Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты

ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения

ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного

ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Садовые подсказки 4
Вопросы наших читателей:

Озимый чеснок был посажен как обычно, но на грядке получился изреженным, концы листьев пожелтели, урожай был плохой. Что это?
Г. Галактионов, г. Ярославль


Это бактериальное заболевание чеснока. Болезнь поражает сочную ткань озимого чеснока. Может быть, вы видели на очищенных голых зубках чеснока коричневые и бурые пятнаязвочки? Вот такие зубки плохо приживаются, укореняются и, соответственно, плохо перезимовывают. Отсюда и изреженные всходы чеснока, и низкий урожай.
Что следует сделать, чтобы это не повторилось? Необходима быстрая сразу же после уборки просушка головок чеснока – на солнце или под навесом. Нужно очень тщательно отбирать посадочный материал. Перед посадкой следует протравливать зубки чеснока в растворе медного купороса и марганцово-кислого калия.

На яблоках обильно появляется парша. Отчего это происходит и что делать?
Л. Донских, С.Петербург


Парша – вредоносное заболевание яблони и груши. Возбудитель заболевания – гриб, поражающий почечные чешуйки, листья, черешки, плоды, плодоножки, молодые побеги. Болезнь появляется вначале на нижней стороне листьев, которые заражаются при распускании, в виде пятен с зеленоватобурым налетом.
Возбудитель болезни зимует, главным образом, на пораженных опавших листьях (у груши и на побегах). Созревание и последующее выбрасывание зимних спор (аскоспор) обычно происходит в период разрыхления бутонов и цветения. Выбрасывание спор наблюдается только после обильных осадков.
В течение лета парша развивается в нескольких поколениях. Распространяется болезнь главным образом летними спорами – конидиями.
При проведении борьбы с паршой основное внимание надо уделять предохранению деревьев от первичного заражения аскоспорами и сдерживанию распространения болезни в летнее время.
Осенью, после листопада, листья сгребают и сжигают, перекапывают почву в приствольных кругах и в междурядьях, заделывая оставшиеся листья. Весной, до распускания почек, деревья и почву под ними, а также опавшие листья опрыскивают 7 %й мочевиной (700 г).
В течение вегетации применяют бордоскую жидкость и препараты, объединенные общим названием «заменители бордоской жидкости». В начале распускания почек (фаза зеленого конуса) деревья опрыскивают (голубое опрыскивание) 34 %й бордоской жидкостью (300-400 г медного купороса и 300-400 г негашеной извести) или в фазу выдвиганияобособления бутонов 1 %й бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести).

Вредны ли высокие дозы извести? Чем?
Г. Ильясова, Москва


Да, вредны. На почвах, в которые внесены большие дозы извести, некоторые элементы питания (например, калий) поглощаются растениями хуже. Чрезмерное известкование может привести к тому, что необходимые растениям микроэлементы (кроме молибдена) могут перейти в неусвояемое состояние. Растения в таких случаях начинают страдать от недостатка микроэлементов.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Что делать, чтобы поддерживать нужную кислотность почвы

У отдельных культур или схожих по биологическим свойствам групп растений существуют требования к определенным диапазонам показателей почвенной кислотности. Вместе с тем уровень pH от 6 до 6,5 единиц практически удовлетворяет все овощи.
Изменение показателей кислотности в течение вегетации растений неизбежно в той или иной степени. Чтобы оно не было значительным, а растения при этом не страдали в пищевом отношении и не снижали урожаи, нужен ряд мер по стабилизации кислотности.
Стабилизатором кислотности всегда служит правильное известкование почвы при основной заправке. Минеральные удобрения в корневых подкормках сдвигают кислотность больше в сторону повышения. Поэтому в применении необходимо чередовать подкисляющие удобрения (аммиачную селитру, сульфат аммония, суперфосфат, растворины) с подщелачивающими (кальциевая селитра, натриевая селитра) и нейтральной калийной селитрой.
В поддержании нужного уровня кислотности почвы необходимы анализы, хотя бы простейшие – при помощи лакмусовой бумаги. Отчасти на кислую почву укажут растущие на участке сорные растения: хвощ, щавелек, мокрица, лютик, подорожник, иван-да-марья. Другие сорняки (вьюнок полевой, лебеда, крапива, пырей) указывают на кислотность, близкую к нейтральной.

Чаще всего огородники жалуются на то, что, несмотря на все их старания, луковицы чеснока вырастают мелкими.
Главную роль при возделывании данной культуры играют подготовка почвы и качество посадочного материала. Кроме того, нежелательны как очень ранняя, так и слишком поздняя посадка. Чеснок высаживайте за 45-50 сут до наступления холодов. За это время зубки успевают образовать корневую систему, проникающую в почву на глубину 10-15 см.
Почву для озимого чеснока начинайте готовить за две недели до посадки зубков. Одновременно при перекопке вносите органические и минеральные удобрения, сделайте грядку шириной 90-100 см и высотой 12-15 см.
Крупные луковицы вырастают из самых крупных зубков. Следовательно, посадочный материал должен быть отборным. Для посадки берите только внешние зубки, внутренние (тонкие) используйте для еды. Чтобы уменьшить расход посадочного материала, лучше использовать однозубки. Это способствует и оздоровлению посадочного материала. На одной половине грядки можно посадить однозубки, на другой – крупные зубки из полноценных головок. Однозубки получаются из воздушных бульбочек.
Перед посадкой разберите зубки по размеру, обращая внимание на донца: на них не должно быть отмершей части старого донца. Оно, как пробка, препятствует прорастанию и образованию корней, поэтому его следует удалить.
Многие высаживают зубки слишком мелко или, наоборот, очень заглубляют. В последнем случае зубки с осадками затягиваются в глубь почвы. Глубина посадки (расстояние от вершины зубка до поверхности почвы) должна составлять 3-4 см. Норма посадки 40-50 зубков на 1 м2, или 150-300 г на 1 м2. Маркировку делают с таким расчетом, чтобы расстояние между рядами составляло не менее 20 см, иногда его увеличивают до 25-30 см. Расстояние между зубками в ряду зависит от их крупности: чем крупнее зубки, тем оно должно быть больше и обычно соответствует 5-8 см. После посадки прикройте чеснок любым рыхлящим материалом из расчета 5-8 кг на 1 м2.
Как только сойдет снег, подкормите чеснок мочевиной (10-15 г на 1 м2). Почва к этому времени еще не успевает оттаять, но азот хорошо проникает в нее с весенней влагой. Благотворные результаты обеспечивает подкормка разведенным коровяком (1:5) или куриным пометом (1:10). Расход на 1 м2 – 2 л разведенного настоя.
В дальнейшем чеснок 2-3 раза подкормите раствором мочевины (50 г на 10 л воды) с интервалом 10-15 сут. Если весна засушливая, то чеснок обязательно поливайте (20-30 л на 1 м2), не давая подсыхать верхнему слою почвы. Частое неглубокое рыхление способствует экономичному расходу влаги.
Как только стрелки достигнут длины 12-15 см, прищипните их на высоте 5-6 см. После выламывания стрелок отгребите от луковиц землю на 1/4 высоты. Эти приемы способствуют образованию более крупных луковиц, улучшению их качества и повышению лежкости при хранении.
При пожелтении и полегании нижних листьев приступайте к уборке. Если запоздать со сбором, то покровные чешуи опадают, зубки обнажаются, и луковицы рассыпаются.
У выкопанных луковиц листья сразу не обрезайте, а выдерживайте урожай на грядке или под навесом в течение недели. За это время питательные элементы переходят из листьев в луковицы. Затем чеснок досушите под навесом или в сарае до полного высыхания корневой мочки, после чего обрежьте его или заплетите в косы.
Стебли чеснока, оставшиеся после уборки, не выбрасывайте: их можно использовать для борьбы с вредителями. Для этого весной залейте их горячей водой и выдержите 2-3 ч. Настой процедите и опрыскайте им деревья и кустарники. Можно залить стебли холодной водой и настаивать в течение 15-20 сут.
Если по стечению обстоятельств чеснок нельзя высадить под зиму, то его сохраняют до весны при температуре близкой к 0 °C и низкой влажности воздуха, чтобы уменьшить интенсивность дыхания и избежать преждевременного отрастания корней.
Некоторые сорта озимого чеснока, высаженные ранней весной, формируют менее крупную луковицу с меньшим количеством воздушных луковичек в соцветии. Другие образуют однозубковую луковицу обычного размера. Если озимый чеснок в течение зимы хранят при высокой температуре (18...20 °C), то полученные из него растения мощно вегетируют: количество листьев у него в 2-3 раза превышает обычное, а луковица не образуется. Такие растения уходят под зиму в растущем состоянии и впоследствии погибают от морозов. Правда, иногда они перезимовывают и в конце вегетации формируют луковицы.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Осенняя посадка плодовых культур

В условиях Ленинградской области такие плодовые культуры, как яблоня, груша, вишня, слива, алыча можно сажать а осенью. Приживаемость саженцев будет зависеть от сроков и техники посадки, состояния и качества посадочного материала и правильности подготовки участка, Осенние посадки плодовых растений садоводу следует проводить с сентября до второй половины октября.
ЗДОРОВЫЕ саженцы - залог вашего успеха. Жизнеспособность саженцев во многом зависит от их правильной транспортировки из питомника на садовый участок. Листья с саженцев удаляют непосредственно при покупке их в питомнике. Наличие листьев на саженцах ведет к сильному испарению влаги из побегов и стволика растения. Кора становится морщинистой, побеги начинают увядать. Листья удаляют так: одной рукой берутся за ствол саженца, а другой рукой проводят от основания побега к его верхушке (но не наоборот), чтобы при удалении листьев не повредить почки саженца. Из-за значительной удаленности питомника много времени уходит на перевозку посадочного материала. А выкопанные растения с обнаженной корневой системой долго оставлять на воздухе нельзя, так как корни при подсыхании быстро отмирают. При перевозке саженцев из питомника их корневую систему необходимо завернуть во влажный материал (марлю, мешковину, мокрую газету) или обложить корни влажным мхом, а затем завернуть в полиэтиленовую пленку. В таком виде саженцы могут благополучно находиться несколько дней. Если корни все же подсохли, их нужно опустить в воду на несколько часов. В случае задержки с посадкой, саженцы временно прикапывают во влажную почву. Вовремя подготовленная почва и правильная посадка гарантируют хорошую приживаемость саженца.
На участке, отведенном под посадку плодовых культур, проводят окультуривание почвы, включающее в себя углубление гумусового слоя, известкование, обогащение почвы питательными веществами, регулирование водного режима. Посадочные ямы выкапывают за две недели до намеченной посадки. Ее диаметр для яблони и груши должен быть не менее 80-100 см при глубине 70-80 см, для сливы и вишни -80-90 см при глубине 50-60 см. Посадочную яму делают округлой формы с отвесными краями. Верхний слой земли складывают в одну сторону, а нижний в другую. Дно ямы хорошо разрыхляют и в центре вбивают крепкий кол такой длины, чтобы его верхняя часть доходила до первой ветви саженца.
Посадочную яму нужно хорошо заправить органическими и минеральными удобрениями, чтобы обеспечить растение питанием в течение первых 2-3 лет. При посадке в яму добавляют 2-3 ведра перепревшего навоза, торфа или компоста (20-30 кг), 500 г древесной золы, 300-500 г суперфосфата, 100-300 г калийных удобрений. Перегной, минеральные удобрения смешивают с верхним слоем почвы, вынутым при копке ямы, и эту смесь насыпают в виде холмика на дно. Перед посадкой надо просмотреть корни. Все больные, оборванные корни надо обрезать до здорового места. Обрезку проводят острым ножом или секатором поперек корешков. Затем корни ставят на холмик, тщательно их расправляют во все стороны по склонам этого холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной и влажной землей. При засыпке лунки деревце слегка потряхивают, чтобы частицы почвы заполняли пустоты между корнями, а затем почву утрамбовывают ногой. Самое важное требование при посадке - правильно установить глубину посадки растения. При мелкой посадке корни обнажаются, и саженец зимой может погибнуть от мороза, а летом от высыхания. При глубокой посадке дерево хиреет, очень плохо растет и постепенно погибает. Дерево надо сажать так, чтобы его корневая шейка (место перехода корня в ствол) находилась на 5-7 см выше уровня почвы. После оседания земли в яме, дерево принимает нормальное положение, и корневая шейка будет находиться на одном уровне с поверхностью почвы или на 1-2 см выше нее. После посадки саженца по периметру ямы делают бортик, и каждое растение поливают 2-3 ведрами воды. Осенью достаточно одного полива при посадке. Затем приствольный круг мульчируют 6-10-сантиметровым слоем торфа, перегноя или компоста, чтобы уменьшить испарение влаги и предохранить корни саженца от вымерзания зимой. Саженец привязывают мягким шпагатом к колу, причем кол всегда должен находиться с северной стороны стволика. Это предохранит кору в зимнее время от морозобоин. Подвязывать надо узлом, в виде восьмерки, слабо, не притягивая стволик близко к колу. При посадке плодовых культур важно учитывать глубину залегания грунтовых вод. Длительное и сис-тематическое переувлажнение корней приводит к их вымоканию и, в конечном счете, к ослаблению роста, гибели всего растения. На сырых участках посадочные ямы копают глубже обычного, засыпая на дно песок, гальку, щебень, мелкие камни или толстые сучья. Такой дренажный слой способствует хорошему росту деревца. Участки, которые имеют уровень грунтовых вод около 1 м, непригодны для посадок плодовых растений. На таких участках необходимо применять безъямную посадку. Она заключается в создании искусственных насыпных гряд, гребней, холмиков или валов.
И последнее, что необходимо садоводу учитывать при посадке. Схема размещения плодовых культур на садовом участке должна предусматривать достаточную площадь питания для корневой системы и хорошую освещенность кроны каждого дерева. Ошибка большинства садоводов состоит в том, что они часто загущают свои посадки. Деревья следует располагать рядами и между ними оставлять расстояние не менее 4 м, а между рядами 6 м. Для семьи в 4-5 человек достаточно посадить 6 яблонь, 2 груши, 2 сливы, 2-4 вишни. Осенние посадки прекращают не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы. Если участок переувлажнен, с высоким стоянием грунтовых вод или почва в саду не готова для осенней посадки плодовых растений, посадку желательно перенести на весну. Важно саженцы сохранить до весны. Для этого их прикапывают. Выбирают наиболее сухое место в саду, учитывая, что снег зимой не должен сдуваться ветром с этого места. Затем роют канавку шириной 70 см и глубиной 30-40 см. Одну из боковых стенок канавки делают наклонной. Саженцы укладывают в один ряд на наклонную стенку. Засыпать землей надо не только корни, но и ствол деревца, примерно на две трети его длины. При засыпке корней надо следить за тем, чтобы не образовалось пустот. Для защиты от мышей и зайцев ветви и стволики саженцев накрывают лапником или закрывают проволочной сеткой. В таком виде саженцы хорошо сохраняются до весны, когда их откапывают и высаживают в сад.
В. Пономаренко,
академик Петровской
академии наук

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Время выкапывать гладиолусы

Даже опытные цветоводы часто сомневаются, пора уже выкапывать гладиолусы или пусть еще порастут, пока нет заморозков и листья их зеленые. Это естественно, так как в наших условиях гладиолусы не могут завершить свой годовой цикл из-за короткого вегетационного периода. Поэтому их приходится выкапывать до того, как завершится рост растений и формирование в полной мере замещающей клубнелуковицы. Считается, что она "созревает" примерно через 30-40 дней после цветения, однако сорта среднего и среднепозднего срока цветения зацветают в середине, а то и в конце августа, так что до заморозков остается немного.

Обычными сроками выкопки гладиолуса в Ленинградской области считается конец сентября - начало октября. Ранние и среднеранние сорта к этому времени формируют новую клубнелуковицу и много клубнепочек-деток. А что делать с теми растениями, которые не цвели? Их тоже надо выкапывать в тот же срок - клубнелуковица у них уже сформирована и при правильном хранении в следующем году даст нормальное растение.
Не следует затягивать время с выкопкой гладиолусов, особенно если осень влажная, так как ранняя выкопка позволяет предохранить клубнелуковицы от заражения болезнями. Если на листьях появляются темные пятна, которые чаще всего вызваны проникновением спор ботритиса или серой гнили в ткань листа, то следует начать выкопку еще раньше, чтобы гифы болезнетворного грибка не проникли в клубнелуковицу.
Выкапывать клубнелуковицы лучше в сухую погоду. Если есть условия для хорошей просушки, то выкопанные клубнелуковицы можно промыть в растворе марганцовки (0,5 г 1 на л воды) или просто в проточной воде, чтобы смыть землю, приставшую к клубнелуковице. Но поскольку эта процедура увеличивает влажность клубнелуковиц, то просушку следует проводить особенно тщательно.
Большое значение для хорошего зимнего хранения имеет быстрая и интенсивная просушка клубнелуковиц после выкопки. Стебли следует срезать до основания, секатором обрезать корни, по возможности стряхнуть прилипшую землю и разложить выкопанные клубнелуковицы в ящики, застеленные бумагой, после чего их переносят в сушильное помещение, где в течение 6-8 дней поддерживается температура 25-30°С и имеется хорошая вентиляция. В домашних условиях можно использовать вентилятор, нагревательные приборы. После такого просушивания клубнелуковицы в течение месяца хранят при температуре 18-20°С. И только после этого можно очищать их, освобождая от верхних загрязненных чешуи (но оставляя внутренние). Старую клубнелуковицу отделяют от новой, замещающей. Эту операцию удобно делать тупым закругленным концом садового ножа. Детку также отделяют и помещают в пакеты с указанием названия сорта.
В течение зимних месяцев клубнелуковицы хранят в сухом помещении (влажность воздуха не выше 60-70%) при температуре +5+10°С. Следует проверять состояние клубнелуковиц, удалять заболевшие, с коричневыми или черными пятнами, засохшие, как бы мумифицированные из-за поражения их склеротинией. При хранении в теплом и влажном помещении клубнелуковицы уже в феврале-марте могут образовать ростки, что нежелательно, так как это может привести их к гибели из-за невозможности высадки в открытый грунт. Если наметится такое раннее прорастание клубнелуковицы, следует 2-3 дня просушить их, а затем поместить на хранение в более прохладное и сухое место.
Т. Тамберг, доктор с.-х. наук

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Кулинарные рецепты:

Творожная масса с помидорами
На 300 г помидоров – 250 г творога, 5 ст. л. молока, 1 луковица, 1 ст. л. зелёного лука, соль – по вкусу.
Творог развести небольшим количеством молока и размешать до сметанообразного состояния, положить туда мелко нарезанные помидоры и лук, посолить по вкусу. При подаче на стол посыпать мелко нарезанным зелёным луком.


Запеканка из помидоров с брынзой
На 6 помидоров – 100 г брынзы, 50 г сливочного масла, 1 головка репчатого лука, 1 ст. л. пшеничной муки, 1 яйцо, 0,75 стакана молока, 1 пучок зелени петрушки, соль – по вкусу.
В сливочном масле обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук, положить мелко нарезанные помидоры и жарить вместе с луком 15 мин. Добавить муку, размешать и полученную смесь положить на противень. Взбить яйцо с молоком и залить смесь. Сверху посыпать измельчённой брынзой, мелко нарезанной зеленью петрушки. Запечь в духовке до готовности.


Помидоры жареные
Зрелые, желательно малосеменные помидоры разрезать поперёк на две части, посыпать солью и перцем. Для обжаривания помидоры уложить разрезом вверх на сковороду, разогретую с маслом. Как только наружная сторона обжарится, помидоры перевернуть и слегка обжарить со стороны разреза. Подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.
 


Реклама









календарь
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос



архивы

Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (25)
Октябрь 2017 (26)
Сентябрь 2017 (23)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)


поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"