Подписка на "САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ" (бесплатно)
_______________________________________________НАШ ФОТОКОНКУРС_________________________________________________
Фотоконкурс «Дачные зарисовки-2013»
Генеральный спонсор фотоконкурса «Дачные зарисовки - 2013»: ООО "Гарденпласт"
________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ________________________________________________
На листьях земляники образовались красно-коричневые пятна. Что это за поражение и как с ним бороться?
Ю. Столяров, С.-Петербург
Ваша земляника поражена грибной болезнью - бурой пятнистостью. Болезнь поражает преимущественно старые листья, и поэтому сильнее проявляется во второй половине лета. Меры борьбы: сбор пораженных пятнистостью листьев, их нужно сразу же сжигать; обработка 1%-ной бордоской жидкостью в начале отрастания листьев, перед цветением и сразу после уборки урожая. Особенно тщательно надо опрыскивать нижнюю сторону листьев. Важно не допускать излишней загущенности плантации, удалять сорта-засорители (бахмутку, подвеску и др.), на которых особенно сильно развиваются пятнистости, а уже с них они переносятся на культурные сорта земляники.
Второй год сажаю на своем участке брюкву сорта Красносельская, но она не вырастает, образует только корявые корневые отростки. Почему?
Н. Моторина, С.-Петербург
Брюква у вас не удается, видимо, потому, что вы нарушаете агротехнику ее выращивания. Лучшие почвы для возделывания брюквы - плодородные суглинистые или супесчаные с нейтральной реакцией среды, она плохо переносит кислые почвы (рН<5). В открытом грунте брюкву сеют с середины июня - первой культурой, либо с июля - повторной культурой после ранних овощей. Сухую почву за день до посева поливают. Затем в бороздки, которые расположены друг от друга на расстоянии 40-45 см, высевают семена через 10 см. Бороздки засыпают почвой, которую слегка уплотняют. При появлении первого настоящего листа растения прореживают, оставляя между ними расстояние 20 см.
Для получения раннего урожая брюкву выращивают рассадой, которую в фазе трех-четырех настоящих листьев высаживают в начале июня в открытый грунт. Расстояние между рядами - 45 см, между растениями в ряду - 18-20 см. Подкармливают брюкву первый раз через неделю после высадки рассады на постоянное место раствором навозной жижи (1:5), второй раз - в начале формирования корнеплодов раствором птичьего помета (1:10) с расходом раствора 1 л под корень или смесью из мочевины (3-4 г), простого суперфосфата (9-12 г) и хлорида калия (3-4 г) или огородной смесью (20-25 г на 10 л воды с расходом на 1м²). В сухую погоду поливная норма за неделю составляет около 15-20 л/м². Обычно за сезон растения поливают три-пять раз по 15-20 л/м². Рыхления проводят четыре-пять раз за сезон. Обязательны рыхления после поливов и дождей.
На моем участке много осоки. Как с ней бороться (но не гербицидами) ?
М. Ужинова, С. -Петербург
Осока - это сорняк переувлажненных почв. Поэтому, осушив участок, вы значительно ослабите осоку. Затем в сухой период, осенью или весной, следует перекопать засоренный участок на глубину залегания основной массы корневищ сорного растения - на 10-15 см. При влажной погоде перекопкой заниматься не следует, так как этим вы будете только способствовать распространению сорняка.
Как посадить саженцы голландской черники и ухаживать за ними? О. Иванова, С.-Петербург
Оптимальными для выращивания черники считаются влажные, хорошо дренированные, богатые органическими веществами почвы. В посадочные ямы 80 см шириной и 50 см глубиной вносят кислый торф, смешанный с лесной хвойной подстилкой и песчаной почвой. Высаживать растения лучше весной, расстояние между ними 50 см. Поверхность субстрата после посадки мульчируют древесными опилками или стружкой слоем 6 см. Под молодые растения рекомендуется вносить 30 г минеральных удобрений (12 г сернокислого аммония, 12 г суперфосфата и 6 г сернокислого калия). Уход заключается в прополке, рыхлении и поливе. Место в саду для черники выбирают хорошо освещенное, прогреваемое, защищенное от холодного северного ветра. Для сохранения растений зимой их нужно осенью прижать ближе к земле, чтобы они зимовали под снегом.
___________________________________________________СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА_______________________________________
Советы и подсказки агронома
• При опоздании с уборкой репчатого лука возможны потеря вкуса луковицы и плохое хранение.
Опоздание с уборкой чеснока грозит загниванием наружных чешуй.
• Мелкие плоды томата хранятся, как правило, дольше, чем крупные.
• Совместное хранение томатов с капустой способствует ухудшению их вкусовых качеств.
• Плоды томатов можно сохранить в течение 10 месяцев, если обработать их смесью желатина с белком. Для обработки
20 кг плодов нужно 300 мл дистиллированной воды, 2 яичных желтка, 2 чайные ложки желатина, 4 г соли. Белковую массу с солью взбивают с добавлением воды, в нее вливают раствор желатина и хорошо
перемешивают. Плоды томатов обмакивают в массу и подсушивают; после этого их укладывают в емкости и закрывают пластмассовыми крышками или пергаментной бумагой.
• Огурцы плохо хранятся вместе с яблоками.
• У моркови может появиться горький привкус, если хранить ее вместе с томатами и перцами.
•Морковь будет значительно лучше храниться, если ее убрать при пониженной температуре.
• Перед закладкой на хранение корнеплоды мыть не рекомендуется.
• Редька не только длительно, но и хорошо хранится во влажном песке.
• Корнеплоды сельдерея и петрушки можно сохранить в течение 4-х месяцев, если пересыпать их сухим песком, уложить в ящики и поставить в темное и прохладное место.
• Чеснок хранится до 8 месяцев, если его обработать расплавленным парафином или стеарином. Головки со стеблем 5-6 см нужно очистить от лишних сухих чешуи, а донце – от корешков. Положить обработанные головки в матерчатые мешочки и хранить
при комнатной температуре.
• Клубни картофеля лучше сохранятся в погребе, если
их пересыпать высушенными и истолченными листьями рябины.
• Хранение овощей не в холодильнике, как уже установлено, способствует увеличению в них нитратов.
Э. Феофилов, заслужен, агроном России
Советы при посадке чеснока
Посадку рекомендуется проводить в конце сентября – начале октября. Глубина посадки – 5-6 см. Чеснок – культура многолетняя, морозостойкая, светолюбивая, требовательная к влажности и плодородию почвы. Чеснок бывает стрелкующийся и нестрелкующийся. У первого зубки располагаются ради-ально в один ряд, а у нестрелкующегося – в 2-3 круга. Осенью сажают стрелкующийся.Чеснок не выносит близкого стояния грунтовых вод, не любит затенения. Не следует его сажать после картофеля и лука, выращивать более 2 лет на одном месте. Размещают чеснок после культур, под которые вносились органические удобрения. Размножают его только вегетативно: зубками или воздушными луковичками (бульбочками). Стрелку чеснока, на которой образуются бульбочки, обычно выламывают, что повышает урожай основной луковицы.
ЯРОВОЙ ЧЕСНОК
Если по каким-то причинам вы не смогли высадить чеснок осенью или хотите подстраховать себя на случай вымерзания озимого чеснока, то можете воспользоваться таким несложным способом.
Отберите самые плотные и крепкие головки озимого чеснока, сложите их в полотняный мешочек и храните при 18… 20 оС в сухом месте. В феврале эти луковицы переложите в полиэтиленовый пакет с дырками и поместите в холодильник туда, где температура 4…5 оС.
В конце апреля достаньте чеснок из холодильника, разделите на зубки и тут же высадите на подготовленные грядки: расстояние между рядами 20-25 см, в ряду – 8-10 см.
Если весна окажется сухая, без дождей, то до 15-20 мая усиленно поливайте чеснок. Если появятся стрелки, как можно раньше удалите их. В остальном уход за культурой обычный
ЧЕСНОК по безвирусной «технологии»
Большинство садоводов знает, что чеснок можно размножать не только зубками, но и бульбочками. Причем чеснок, выращенный из бульбочек, не болеет, так как через бульбочки не передаются вирусные и грибковые инфекции, накапливающиеся в луковицах при неоднократном размножении зубками. Да и урожай чеснока из бульбочек получается на 30-40 % больше, чем при обычной посадке зубками.Но бульбочки, как правило, очень мелкие, в первый год из них получаются лишь однозубки размером с большую фасоль, на второй год – размером с грецкий орех и лишь на третий год вырастает «нормальная» луковица. Оригинальный способ получения луковицы из бульбочек уже на второй год после посадки предложил садовод-любитель А. Панин.
Секрет состоит в том, что уже в первый год он высаживает на грядку крупные бульбочки. Чтобы вырастить такие бульбочки, зубчики чеснока помещают в трубочки длиной 40-45 мм, напиленные из старых раскладушек. Трубочки не дают луковице расти, и все питательные вещества поступают из нее в стрелку, поэтому и вырастают бульбочки довольно большими.
___________________________________________________САДОВОД-САДОВОДУ_______________________________________
СЕМЕНА НА БУМАГЕ
Я сею на бумагу семена многих культур, в том числе моркови, огурцов, репы и редиса. Предварительно проверяю их на полновесность. Беру стакан воды, растворяю в нем чайную ложку соли. В этомто растворе и провожу опыт. Но некоторые семена (моркови, репы, салата, укропа и др.) сначала следует намочить. Для этого насыпьте семена в марлю и поставьте под струю воды. Затем опустите их в раствор, помешивайте и минут через 15 выплесните всплывший посевной материал, как легковесный, ненужный. Осевшие семена соберите в марлю, промойте в проточной воде, опустите в розовый раствор марганцовки на 1-2 мин, после чего подсушите. Через сутки можно приступать к посеву культур на бумагу.
Я наклеиваю семена клейстером, приготовленным из крахмала: на полстакана холодной воды беру 1 ч. л. крахмала, хорошо размешиваю его, затем, помешивая, нагреваю, пока масса не сделается сметанообразной. До кипения не довожу. Клейстер беру спичкой с намотанной на кончик ватой и касаюсь бумаги, наложенной на трафарет. На образовавшееся пятнышко клейстера кладу одно семечко.
Семена огурцов сею в шахматном порядке по схеме 10х10 см. Морковь сею в 3 ряда, с расстоянием в ряду 2 см и между рядами 16-17 см. Семена репы тоже размещаю в 3 ряда с промежутками в ряду 5 см и между рядами 18-20 см. Редис сею в 4 ряда, в ряду оставляю расстояния 4 см, в междурядье – 8-10 см. Весной остается только разгрести подготовленную землю, обильно ее полить, раскатать бумажные ленты и засыпать влажной землей. Всходы получаются дружные, прорывка и прореживание растений не требуются. Уход сведен к прополке сорняков, рыхлениям и поливу.
В. Мокрова, г.Ульяновск
_________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО_______________________________________
Подготовка роз к зиме
Чтобы развести на даче настоящий розарий или просто вырастить красивый розовый куст, нужно уметь заботиться о розах не только летом, но и зимой. Очень важно правильно подготовить ваши розы к зимним холодам. Основные осенние хлопоты в этом случае приходятся на октябрь-ноябрь.ОБРЕЗКА
Для успешной зимовки роз большое значение имеет правильная обрезка. Однако проводить ее можно только в сухую солнечную (но при этом прохладную) погоду. Объясняется это тем, что в холодную сырую погоду открытая рана – это окно для проникновения грибковых заболеваний. Почему должно быть уже прохладно? Да просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках.
Иногда садоводы боятся обрезать розы, чтобы случайно не навредить. Конечно же, обрезка – это стресс, и розы тратят много сил на то, чтобы восстановить нарушенное сокодвижение и затянуть ранки. Зато вы сможете уничтожить забравшихся в побеги паразитов.
Исходя из всего вышесказанного, лично я советую проводить обрезку незадолго до того, как укрыть розы на зиму. В первую очередь следует обрезать невызревшие побеги, а также бутоны, цветы и листья. Чтобы предотвратить заражение грибками, нужно опрыскать кусты 3 %-й бордосской жидкостью или железным купоросом.
В обрезке многое зависит от сорта и формы розы. Например, кусты плетистых роз вообще осенью не обрезают, а весной их только незначительно укорачивают, так как цветы образуются только на прошлогодних побегах. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайногибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а неодревесневшие, мягкие побеги вырезать целиком.
Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь. Более качественные черенки, которые не имеют признаков повреждений болезнями и грибками, можно укоренить, прикопав рядом с кустами.
УКРЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Не все розы требуют какойто особенной подготовки к зимним холодам. Если у вас есть дикие шиповники и их садовые формы – ничего сложного делать не придется. Во второй половине сентября основание роз присыпают песком, а в октябре (в зависимости от погодных условий) удаляют с куста все невызревшие побеги, листья и бутоны, и обрабатывают препаратами против грибковых заболеваний. Перед заморозками замульчируйте основания кустов сухой смесью торфа и листового перегноя слоем в 5-10 см – и больше от вас ничего не нужно до весны.
Но если вы решили вырастить розы флорибунда или чайногибридные, штамбовые или плетистые – осенью придется основательно потрудиться. Все группы роз, кроме парковых, нуждаются в укрытии на зиму. Ремонтантные, чайногибридные, флорибунда, полиантовые и плетистые розы не могут зимовать в открытом грунте без специального укрытия, но из них все же более зимостойкие ремонтантные.
Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что все розы успешно перезимуют. Под укрытием растения все равно могут погибнуть – но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при осенних и весенних оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. А когда в течение 5¬6 месяцев под укрытием постоянно меняются условия, это не может не влиять на сохранность укрытых роз.
В результате снижается морозоустойчивость растений (особенно молодых саженцев). Получается, что в отдельные теплые и влажные зимы неутепленные розы сохраняются лучше укрытых.
Поэтому перед тем, как укрывать, оцените прогнозы, сверьтесь с предыдущим опытом – и только тогда принимайте решение.
СПОСОБЫ УКРЫТИЯ
Существует два основных способа укрытия роз в различных вариантах. Первый способ – окучивание и утепление различными материалами (листья, опилки, торф и др.), а второй – укрытия из досок, ящиков, деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху (так называемый «сухой» способ). В обоих случаях проводить утепление лучше в сухую погоду.
Все материалы, используемые для утепления роз, обязательно должны быть сухими. Иначе укрытие обмерзает и становится воздухонепроницаемым, а тогда розы могут погибнуть от недостатка кислорода. Исходя из этого, можно сделать вывод, что популярный укрывной материал в цветниках – опилки – для роз совершенно непригоден. Опилки сильно намокают, впитывая влагу из почвы, потом они промерзают, и розы оказываются в ледяном панцире, а весной в сырости быстро заболевают.
По этой же причине нельзя использовать для укрытия полиэтилен. Перепады температур и повышенную влажность розы переносят гораздо хуже, чем сильный мороз.
Окучивание. Когда температура воздуха опускается ниже 3 оС, розы слегка окучивают (от 10 до 30 см, в зависимости от высоты куста), чтобы на коре не появлялись трещинки при осенних скачках температуры. При наступлении устойчивых холодов и замерзании почвы, у роз срезают листья, неодеревеневшие части побегов (у больших кустов и верхнюю их часть) и затем укрывают окончательно: обкладывают лапником и сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 см.
Как только начинает таять снег, укрытие можно снять, а кусты укрыть заново меньшим слоем сухого лапника (чтобы избежать весеннего выпревания).
«Сухой» способ. Сначала растения окучивают так же, как в предыдущем способе, но после обрезки устанавливают боковые щиты. Внутри ограниченного щитами пространства розы укрывают еловым лапником, сверху кладут потолочные щиты, которые имеют вентиляционные проемы для циркуляции воздуха под укрытием. До наступления заморозков проемы оставляют открытыми. При замерзании почвы на глубину 5-6 см щиты с боков и сверху укрывают сухими листьями или лапником толщиной 20 см, а зимой покрывают снегом.
Вариантом такого сухого укрытия можно считать укрытие с помощью рубероида. Оно подходит для невысоких кустов роз, которые укрывают полностью. Технология проста: ветки стягивают шпагатом вместе с лапником, возле кустов ставят колышки, а вокруг сворачивают рубероид в виде трубы. В полученную емкость засыпают сухие листья, а сверху накрывают ведром, которое будет держаться на кольях. Весной с укрытия убирают снег и открывают проемы. Затем (после оттаивания почвы) щиты убирают, растения разокучивают.
Независимо от того, какой способ укрытия вам больше нравится, нужно придерживаться следующих правил.
1. Плетистые, ремонтантные и штамбовые розы пригибают и пришпиливают к земле, положив снизу и сверху куста лапник. Делать это можно только в теплую погоду, иначе побеги становятся хрупкими.
2. В малоснежные зимы розы нужно дополнительно укрыть сухими листьями, торфом.
3. Преждевременное укрытие снижает зимостойкость растений, а отдельные сорта роз при этом могут погибнуть.
ЗИМНИЙ УХОД ЗА РОЗАМИ
Укрыли – и все? Не тут-то было! За розами приглядывать нужно и зимой. С наступлением заморозков розы постепенно утепляют землей, перегноем, торфом или компостом.
Зимой нужно следить за тем, чтобы в розарии был снег. Обычно под слоем снега в 40-50 см температура не опускается ниже –4…–5 оС. Поэтому при его нехватке соберите снег на других местах и насыпьте к розам. Если вы укрывали розы сухим способом, следите за тем, чтобы щиты были надежно закреплены, иначе при сильном ветре они поломают розы.
Даже если вы сделали все правильно, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной. При устойчивой температуре
–3 оС нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь розы от возвратных весенних заморозков.
С. Горбунов
_______________________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Полезное из нашего каталога:
ООО"Тепличный выбор". Теплицы, плёнка, поликарбонат
О сайте
RSS
