей я тоже не нашел. В общем, сорт опробован – советую!

Вообще очень разумный подход к делу. Горчица также может положительно повлиять и исполнить роль "отпугивателя". Я думаю что может быть и положительный момент в этом.

Луковая муха это один из наиболее опасных вредителей и лука и чеснока. Но поражает чеснок не она, а ее личинки, они вгрызаются в луковицы через основания листьев либо через донце прямо возле корешков луковицы. До конца своего развития она живет в середине луковицы, питаясь их содержимым.
Для того чтобы предупредить появление вредителя необходимо в первую очередь соблюдать агротехнические мероприятия, так на одном и том же месте ни лук не чеснок нельзя растить больше раза в 3-4 года и пользоваться для посадки только здоровым и проверенным посадочным материалом. Необходимо бороться с сорной растительностью и убирать все растительные остатки с участка. Осенью, как только огород освободится, почву следует перекопать на полный штык лопаты.
Луковая муха часто активна в сырую погоду по этому убирать чеснок необходимо только в погоду сухую и просушивать следует до тех пор, пока не усохнут листья и не сформируются кроющие чешуи.
Можно проводить и так называемые отпугивающие мероприятия – для этого можно взять смесь табачной пыли и золы подсолнуха, оптимальная для этого пропорция 1 к 1. Можно использовать смесь табачной пыли и гашеной извести либо древесной золы, ведь золу подсолнуха найти не так просто. Любой из этих смесей следует опылять почву в междурядьях, а перед этим растения лучше хорошенько полить чтобы смесь еще и на растения прилипла.
Хороший результат дают смешанные посевы, например можно на одной грядке высадить морковь и лук, морковь выделает особые вещества – фитонциды, они эффективно отпугивают луковую муху.
Но если вы заметили пораженное растение, то следует незамедлительно его удалить с участка и уничтожить.
Насчет солевого раствора есть мнения противоположные, одни говорят что он помогает другие пишут что помимо того что эффекта никакого так еще и происходит засоление почвы, а вы как огородник думаю понимаете что это не хорошо.
Из этого выход действительно самый верный это обновление посадочного материала, но, как я уже выше писал, перед высадкой осмотрите его хорошо, высаживайте только если убедитесь что он здоровый.

Название «ирис» в переводе с бессмертного древнегреческого языка означает «радуга», возможно название это произошло из-за широчайшей гаммы окрасок ирисов.
Перед тем как задуматься о пересадке ирисов осмотрите место где они растут – так слабое цветение может быть из-за того что растения размещены в сильно затененном и плохо проветриваемом месте. В таких условиях, дождливого лета какое было в текущем году, будет достаточно чтобы свести цветение на нет, либо вовсе погубить растения, однако если ирисы ваши растут на солнечном и открытом всем ветрам месте, а цветение сильно ослаблено, то просто необходимо их пересаживать.
Вообще по большому счету пресаживтаь ирисы желательно каждые четыре-пять лет. Делать это лучше весною, ибо осень не совсем благоприятное время для пересадки ирисов, они попросту могут не успеть укорениться на новом месте и велика вероятность того, что зимой они погибнут. Однако если будет жаркое и засушливое лето, то пересадить ирисы можно и осенью – в сентябре. Обычно после такого лета ростовые процессы у растений ириса активизируются ранней осенью.
Весна же, в период активного роста листьев это оптимальный период для пересадки ирисов. Однако можно высаживать их и через пару недель после цветения и даже во время цветения, однако в эти периоды все листья и бутоны следует обрезать оставляя над поверхностью почвы их остатки длиной в 4-5 см.
С чего же начинается пересадка? Естественно с выкопки куста. Обычно его выкапывают целиком, отряхивают от почвы, а если она слишком сильно налипла то промывают корни. Затем приступают к делению кустика используя острый нож. Резать ветвистое корневище можно на любое количество частей, главное чтобы каждая имела корень и хоть пару листочков. Если нет острого ножа, то кустик можно просто разломать руками.
Для того чтобы новые части растения прижились необходимо помимо обрезки листочков укоротить и корешки, их оптимальная длина 15-17 см. После того как корневище разделено, каждую часть необходимо обеззаразить и просушить. Для этого достаточно обмакнуть ее в раствор марганцовки и положить на хорошо освещенное место часов на 5-6, периодически переворачивая.
Высаживают ирисы в небольшие лунки делая небольшой холмик из питательной почвы, на него кладут часть корневища, а вокруг этого холмика раскладывают корни. При посадке не заглубляйте корневище слишком сильно, особенно на тяжелых почвах. На плотном грунте вместо холмика из питательной почвы можно сделать таковой из речного песка или смеси его и почвы. Эта простая процедура позволит миновать такую напасть как гниль. После того как часть корня помещена в почву его необходимо присыпать, полить, а затем мульчировать торфом или просто сухой землей. Спустя некоторое время те листочки что вы оставили предварительно обрезав их, подсохнут, а на их месте появятся новые, свеженькие и зеленые.
Ирисы укореняются обычно очень хорошо, обычно дней за 20-25. За новыми посадками необходим более тщательный уход, заключающийся в прополках, поливах и рыхлении почвы. Слишком заливать ирисы не нужно и даже опасно – поливайте по мере подсыхания почвы и когда долго нет дождей.

Насчет обработок чем-либо сказать честно говоря затрудняюсь. Сейчас море препаратов, то добавляют их то запрещают. Советовать мне сложно. Знаю точно что с обрезкой побегов медлить нельзя по той простой причине что может произойти опадение склероциев, это грозит еще большей бедой в следующем сезоне тоже. Самый оптимальный вариант это удаление зараженных побегов.

Судя по фотографии и краткому описанию это ни что иное, как склероциальная болезнь ветвей тутовника. На латыни она звучит как Sclerotinia Libertiana Fuck Как вы и указали на пораженных побегах образуется, порой довольно быстро, белый налет, который часто покрывает побеги словно плотная пленка. В дальнейшем на месте этой пленки формируются групповые либо одиночно расположенные более темные образования, которые именуют склероциями. Можно заметить как около почек, а также на молодых побегах кора немного набухает, приобретая затем более темную окраску. Древесина же, пораженная этим заболеванием через некоторое время изменяется и окрашивается в желтоватый, а затем и бурый цвет. В дальнейшем кора потихоньку будет засыхать, затем сморщится, покроется трещинами и начнет отваливаться слоями. Естественно, что для растения ничем хорошим это обернуться не может. В лучшем случае погибнут отдельные ветви, а в худшем все растение.
Эта болезнь наиболее сильно распространена в Азербайджане и Средней Азии и в годы эпифитотий наносит довольно ощутимый ущерб урожаю.
Из мер борьбы с этим заболеванием могу порекомендовать лишь незамедлительную обрезку и сжигание всех зараженных побегов пока заболевание не «разбежалось» по всему растению. Ну, а профилактика заключается в периодическом прореживании ветвей, а также окапыванию приствольных кругов.
Для общего развития хочется сказать пару слов о том, что из себя представляют склероции. Это довольно плотные консистенции чаще округлой, но иногда и иной формы, состоящие их теснейшего скопления гиф с небольшим количеством влаги, но огромным запасом питательных веществ. По сути своей это покоящаяся стадия ряда видов грибов. Склероции проходят свое развитие в почве, а иногда и на ее поверхности, это зимующая стадия. После того как период покоя закончен, склероции начинают активный рост, формируя сумчатые, конидиальные либо базидиальные стадии спороношения, проще говоря – грибницу.
Эти же грибы могут приводить к возникновению белой гнили у овощных культур, растущих по соседству.