Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Огород в мае | Овощеводство
Огород в мае Огород в мае
Май для садоводов и огородников – месяц основных работ. Даже в самые северные районы приходит весна, наступают сроки обработки почвы, высадки рассады ранних и поздних овощных культур в закрытый, а затем и в открытый грунт, время посева семян. И очень важно все эти работы сделать вовремя, чтобы наш труд не был напрасен, а принес хороший урожай.
Прежде всего, пока не поздно, нужно еще раз внимательно посмотреть ваш план размещения овощных культур на участке, т .к. буквально через 10-12 дней делать это будет уже поздно. Нужно еще раз учесть все особенности вашего участка.
При этом холодостойкие культуры надо разместить на более низких местах, на северных склонах (капуста, корнеплоды, лук), а на повышенных местах и южных склонах высадить самые теплолюбивые культуры (помидоры, огурцы, кабачки).
Не следует также забывать о разном отношении овощных культур к свету. Вы ведь помните, что помидоры, огурцы, перец, кабачки очень требовательны к освещенности, а капуста, морковь, лук хотя и растут лучше на солнечном месте, но легкую кратковременную полутень переносят довольно легко.
Если кислую почву на своем участке произвестковать осенью вы не успели, то буквально в самые первые дни мая можно внести не более 3-4 ст. л. извести­пушонки на 1 м2 грядки и затем разрыхлить ее. Но сажать рассаду или сеять семена можно только через 12-15 дней после внесения извести, иначе растения могут получить ожоги.
При этом ни в коем случае нельзя забывать о севообороте и о разном отношении овощных культур к внесенному в почву при осенней обработке навозу, особенно если он был свежим.
Поскольку наша газета постоянно и подробно освещает особенности весенних работ на огороде по большинству основных овощных культур, то чтобы не повторяться на эту тему, поговорим здесь в основном о подготовке к посеву и посадке рассады грядки для овощей, потому что на эту тему разговоры в печати крайне редки.
В первые дни мая важно своевременно закончить обработку почвы, когда она созрела. Это очень сильно зависит от погоды, расположения участка, рельефа местности и состава почвы. Основная цель обработки почвы – сделать ее рыхлой и сохранить в ней влагу.
Готовность почвы на участке к перекопке определить нетрудно. Если почва не готова к перекопке, то она мажется при сжатии в руке, не отстает от лопаты, из нее может сочиться вода, а комки не рассыпаются на мелкие кусочки.
Почва готова к перекопке, когда она слегка влажная, к лопате не прилипает, рассыпается на мелкие комки, а прижатая к ней фильтровальная бумага не намокает.
Поэтому, как только почва слегка подсохнет и можно будет выйти на участок (это чаще бывает уже в конце апреля), необходимо не упустить момент и «закрыть» влагу. Для этого на всем огороде, где не посажены ранние овощи, необходимо разрыхлить верхний слой почвы на глубину 5-6 см. Этот прием называется сухим поливом, т. к. он позволяет сберечь влагу на участке.
Предпосевную подготовку почвы начинают тогда, когда почва сделается удобной для равномерного рыхления. Сильно влажную почву практически невозможно хорошо разделать при перекопке, а запаздывание с перекопкой приводит к ее иссушению. А если поверхность почвы до перекопки сильно потрескалась, то это означает, что с перекопкой вы уже опоздали и большую часть влаги потеряли.
Там, где была проведена осенняя обработка почвы, весеннюю перекопку делают на треть мельче. Но на глинистых и тяжелых суглинистых почвах весеннюю перекопку лучше проводить почти на полную глубину пахотного слоя, независимо от осенней.
Если есть возможность, то при перекопке надо попытаться улучшить структуру тяжелой почвы, добавляя в глинистые почвы крупнозернистый речной песок, торф и дерновую землю, а в песчаные почвы – глину. Причем эта глина должна быть измельчена до порошкообразного состояния.
Так же как и осенью, необходимо тщательно выбирать оставшиеся в почве обрывки корневищ и побегов пырея, осота, одуванчика и других сорняков и удалять их с участка. А затем почву необходимо немедленно разбороновать граблями до мелкого комковатого состояния.
Чтобы не пересушить землю при весенней обработке почвы, особенно если стоит сухая солнечная погода, надо готовить столько грядок, сколько вы в состоянии сразу засеять. Но если вы не смогли засеять какую-то грядку, то она должна быть тщательно разделана граблями.
Под весеннюю обработку почвы вносятся обычно и минеральные удобрения – по 1 ч. л. аммиачной селитры на 1 м2 грядки. Если вы осенью не внесли фосфорные и калийные удобрения, то это можно сделать и сейчас, но при этом калийные удобрения, содержащие хлор, вносить уже поздно, т. к. многие растения переносят его очень плохо. В этом случае надо вносить или сульфат калия, или древесную золу.
Многие садоводы вместо перекапывания почвы лопатой рыхлят ее вилами. Это особенно целесообразно на легких почвах. Кроме того, так не наносится вред дождевым червям – главным производителям гумуса. Вилы при этом лучше с силой воткнуть в грунт и с силой перемещать, не вынимая их на поверхность. Чтобы разрезать твердые слои почвы, вилы можно повернуть боком.
Успешно заменяет лопату в это время и борона-рыхлитель с тремя зубьями, которая при междурядном рыхлении во много раз производительнее лопаты. Хороша она и для прополки сорняков. А узкий однозубый рыхлитель без особых усилий глубоко взрыхлит самую тяжелую почву. Он также значительно облегчает извлечение клубней и корнеплодов при уборке урожая.
Очень удобен для весенней подготовки почвы универсальный рыхлитель почвы Березуцкого. Он имеется в продаже практически во всех специализированных магазинах под разными названиями – универсальная лопата, универсальный рыхлитель и т. д., но стоит дороговато. Этот великолепный и универсальный инструмент делает с почвой то же самое, что и вилы.
Его конструкция проста и надежна. За счет системы рычагов рыхление почвы происходит от небольшого усилия рук, что очень важно для пожилых садоводов с ослабленным здоровьем и людей, страдающих заболеваниями позвоночника. Рыхлитель может работать на любых почвах, рыхлит землю на глубину до 25 см, а ширина захвата – 30 см.
Это инструмент нужен садоводу с весны до осени. Им можно рыхлить землю на грядке, копать почву под кустами и деревьями, обрабатывать междурядья, убирать картофель и овощи, корчевать старую землянику и малину и т. д. При этом почва не переворачивается, а только рыхлится. Сорняки вынимаются из земли целиком, а не режутся на части.
Он повышает производительность труда как минимум в 1,5-2 раза по сравнению с вилами и еще больше по сравнению с лопатой. При этом он позволяет при подготовке почвы практически не наклоняться и не загружать спину. А это – самое важное его преимущество для пенсионеров, гипертоников и «радикулитников» по сравнению с традиционными орудиями садовода и огородника – лопатой и вилами.
Ручной сошкой удобно окучивать картофель и другие культуры, готовить грядки под землянику и нарезать борозды для посева, посадки и полива. Надо только следить, чтобы ее острие находилось в земле всегда на одинаковой глубине. Но самое главное, в отличие от лопаты все эти инструменты не разрушают структуру почвы.
Разделанную почву необходимо слегка прикатать, т. к. это обеспечит приток влаги из нижних слоев почвы, равномерное и быстрое появление всходов. Для этого лучше всего применить легкие деревянные катки из соснового бревна диаметром около 15 см, от которого отрезают чурку длиной 12-15 см.
Эту чурку стягивают обручем или проволокой, по центру с торца сверлят сквозное отверстие диаметром 12-15 мм, куда вставляют ось рыхлителя. Затем отступив от краев катка на 1 см, в шахматном порядке для прочности набивают на глубину 5 см длинные гвозди (100 мм) без шляпок. Расстояние между гвоздями в ряду не менее 3 см. Всего понадобится до 70 гвоздей.
Из толстого проволочного прутка надо сделать рамку, которая будет заменять ось и ручку. Чтобы каток катился свободно, ось должна быть на 0,5-1 см длиннее его. Боковые прутки соединяются в ручку, к ней приваривается трубка, в которую потом вставляется черенок. Такой рыхлитель очень удобен в эксплуатации на овощной грядке.
А теперь давайте поговорим о грядке. Нужна ли она вообще, эта самая грядка, и как ее лучше располагать?
На тяжелых холодных и переувлажненных почвах овощи значительно эффективнее культивировать на грядке. Это особенно важно при выращивании ранних и теплолюбивых культур, т. к. почва на приподнятой грядке всегда более рыхлая и теплая.
Но и здесь нужны разумные меры. На возвышенных, засушливых участках на слишком узких и высоких грядках с широкими и глубокими дорожками, особенно если вы в саду бываете только в выходные дни, растения по краям грядок хуже обеспечиваются водой. Но и слишком широкая грядка тоже неудобна, т. к. очень трудно дотянуться до ее середины при обработке растений.
Есть секреты и в направлении размещения грядок. На сырых, пониженных, затененных участках грядки необходимо располагать только в направлении с севера на юг. Тогда находящиеся на них растения получают в полдень максимальное количество солнечных лучей, которые проникают в междурядья, нагревая и подсушивая влажную и холодную почву.
А на легких, сухих почвах, на солнечных местах грядки лучше располагать по направлению с запада на восток. Тогда растения будут затенять междурядья, сохраняя влагу в почве и предохраняя ее от излишнего нагревания.
Нарезая бороздки на грядках, надо стараться, чтобы они были ровными. Лучше всего намечать их специальной доской по шнуру. При этом доска уплотнит дно бороздки, семена лягут в землю на одинаковую глубину, вода из нижнего слоя почвы будет равномерно подтягиваться к семенам, и всходы получатся дружными.
Необходимо быть очень внимательным к влажности почвы перед посевом семян. Если подготовленная почва все же успела подсохнуть, то перед посевом бороздки необходимо аккуратно полить теплой водой.
При посеве следует неукоснительно соблюдать норму высева семян и рекомендуемые схемы посева, так как каждая овощная культура требует определенной площади питания, и растения не должны затенять друг друга.
Сверху грядку поливать не стоит, особенно если почва тяжелая, потому что почти сразу образуется плотная почвенная корка, которая затруднит появление всходов растений и вызовет быстрое высыхание почвы.
После посева семена надо засыпать перегноем, торфяной крошкой или рыхлой почвой. Такой же эффект дает укрытие ее полиэтиленовой пленкой (лучше укрывным материалом), которую следует немедленно убрать с появлением первых единичных всходов.
При необходимости овощные культуры можно выращивать в течение нескольких лет и в междурядьях молодых деревьев и ягодных кустов, если они пропускают достаточно солнечного света. Не следует только занимать под посевы овощных растений приствольные круги молодых деревьев и кустарников.
Имеет свои особенности и подготовка гряд в теплице. К началу мая все садоводы уже подготовили свои теплицы к началу нового огородного сезона и провели в них необходимую профилактику против болезней и вредителей. Осталось лишь заправить грунт удобрениями и подготовить гряды.
В теплице делать необходимо насыпные гряды с бортами из досок или кусков шифера высотой не менее 30-35 см, чтобы быстрее прогревалась почва. Да и обрабатывать такие гряды намного удобнее.
Земля на таких грядах должна быть рыхлой, хорошо впитывать и удерживать влагу, давать корням растений возможность свободно дышать. В идеале – это смесь дерновой земли и торфа с добавлением крупнозернистого речного песка и полуперепревших древесных опилок, обработанных раствором мочевины или аммиачной селитры.
Но почва на такой гряде помимо всего прочего должна содержать в достаточном количестве питательные вещества, нужные растениям. Поэтому почву в теплице весной заправляют органикой (1 ведро перегноя на 1 м2) и минеральными удобрениями (по 1-2 ст. л. суперфосфата и сульфата калия). Желательно также внести по 1 стакану древесной золы, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми микроудобрениями и поддерживать оптимальную для тепличных культур кислотность почвы.
Указанное количество удобрений носит приблизительный характер, т. к. оно зависит от плодородия почвы, ее осенней обработки и видов выращиваемых овощей.
Не стоит приступать к высадке рассады, руководствуясь многочисленными и весьма противоречивыми рекомендациями из периодической печати. Да, прислушиваться к ним надо. Но не следует при этом забывать, что этот срок определяют, прежде всего, погодные условия.
При температуре почвы ниже 10 оС и прохладной изменчивой погоде корни растений у высаженной рассады теплолюбивых овощей, как правило, не развиваются и даже частично погибают. Поэтому для посадки рассады таких культур лучше дождаться устойчивых положительных температур.
При готовности почвы и соответствующей температуре воздуха, в майские праздники можно провести посадку раннего картофеля, на солнечных местах посадить под пленку рассаду кабачков и тыквы, в теплицу высадить рассаду перца и помидоров, а в грунт – все виды капусты, соблюдая при этом оптимальные схемы посадки для каждого вида овощей.
Если стоит холодная погода, то первые 10-12 дней после посадки рассады ее вообще не следует поливать, т. к. для укоренения вполне достаточно той воды, которую вы налили в лунки при посадке.
В мае надо быть готовым защитить посаженные в теплицу теплолюбивые растения от возможного возвратного заморозка. Проще всего это сделать, поставив накануне вечером в теплицу 1¬2 ведра с тлеющими углями, которые практически всю ночь будут обогревать теплицу.
Два слова о цветах. В первые же дни месяца необходимо посадить клубнелуковицы и детку гладиолусов, если погода не позволила сделать это в конце апреля. Их высаживают на глубину 3-х диаметров клубнелуковиц. Перед посадкой луковицы очищают от чешуи и отбраковывают больные. При небольших повреждениях луковиц пораженные места можно вырезать и залить раствором марганцовки, а затем присыпать древесным углем. Перед посадкой луковицы желательно на 2 ч замочить в 0,5 %-м растворе марганцовки.
Надо немедленно достать из мест хранения георгины, если не сделали этого раньше. Корнеклубни надо осмотреть, вырезать загнившие части и продезинфицировать. К этому времени на корневой шейке могут уже обозначиться почки.
Во время бутонизации необходимо подкормить тюльпаны и нарциссы раствором коровяка (1:20) и минеральных удобрений. Для этого на ведро раствора добавьте по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия и полейте этим раствором 1 м2 цветочной грядки.
В конце мая при благоприятной погоде можно начать высаживать рассаду холодостойких однолетников – астр, львиного зева, флоксов, горошка душистого, левкоев и т. д.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №17, 2010 г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 10 540 | автор: sadovod | 30 апреля 2010 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос



архивы

Октябрь 2021 (18)
Сентябрь 2021 (21)
Август 2021 (24)
Июль 2021 (23)
Июнь 2021 (22)
Май 2021 (23)


поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"