 Садовые подсказки№23 - Вопросы читателей
- Работы в саду в июле
- На томатных грядках
- Почвопокровные растения
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод"
______________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ___________________________________
Подходит ли хлористый калий для подкормки томатов?
В. Климентьева, С.-Петербург
Вполне подходит для подкормки рассады томатов. Помимо золы и коровяка, используют сульфат или хлорид калия (1 ст. ложка на ведро воды). Для подкормки томатов в период интенсивного нарастания вегетативной массы следует избегать хлорсодержащих удобрений, в качестве калийного удобрения лучше использовать сульфат калия (3-4 г на ведро воды).
Как избавиться от картофельной нематоды?
К. Арефьева, Павловск
Существует ряд способов борьбы с картофельной нематодой.
1.Весной, до посадки картофеля. мпжно обработать участок раствором картофельных ростков, пропущенных через мясорубку (1 л раствора разбавляют 10 л воды). Полученного количества препарата достаточно для обработки 100 м².
Осеннее внесение мочевины из расчета 100-300 г на 1 м². Весной, при первом рыхлении почвы, внести 50 г мочевины на 1 м².
2.Соблюдение севооборота.
3.Если больных растений картофеля немного, то после уборки урожая гнезда этих больных растений проливают темным раствором марганцовки или мочевиной (1 кг на 10 л воды).
Если картофельной нематодой заражено почти все картофельное поле, то его перекапывают, закладывая в каждую борозду коровяк, затем сразу же сеют на этом участке озимую рожь.
Использование устойчивых к нематоде сортов картофеля (Рождественский,. Пушкинец, Сантэ). Эта мера борьбы с вредителем является наиболее оптимальной.
Какой известью - гашеной или негашеной - лучше пользоваться для известкования почвы?
О. Петрова, С.-Петербург
В магазинах продают гашеную известь. Ею лучше и пользоваться. При использовании негашеной извести во влажной почве происходит ее гашение с выделением тепла. Разогрев почвы может быть вреден для населяющих ее микро-организмов
___________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ__________________________________________
Работы в саду в июле
 Лето в разгаре, сезон отпусков и пляжей, жары и хорошего настроения. Совсем скоро за окнами будет июль. Ближе концу лета дни становятся чуточку короче, вечера и ночи потихоньку холодеют. Самое время подумать о себе, хорошенько отдохнуть, зарядиться энергией на долгие месяцы пока теплое солнышко снова не растопит лед в душе и снег на почве. Но такие мысли могут допустить все кроме садоводов, последние на боевом посту буквально круглый год и для них макушка лета это очередной этап тяжелого но приятного труда.
Итак, начнем по порядку, с июля, это месяц когда в первую очередь необходимо уделить время нашим кустарничкам. Начнем с самого маленького представителя мира кустарников – с земляники. Уже собран урожай и растения как будто выдохнули с облегчением, начали готовится к предстоящей долгой спячке. Увы, избалованные обработками, с ослабленным иммунитетом, в том числе и от некогда обильного плодоношения, они могут подвергнуться атакам различных заболеваний. Послеурожайный период для земляники опасен еще и тем, что последние обработки в этом сезоне были уже довольно давно, ведь обрабатывать растения в период начала созревания ягод нельзя.
Первое с чем вы можете столкнуться на землянике в этот период - это пятнистость, а также земляничный клещ. К счастью препаратов для борьбы с этими напастями сейчас предостаточно и можно выбрать из них тот который более всего подходит для вашего случая, но это на больших участках, на маленьких вполне допустим простой сбор пораженных листочков. Как правило, их обрезают ножницами и сжигают.
В обоих случаях, как после обработки, так и после обрезки листочков растения следует подкормить, вносят в этот период любые комплексные минеральные удобрения. Ну и конечно не забывайте о поливе земляники, а также периодическом рыхлении почвы и борьбе с сорняками, ну а чтобы ваш участок не превратился в бесконечное поле беспорядочно растущих ратсений, вовремя контролируйте рост усов.
Переходим к кустарникам покрупнее, первое это смородина и крыжовник, их больше всего у нас выращивается. На них в эту пору может начать активно развиваться мучнистая роса, на домашнем участке могут помочь старые добрые обработки раствором коллоидной серы, либо мыльно-содовым раствором. Ну а чтобы поддержать наши с вами саженцы следует подкормить их сразу после сбора урожая перепревшим навозом, но с этой процедурой затягивать не нужно, иначе удобрение может стимулировать рост побегов, а последние вымерзнут не успев вызреть.
Малинка - тут все несколько проще, как только весь урожай с малиновых кустиков будет собран, все отплодоносившие побеги необходимо просто вырезать, ну а слишком заросшие молодые побеги просто проредить.
От кустарников переходим к деревьям плодовым, возьмем для начала вишню, в эту летнюю пору она может быть подвержена довольно опасному заболеванию – монилиозу. В таком случае поврежденные ветви чаще всего погибают. Все их необходимо найти на растении, вырезать на кольцо и сжечь. Не забывайте замазывать все места срезов садовым варом. Ну, а если растения здоровы, то в качестве профилактики можно обработать их препаратами против грибковых заболеваний и против опасного вредителя - слизистого пилильщика.
Слива – тут ситуация сложнее, на ней вредителей как правило куда больше нежели на вишне, тут тебе и сливовая плодожорка и монилиоз и клястероспориоз. Мало кто знает, но существует еще и такой опасный вредитель как сливовая толстоножка, его жизнедеятельность может привести к тому, что дерево просто напросто сбросит большую часть плодов, которые внешне ну никак не подходят под категорию поврежденных. Против этого вредителя также разработана серия препаратов, найти их в розничной продаже не сложно, главное следует запомнить, что все обработки, против любых вредителей на сливе необходимо закончить за 25 дней до сбора урожая, в противном случае мы также можем получить дозу отравы.
Еще одна широчайше распространенная культура теперь уже среди плодовых, это яблоня. Июль этот тот месяц, когда плодожорка изо всех сил старается нанести второй удар. Естественно тут без обработок химическими препаратами никуда нам не деться, главное выбрать наиболее современные из них и верно соблюсти сроки обработки, чтобы не отравиться самим. Обо всем этом, как правило, указано на красивых упаковках препаратов.
Груша - тут свирепствует парша и монилиоз, это общие заболевания с яблонями, по этому если культуры растут рядом то риск угрожает обеим.
Кстати знаете ли вы настоящие признаки монилиоза? Увы, с уверенностью ответить на этот вопрос могут лишь единицы, поэтому мы напомним. Монилиоз первоначально возникает в виде кругленького буроватого и довольно мягкого пятнышка которое, потихоньку расползаясь, повреждает весь плод уничтожая его мякоть. Все плоды которые уже подверглись этой напасти следует незамедлительно собрать и уничтожить.
В общем, это относится ко всем культурам, июль это самые желанный месяц для внекорневых подкормок, такие мероприятия вдохнут новые силы в растения, позволят им обрести растраченный по тем или иным причинам иммунитет и с новыми силами дать отпор возможным болезням. Может быть вам повезет и обработки вредными препаратами не понадобятся вовсе.
На томатных грядках
 В июне помидоры идут в рост, и можно приступить к формированию кустов – удалять пасынки и прищипывать верхушки. Надо всегда помнить, что избыточный рост вегетативной массы снижает плодоношение и замедляет созревание плодов.
Способы формирования сверхскороспелых, детерминантных и высокорослых сортов разные. Характерным для сверхскороспелых сортов (типа Москвич, Невский, Ладога) является прекращение роста стебля после 3-4 кисти, коренастость в стадии рассады, частое размещение листьев, слабый рост пасынков, раннее и дружное цветение.
Обычно сверхскороспелые сорта выращивают в открытом грунте, формируя растения в 2 стебля. Первое соцветие закладывается у них на высоте 6-7 листа, затем через лист, а иногда и друг за другом.
По мере роста стебли свободно подвязываются к кольям. Для второго стебля обычно ставят дополнительный кол, чтобы не загущать куст. Все пасынки, появляющиеся в пазухах листьев, вырезают на пенек, не давая им расти больше 5-7 см. Если пасынки вырезать на кольцо, они вырастают снова.
Детерминантные сорта формируют в 2-3 стебля, оставляя на них по 6-7 кистей. Затем все верхушки прищипывают, ограничивая рост растений в высоту.
Высокорослые помидоры формируют по-разному. Можно формировать их в один стебель, но сажать почаще. Тогда куст лучше освещается и проветривается, да и ухаживать за ним проще. У некоторых сортов длина стебля при этом может достигать 4 м и более, а число кистей доходит до 15. Верхушки таких лиан обычно пускают вдоль проволочной шпалеры, хотя это несколько затеняет посадки. Можно формировать растения в 2-3 стебля, оставляя на каждом по 2-3 кисти. При этом следует помнить, что на всех сортах-гигантах надо избегать удаления точки роста, т. к. при этом прекращается рост плодов и начинается их созревание в ущерб величине.
Но у гигантов недостаточно сформировать число стеблей. Они требуют также регулирования числа завязей в каждой кисти. Обычно на нижних и средних кистях оставляют по 3 завязи, на верхних – по одной.
 Очень важным приемом является удаление нижних стареющих и особенно желтеющих или пораженных болезнями листьев, т. к. отмирающие листья превращаются в паразитирующие. С их удалением повышается освещенность здоровых листьев, уменьшается испаряющая листовая поверхность.
Опытные садоводы уже через 30-40 дней после посадки рассады начинают еженедельно удалять по 1-2 листа, даже если они не желтеют. Удаляют их обычно солнечным утром, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле. К моменту созревания плодов на первой кисти ниже ее на стебле листьев быть не должно.
Помидоры очень отзывчивы на поливы. Особенно нужна им вода после посадки в течение 10-12 дней, в период цветения первой-второй кистей, перед рыхлением, окучиванием, после внесения сухих минеральных удобрений.
Количество воды на один полив также разное. Оно зависит не только от погоды и почвы, но и от сорта помидоров и схемы посадки.
Если для полива молодых растений достаточно 2-3 л воды, то для полива взрослых гигантов надо не менее 1 ведра под куст и столько же между кустами. А если вы будете постоянно поливать помидоры водой, нагретой выше 25 °С, то они будут расти как на дрожжах.
Опыт показывает, что чересчур частые поливы вредны, т. к. вырастает мощный куст с толстым стеблем, но плодоношение задерживается, и общая масса урожая снижается.
Полив надо проводить во второй половине дня или в пасмурную погоду. Широко применяемое для полива овощей дождевание – худший способ полива помидоров. Значительно лучше – надземный полив, а в идеале – подземный полив, ведь холодная вода из ключа повреждает нежные корни помидоров.
При повышенной влажности воздуха в теплице в жаркую погоду цветки помидоров буреют и осыпаются, т. к. не произошло оплодотворения. Это случается потому, что помидоры – самоопыляющиеся растения. При высокой (свыше 70 %) влажности воздуха и температуре выше 35 °С созревание пыльцы задерживается или она не высыпается, будучи сырой, и рыльце цветка быстро засыхает.
Чтобы помидоры опылялись во время цветения в парнике или теплице в жаркую погоду, надо применять усиленное вентилирование. Закупоривание помидоров в теплице – самая серьезная из всех ошибок садоводов. Такая «баня» наносит ущерб помидорам больше, чем все заморозки и вредители вместе взятые.
В пасмурную погоду, для того чтобы цветы не осыпались, полезно их опрыснуть слабым раствором борной кислоты дважды с интервалом в 3-4 ч. В безветренную погоду полезно слегка встряхивать кусты или аккуратно постукивать по шпагату.
Многие опытные садоводы помимо сквозняка и постукивания противодействуют этой «бане», устанавливая в теплицах температурные «компенсаторы». Великолепным «компенсатором» является обычная 200-литровая бочка с водой, установленная в теплице и обязательно покрытая крышкой. Днем вода в ней нагревается, снижая температуру воздуха в теплице, а ночью вода остывает, отдавая тепло воздуху. Кроме того, при необходимости у вас всегда под рукой большая емкость с теплой водой.
В течение месяца после посадки можно рыхлить почву после полива, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся на поверхности, рыхлить нежелательно, т. к. вреда будет больше, чем пользы. Поэтому через 5-7 дней после посадки рассады почву надо замульчировать. Великолепным мульчирующим средством в теплице является черная пленка, которая служит «ловушкой» для солнечного тепла. В теплицах с таким покрытием почвы ночная температура более выровненная, не наблюдается резких перепадов при внезапном похолодании.
Помидорам, особенно высокорослым, имеющим уже в июне большую листовую поверхность, в период налива плодов на первой и второй кистях надо дать вторую подкормку. Для этого в приготовленный раствор коровяка или куриного помета следует добавить на 10 л раствора 20 г мочевины, 30 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений, 3 г марганцовки, 2 г медного купороса. На каждое растение надо внести по 1 л для низкорослых кустов и по 1,5 л – для гигантов и лиан, предварительно полив помидоры водой.
В пасмурную погоду (об этом мы всегда забываем) дозу калия в подкормке надо увеличить на 30 %, а в солнечную – уменьшить на 30 % – по сравнению с усредненной дозой, которая дается обычно в литературе. Если у вас калийное удобрение содержит хлор, то его лучше заменить золой или цементной пылью.
Чтобы помидоры не болели фитофторозом и бурой пятнистостью листьев, необходима их профилактическая обработка.
Первый раз их опрыскивают через 12-14 дней после высадки в грунт, второй – после завязывания плодов на второй кисти и т. д. с интервалом 2 недели. Опрыскивать надо бегло по всему кусту, стараясь не замочить макушку (точку роста) куста и хорошо смочить нижнюю поверхность листьев.
Первое опрыскивание лучше всего проводить 1 %-й бордоской жидкостью, проверив ее кислотность лакмусовой бумажкой или другим не научным, но абсолютно надежным способом. Для этого в приготовленную жидкость надо опустить чистый гвоздь. Если гвоздь не почернеет, жидкость приготовлена нормально и ею можно пользоваться. Если же гвоздь почернеет, в раствор надо добавить воды и гашеной извести.
Полноценным заменителем бордоской жидкости является хлорокись меди.
Таких опрыскиваний надо проводить по меньшей мере 2 для скороспелых сортов и 3 – для высокорослых.
После завязывания плодов на третьей кисти у скороплодных и на четвертой у высокорослых сортов опрыскивать ядами категорически запрещается, т. к. после опрыскивания плоды нельзя употреблять в пищу течение 3-х недель. Все дальнейшие опрыскивания помидоров надо проводить только настоем чеснока. Для этого через мясорубку пропускают головки чеснока, листья и стрелки. Один граненый стакан этой массы заливают 1 л воды и настаивают сутки. Затем раствор процеживают, добавляют воду до 10 л и опрыскивают растения. Для лучшего прилипания на ведро раствора можно добавить 1 ст. л. стирального порошка или мыла.
Фитонциды чеснока уничтожают возбудителей грибковых заболеваний. Желательно за лето 2-3 раза опрыснуть растения розовым раствором марганцовки.
В. Шафранский
________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО______________________________________
Почвопокровные растения
При создании цветника нельзя обойтись без почвопокровных растений. С ранней весны в течение всего лета и осени и до начала зимы они украшают сад. Многие из них уходят под снег с зеленой листвой, а весной появляются снова (барвинок, резуха, обриета, пахизандра, молодило, камнеломки, флокс шиловидный и др.).
Во время цветения почвопокровные виды создают яркие пятна в саду: белые – от резухи кавказской, сиреневые – от обриеты, розовые – от флокса шиловидного.
Почвопокровные растения чаще всего низкорослые (высотой 5¬10 см, реже 10-25 см), с разнообразно окрашенными декоративными листьями. Некоторые из них цветут мелкими невзрачными цветками.
Почвопокровные растения часто называют ковровыми, т. к. быстро разрастаясь, они образуют сплошной ковер, из-под которого не могут пробиться сорняки. После цветения ранних весенних растений почвопокровные могут закрыть пустые места в цветнике.
Среди многолетников, образующих густые и почвопокровные куртины насчитывается довольно много видов. Это – живучка, обриета, копытень, бергения, ясколка, иберис, камнеломки, очитки, флокс шиловидный, молодило, тимьян, хосты и др.
Используют почвопокровные виды для устройства ковровых и мозаичных клумб, цветочных орнаментов. Они хорошо смотрятся среди камней в рокарии и альпинарии. Многие почвопокровные растения могут украсить затененные места в саду, теневом цветнике, т.к. они нетребовательны к почве, теневыносливы и холодостойки. Высаженные под клематисами растения этой группы защищают почву от перегрева и высыхания.
Живучка ползучая – высота 10-20 см, декоративные зеленые листья сохраняются даже под снегом. Это хорошее почвопокровное многолетнее растение. Цветет в конце мая – начале июня в течение 20 дней мелкими голубыми или синими цветками. Очень неприхотлива, растет на открытых солнечных местах и в густой тени, на легких сухих и тяжелых переувлажненных почвах. Морозоустойчива. Размножается делением корневища на столоны с 2-3 междоузлиями и укоренившимися побегами.
 Ясколка войлочная – высота 10-12 см, образует густые дернины. Листья и стебли кажутся серебристо-серыми из-за сильного опушения. Цветет в июне белыми цветками до 2 см в диаметре, собранными в рыхлое соцветие. Размножается семенами, делением 4-5-летнего куста и зелеными черенками. Хорошо растет на сухих солнечных местах. Почвы предпочитает легкие, песчаные, с добавлением перегноя. Засухо и морозоустойчива.
Барвинок малый – вечнозеленое растение с ползучими стеблями. Цветет с середины мая до середины июня, цветки одиночные, воронковидные, 2,5-3 см в диаметре, нежноголубые или синие. Размножается укорененными черенками. Хорошо растет в затененных местах, почвы предпочитает плодородные, влажные.
Резуха альпийская – многолетник с зимующими надземными побегами, высотой 10-15 см. Цветет в конце апреля – мае белыми цветками. Растет на сухих солнечных местах. Размножается семенами, черенками и отводками. Почвы предпочитает суглинистые, влажные.
Пахизандра верхушечная – полукустарничек, образует вечнозеленый, сомкнутый, декоративный покров в тени и полутени, под пологом деревьев. Высота покрова 30-35 см, он состоит из прямостоячих стеблей с тремя ярусами вечнозеленых листьев. Цветет в мае мелкими зелеными цветками. Размножается отрезками корневищ с почкой возобновления (лучше делать это в мае или августе). К почве нетребовательна.
Среди почвопокровных растений популярны многочисленные очитки (седумы). Это корневищные суккуленты с прямостоячими или стелющимися стеблями. Сочные кожистые листья различной формы и оттенков позволяют создавать из этих растений красивые ковры. Цветки (белые, желтые, красные, розовые) собраны в щитковидное или метельчатое соцветие. Очитки очень неприхотливы, предпочитают легкие и бедные почвы, нетребовательны к поливу и подкормкам. Очитки быстро разрастаются. Почти все они светолюбивы. Используются в посадках в каменистых садах: очиток едкий, о. живучий, о. белый, о. Эверса, о. видный, о. ложный и др.
Для создания бордюров используют такие почвопокровные многолетники, как армерия приморская (высота 20-25 см, образует «подушку» из многочисленных побегов, цветки розоватые, собраны в головчатые соцветия. Цветет в мае – июне), обриета культурная (высота 10-12 см, обильно цветет в конце мая – июне, цветки белые или лиловые, 1-1,5 см в диаметре, одиночные или собраны в соцветие), горечавка бесстебельная (высота 10-20 см, цветет в мае – июне темносиними цветками), молодило (вечнозеленые многолетники, образующие красивые розетки из утолщенных сочных листьев, цветки звездчатые или колокольчатые, собраны в соцветия. Розетки диаметром от 3 до 15 см и высотой 5 см. Цветут в июне – августе).
__________________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ___________________________________
Полезное из нашего каталога:
ООО"Тепличный выбор". Теплицы, плёнка, поликарбонат
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
