ОБРЕЗКА ЯГОДНИКОВ
Все сильнее греет солнце, садится снег. Яблони мы уже обрезали, началась обрезка косточковых. И под нашими ягодными кустами снега осталось совсем немного – пора и о них вспомнить.
Начнем с малины и ежевики, как с самого простого. Известно, что обе колючие красавицы плодоносят на двулетних приростах, после чего побег засыхает. Осенью мы уже вырезали под основание старые побеги, подвязали – чтобы снегом не сломало – молодые. Мартовская обрезка сводится к несильному укорачиванию концов побегов (склонных, особенно у малины, к подмерзанию), что будет способствовать лучшему плодоношению. Чуть позже, когда сойдет снег и начнет оттаивать земля, подрыхлим на 5-7 см плантацию, стараясь перевернуть почву: долгоносик, зимующий здесь, окажется наверху и в большинстве своем не переживет ночных заморозков. Выравниваем подвязку, и на этом первые весенние работы по малиново-ежевичным посадкам можно считать завершенными.
Переходим к самым душистым нашим кустам, недаром их название происходит от древнерусского слова «смород» – запах. Нет смысла повторяться о достоинствах и вкусовых качествах черной смородины. Да и трудно представить себе любой сад без хотя бы пары кустов этой распространеннейшей у нас культуры. Хотя зачастую можно увидеть печальную картину – торчит лохматый «осьминог», ягоды мелкие, кислые, растение поражено болезнями. Почему? В первую очередь – неправильная обрезка.
Формировать куст черной смородины надо с посадки саженца. Если у нас был укорененный черенок или кустик с тремя – четырьмя веточками из питомника, очень хочется надеяться, что при посадке прошлой весной вы обрезали всю надземную часть, оставив пеньки в 5-10 см. В этом случае за сезон при соответствующей агротехнике (прополка, подкормки, рыхление, полив и т. д.) саженец сформировал несколько сильных, до полуметра, приростов. Сейчас можно их не трогать, лишь удалить обломанные снегом ветки и подмерзшие концы. И ждать первого цветения. Основные работы по формированию куста начнутся следующей весной. Оставленные ветви окрепнут, станут скелетными. Куст от корня выдаст еще несколько побегов, и здесь уже потребуется выбрать, что оставить, что убрать. На плодоносящем кусте должно быть 6-8 двух – пятилетних плодоносящих ветвей и столько же молодых на замену. Сердцевина куста должна хорошо продуваться – это первейшее условие от грибных хворей. Сломанные и загущающие ветви удаляем, плодоносящие слегка укорачиваем – чтобы усилить цветение. Вырезаем под основание старые, отплодоносившие ветви. Их легко отличить по цвету коры – они почти черные, возраста до восьми лет. Имейте в виду, что черная смородина не слишком долголетнее растение, максимальный возраст интенсивного плодоношения 10-12 лет. Куст проживет и дольше, но будет болеть, загущаться слабыми неплодоносящими побегами, урожаи снизятся и ягода измельчает. И еще одно не лишнее ранневесеннее мероприятие. Пока еще под кустами лежит снег – окатите их крутым кипятком! Это существенно снизит выход вредителей с началом вегетации. Секунды контакта древесины с горячей водой растению не повредят, а уж по крайней мере часть вредителей разбудят – все остальное сделает холод.
Первые этапы формирования саженца красной (или белой) смородины, если вы хотите получить классический куст, сходны с таковыми у черной. Хотя в последнее время для красной смородины стала популярной низкоштамбовая форма роста, т. е. растение формируют как бы деревцем с низким, 15-20 см, стволиком. Красная смородина склонна к образованию более вертикально ориентированных, чем у черной, побегов, и за кустом в виде «деревца» и ухаживать проще, и места по площади кроны он занимает меньше. В качестве скелетных оставьте восемь – десять равномерно распределенных по высоте отрастания и радиусу куста побегов. Следующей весной укоротите их наполовину на наружную почку, обрежьте мелкие и слабые боковые побеги до пятисантиметрового пенька. Срежьте всю поросль на штамбе. Скелет готов. И дальше основные принципы обрезки остаются прежними (укорачивайте поменьше), только имейте в виду – красная смородина куда как более «долгоиграющий» кустарник, чем черная. Так что при ежегодной обрезке вводите соответствующие коррективы. А правильно сформированный куст может до 25 лет успешно плодоносить на одном месте.
Бытует мнение, что обрезка крыжовника – высший пилотаж, недостижимый для начинающих. Неправильно. Крыжовник, в отличие от смородин, обладает некоторыми биологическими особенностями, и если их учитывать, все становится не таким уж страшным, разве что сам процесс травмоопасный – колюч, голубчик. Хотя в последние годы выведены безшипые сорта. Из наших ягодных кустарников крыжовник – рекордсмен по продолжительности жизни.
Есть сведения, что куст может достигать возраста в 40 (!) лет, продолжая при этом пусть неважно, но плодоносить. Традиционно крыжовники у нас формируют кустом, хотя возможны и другие (приемлемые для кустарников) формы роста.
Про обрезку. Молодой куст начинают формировать так же, как куст черной смородины, и сразу первое «но»: закладывают чуть большее количество скелетных ветвей, внимательнее следят за периодичностью смены их возрастных градаций. Ветвь крыжовника (второе «но») позднее на год, чем смородина, принесет первые плоды, но и урожай будет давать дольше. Обрезка плодоносящего куста похожа на обрезку красной смородины, но (третье «но») поскольку большинство сортов крыжовника склонны формировать дуговидно поникающие побеги, что усложняет обработку почвы вокруг куста, обрезка производится на почку, смотрящую вверх или внутрь куста.
Четвертое. Крыжовник в наибольшей степени, чем прочая ягодная родня, поражается мучнистой росой, поэтому внимательно следите, что бы середина куста не загущалась лишними побегами и была максимально доступна ветру и солнцу. И последнее. Наш колючий друг склонен давать массу корневой поросли, которая за два года способна превратить пристойный куст в плотный клубок колючей проволоки с гнилой сердцевиной. Поросль лучше вырезать в июле – августе: летняя обрезка ограничивает рост. Да и формирующую обрезку можно проводить в эти же сроки.
Богатых вам урожаев!
Д. Волков, биолог
Газета «САДОВОД» № 12, 2012 г.