При появлении, всходов томатов стебелек растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян. Вредно ли ЭТО?
Г. Сергиенко, Павловск
Это происходит при мелком посеве семян. В этом случае семядольные листочки могут не развернуться. Такие всходы необходимо побрызгать теплой водой и через некоторое время рукой или пинцетом осторожно снять эти чешуйки.
На какую глубину следует высевать семена перца?
X. Норимова, С. -Петербург
Глубина посева овощных семян, в том числе и перца, обычно принимается кратной 2-3 диаметрам семени. На тяжелых глинистых почвах посев производят мельче, чем на почвах песчаных, супесчаных или торфяных.
Посев на глубину более 1 см снижает всхожесть и дружность прорастания семян, увеличивает сроки появления всходов. Это объясняется худшей воздухо-обеспеченностью более глубокого слоя почвы. В то же время, слишком мелкий посев способствует быстрому пересыханию верхнего слоя почвы и задержке набухания и прорастания семян, создает угрозу укоренению всходов.
Глубину посева семян следует отличать от глубины слоя грунта в емкости для посева. Чем толще этот слой, тем больше растение получит питательных веществ и лучше будет обеспечено влагой и почвенным воздухом.
Увеличение слоя почвы в емкости ограничивается лишь трудоемкостью, а уменьшение - биологическими особенностями растения (требованиями к пищевому, водному и воздушному режимам, характером распространения корней).
Если нет возможности прорастить перед посевом семена, то важно знать время их прорастания, чтобы получить в нужные сроки рассаду необходимого возраста. Каковы же сроки прорастания семян основных овощных культур?
____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Как вырастить рассаду баклажанов
РАССАДА всех пасленовых должна высаживаться на постоянное место в теплице в возрасте 55—60 дней, потому что переросшая рассада приживается не очень хорошо. Кроме того, если рассада будет высажена позже стадии бутонизации, есть риск потерять основную, лучшую часть всего урожая на наиболее продуктивных первых соцветиях. Следует также учитывать сроки возможных последних весенних заморозков, которые в зависимости от района Ленинградской области случаются в первой декаде июня.
Исходя из этого, семена баклажана высевают после 20 марта. А если весна ожидается поздняя, с посевом баклажана спешить не следует.
Баклажан плохо восстанавливает корневую систему, поэтому он не очень хорошо переносит пикировку и его лучше выращивать в отдельных емкостях. Если первоначальная емкость окажется недостаточно большой, то пересадка (в этом случае ее называют перевалкой) в большую емкость будет менее болезненной для растения.
Объем первоначальной емкости для выращивания баклажана должен быть не меньше 200 мл, но затем его пересаживают в горшочки большего объема — 500— 700 мл.
Для посева семян и для последующей пикировки сеянцев, если возникнет такая необходимость, готовят почвенную смесь из перегноя, торфа, дерновой земли, и речного песка (1:1:1:1). Подходит и более простой состав— торф и речной песок (1:1). В этом случае на 10 л смеси добавляют 18—20 г сернокислого калия, 15—20 г аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 200—220 г молотого мела или доломитовой муки и два стакана древесной золы.
Используется также почвенная смесь из 3 частей перегноя, 1 части дерновой земли и 1/4 части коровяка. Чтобы корневая система развивалась лучше, в эту смесь желательно добавить 3/4 части низинного торфа (хорошо разложившегося и выветренного). На 10 л такой почвенной смеси обязательно добавляют 20—25 г суперфосфата, 5—7 г хлористого калия и 3—5 г аммиачной селитры.
Для посева отбирают крупные, не травмированные семена, которые обеззараживают в течение 20—25 минут в темно-фиолетовом (1%-ном) растворе марганцовокислого калия, затем столько же времени семена промывают в проточной холодной воде. Затем семена проращивают в течение 2—3 суток во влажной среде. Семена баклажана для набухания требуют в 1,5—1,8 раза воды больше, чем их масса. На процесс набухания семян оказывает влияние и температура — при температуре +13°С се-мена набухают 120 часов, а при +25°С — 72 часа.
Необходимо помнить, что семена баклажана прорастают недружно: при температуре +22°С некоторые из них проклевываются через 3 дня, а последние — через 18 дней, При температуре +28°С этот период составляет всего 9 дней. Если температура +30°С, то прорастает всего 78,6% семян. Если же температура достигает +34°С - все семена погибают. Поэтому емкости с проращиваемыми или высеянными семенами ставят туда, где температура составляет + 24—28 °С.
При посеве семян баклажана сразу в горшочки (что предпочтительнее, хотя и более хлопотно — места больше занимают) в каждую емкость сеют 2—3 семени, чтобы в дальнейшем можно было от-браковать более слабые сеянцы — их удаляют ножницами. Глубина заделки семян от 0,8 до 1,5 см. Посев проводят как сухими, так и пророщенными семенами. Если использовались сухие семена, всходы появляются через 7—14 дней, если пророщенные - через 4—5 дней.
После того, как появились всходы температуру сразу же снижают до +14—16°С, это делается для того, чтобы растения окрепли и лучше развивалась корневая система. Растениям в это время требуется и хорошее освещение, чтобы они не вытягивались.
Если растения выращиваются через пикировку, то ее проводят сразу же после появления первого настоящего листа. Сеянцы пикируют в ящики или горшочки. Используют тот же состав земли, что и для посева. Одновременно с пикировкой проводят выбраковку сеянцев: удаляют больные и слабые. После пикировки, пока сеянцы не приживутся, их обязательно притеняют от действия прямых солнечных лучей.
Через 10—14 дней после появления первого настоящего листочка или пикировки проводят первую подкормку раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15). Если нет коровяка или птичьего помета, то используют минеральные удобрения: 8 г суперфосфата, 2 г сернокислого калия и 1 г аммиачной селитры на 2 л воды. За сутки до проведения подкормки суперфосфат замачивают водой и используют полученную водную вытяжку.
Через 7—10 дней после первой проводят вторую подкормку, третью — через 7—10 дней после второй. Дозы фосфорно-калийных удобрений в этих подкормках увеличивают в 1,5—2 раза. Рассаду после подкормки обязательно поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев раствор удобрений. При поливе и подкормке вода должна быть теплой — +25—28°С.
Поливают рассаду регулярно и умеренно: не допускают как сильного ее переувлажнения, так и частого и длительного пересыхания почвы. И то, и другое отрицательно сказываются на состоянии растений.
За 10—14 дней до планируемой пересадки рассаду переносят из помещения в теплицу и оставляют на несколько часов, чтобы она постепенно привыкала к естественному солнечному свету. Время ее пребывания в теплице каждый день увеличивают на два часа и, наконец, в теплый вечер оставляют ее в теплице на ночь, дополнительно прикрыв пленкой или бумагой.
Стандартная рассада должна быть высотой 18— 23 см, иметь толстый стебель, 6—7 настоящих листьев и хорошо развитую корневую систему, которая густо оплетает ком земли — такая рассада легко выходит из стаканчика без повреждений корневой системы. Повреждения корневой системы для баклажана в этом возрасте более опасны, чем потеря листа или даже части стебля.
Основные причины потери урожая
Реальные урожаи самых разных овощей, получаемых в открытом грунте или в огородных тепличках, весьма далеки от тех результатов, которые можно получить в условиях выращивания, близких к идеальным.
Какие урожаи овощных культур можно получить в специально созданных сооружениях и на специальных субстратах?
Приведем лишь некоторые примеры (в килограммах с одного квадратного метра): огурец тепличный, неопыляемый -175-200 за год; томат - 120 за год; морковь - 20 за два-три месяца выращивания, салатная капуста - 8-10 за четыре недели роста, баклажан - 20 за четыре месяца, редис - 6-8 за три недели.
Теперь обратимся к полученным высоким урожаям тепличных овощей. В ряде стран Европы, в основном северных (Голландия, Дания, Финляндия) урожай огурцов в 70 кг/м ² и выше давно стал нормой в продленном обороте (за 7-8 месяцев плодоношения). В отечественных теплицах за тот же период и на тех же или подобных сортах получают 35-43 кг/ м ², а рекорд зафиксирован на цифре 50 кг/м ². Урожай томата за рубежом в продленной культуре (5-6 месяцев плодоношения) составляет до 40-45 кг/м ², в наших теплицах - около 30 кг/ м ² или чуть выше и в очень немногих хозяйствах.
Но все это получают в условиях производства, где есть и механизация, и даже частично автоматизация, и люди -специалисты своего дела. Попутно заметим, что одной работнице теплиц приходится ухаживать за огурцами на площади 1200-1500 м ² (12-15 соток) или за томатами на площади 1000 м ² (10 соток), что составляет до 2 тысяч растений огурца и до 2,5 тысячи томата.
Огородник в своей тепличке (или двух) посадит никак не более полусотни растений огурца и столько же томатов. На производстве рабочие теплиц могут находиться только в течение своего рабочего времени. Хозяева на огороде могут работать и до 8 часов утра, и после 17 часов. В этом заключается их существенное преимущество. А возможностей произвести своевременный и надлежащий уход за сотней или полусотней тепличных растений может быть гораздо больше, чем у тех, кому надо обслуживать не одну сотню растений.
Любая прибавка (а она не может быть особо большой) к урожаю против уже достигнутого всегда меньше того, что все-таки можно было получить в данных условиях, и, конечно, меньше того, что недополучено при этом.
К сожалению, часто случается так, что весь путь к урожаю, т.е. весь период произрастания растений, становится периодом потерь его по частям, то есть на разных этапах роста. В какой-то период эти потери могут быть приостановлены или уменьшены, но редко преодолеваются полностью.
Невозможно упомянуть все случаи и причины, снижающие
урожаи, поэтому перечислим только некоторые из них, лишь наиболее значимые:
-посев на одном участке разнокачественными семенами или
посадка такой же рассадой;
-использование почвы (грунта), мало подходящих именно для
данной культуры;
-недостаток питания растений в раннем возрасте из-за наличия
сорняков, которые используют это питание;
-сохранение после всходов и в дальнейшем рядом сильных и
слабых растений;
-потеря одной или даже двух цветочных кистей у томатов из-
за перерастания рассады или по другим причинам;
-опоздание с обрезкой побегов огурцов;
-недостаток воды в почве в момент начала образования корнеплодов;
-недостаток одного или нескольких элементов питания, ясно выраженный на растениях;
-опадение бутонов, цветков, завязей томатов, перцев, баклажанов; засыхание завязей огурцов, кабачков, патиссонов из-за нарушений температурно-влажностного режима воздуха и почвы;
-опоздание с обрезкой мешающих листьев, стрелок у ревеня,
лука, щавеля, пасынков у томата, перца, баклажанов;
-наличие болезней и вредителей, способствующих потере до
-30 % урожая;
-несвоевременная уборка урожая.
Причиной низких урожаев, как это ни странно, иногда может быть и отсутствие стремления к их получению, когда довольствуются тем, что есть. А вот тот, кто стремится к высоким урожаям, зачастую недоволен и хорошими.
Огороднику не грешно быть и любопытным к добрым результатам соседа, не мешает спросить, каким способом он получил их. Разумеется, это еще более приемлемо, если и сам всегда готов поделиться своими приемами и секретами. А коллективный опыт всегда поможет приподнять выше урожайную планку овощных культур.
С момента закладки в землю каждое семя любого овощного растения готово выполнить полностью заложенный в нем природой урожайный потенциал. Для этого нужна только постоянная и целенаправленная помощь растениям со стороны садоводов и огородников.
В нашем регионе пион - один из самых красивых и неприхотливых многолетников. У этой культуры много достоинств - обильное цветение, большое разнообразие формы цветка, широкая гамма окраски (от чисто-белых, светло-розовых с нежнейшими переливами, желтоватых, зеленоватых, кремовых, сиреневатых до темно-красных и темно-бордовых); цветение от очень раннего времени (начало-середина нюня) до довольно позднего (середина-конец июля).
ЕСЛИ ВЗЯТЬ в расчет дикие виды, то период цветения окажется длиннее (благодаря более ранними сроками цветения). Долговечность и обилие цветения пионов не знают равных среди многолетников - при правильной посадке и хорошем уходе куст может долго и долго радовать своих владельцев. Известны случаи, когда пионы росли и обильно цвели на одном месте до пятидесятилетнего возраста, давая по 40-50, а в некоторых случаях и более 100 цветков. Удивительно, но пион декоративен не только во время цветения: его мощная листва, красивая сама по себе, прекрасно гармонирует с различными летниками и многолетниками, а молодые ярко-красные побеги создают изумительный контраст с ранневесенними цветами (крокусы, сциллы, подснежники, нарциссы, тюльпаны и т.д.).
Как и почти все садовые культуры, пионы поражаются болезнями и вредителями, но не в такой степени, как большинство многолетников. Кроме того, пион, пострадав от болезней в холодные и влажные годы, удивительно быстро восстанавливается и снова радует нас своим роскошным цветением и благородной листвой.
Почему же в наших садах пионы так и не заняли достойного места? Ведь те сорта, которые мы видим практически в каждом саду, имеют сплошь и рядом вековую историю, а новые, очень декоративные сорта, мы видим только на выставках.
Считается, что пион - трудно (или медленно) размножающаяся культура, и, естественно, чем меньше посадочного материала, тем выше на него цены. Действительно, при традиционном и самом распространенном способе размножения - делением куста - с 4-5-летнего экземпляра в среднем получают 4-6 стандартных деленок, при этом от посадки до первого цветения проходят 2, а то и 3-4 года. Но ведь есть способы размножения, которые позволяют получить прекрасный, омоложенный посадочный материал и не в ущерб цветению! Я приобрел коллекцию пионов и на 2-3 й год я частично уже видел по 1-2 цветка каждого сорта (чтобы кусты лучше развивались, я выщипывал на 2-й год жизни куста почти все бутоны). И, разумеется, сразу же захотелось размножить полюбившиеся мне сорта. Но выкопать, разделить и еще 3 года не видеть божественного цветка? Это было выше моих сил. Пришлось искать способы, при которых, как говорится, и волки сыты, и овцы целы.
Первая попытка, которую я предпринял, - это осенью отделил от понравившихся мне сортов по 1 стеблю с почками и частью корневища (не выкапывая кустов), присыпал места повреждений толченым углем и полученные деленки высадил на постоянное место. Все они прижились и прекрасно в дальнейшем развивались. Кусты, от которых были взяты деленки, в следующем году дали полноценное цветение и как будто "не заметили" потери. На следующий год я несколько усовершенствовал этот метод. Дело в том, что осенью около каждого побега закладывается 2, а иногда даже 3-4 почки. В конце августа, аккуратно освободив от земли верхнюю часть корневища, я срезал от каждого стебля по одной хорошо развитой почке с "пяткой" (т.е. с маленьким, 5-10 мм кусочком корневища). Места срезов на кустах присыпал толченым углем и снова засыпал землей, а отделенные почки обработал ростовой пудрой (200 мг гетероауксина на 100 г толченого угля). После этого высадил почки в небольшой рассадник - короб без дна размером 80x60 см и высотой 20 см. Землю хорошо разрыхлил, сверху насыпал слой песка около 5 см. Субстрат хорошо увлажнил до посадки почек, а сразу после посадки слегка полил. До наступления устойчивых заморозков поддерживал землю во влажном состоянии. Когда верхний слой земли прихватило морозом, насыпал в рассадник слой торфа и закрыл листом старого шифера. Зимой, при уборке снега с дорожек, старался подсыпать снег на рассадник и вокруг него. Рано весной убрал шифер и накрыл рассадник пленкой. По мере оттаивания выбрал из него торф до слоя песка. Вскоре появились дружные всходы. Когда миновала опасность заморозков, пленку убрал совсем. Все лето поддерживал почву во влажном состоянии, удалял сорняки. При появлении всходов, в начале мая, полил рассадник раствором гетероауксина (200 мг на 3 литра воды). Так как у пионов 2 периода активного роста корней - весной развиваются мелкие всасывающие, в августе-сентябре - сильные запасающие корни, то повторил поливку гетероауксином в начале августа. Зимовать молодые пионы остались в этом же рассаднике под легким укрытием (слой торфа толщиной 20 см). К осени следующего (второго года выращивания) я получил замечательный молодой посадочный материал с 2-5 почками и прекрасно развитой корневой системой.
В дальнейшем я широко использовал этот способ при размножении пионов. Следует отметить, что если укореняемость почек всех сортов очень высокая (от 80 до 100%), то развиваются они неодинаково, и тут многое зависит не только от качества почек (следует брать только хорошо развитые), но и от сорта. Такие сорта, как Сара Бернар, Анжел Гипс, Разбери Сандэ, Глэдис Ходсен, Гуде Дрим. Доктор Бретур, дают к осени второго года вегетации посадочный материал с 4-5 почками и после посадки на постоянное место (при условии, что она проводится не позднее
1 сентября и без нарушения корневой системы) на следующий год уже могут зацвести. Поль Уальд, Беттер Таймс дают посадочный материал с 2-3 почками и менее развитой корневой системой, но, тем не менее, при посадке на постоянное место осенью через год дают вполне полноценное цветение. Пионы из группы гибридных - Кэрол, Рэд Гарм, Анжело, Кобб Фрибборн - развивают меньшее количество почек (1-2), зато очень сильных, да еще и хорошую корневую систему. Если на постоянное место высадить их осенью, то зацветут они через год и в дальнейшем развиваются довольно быстро. Можно отделять почки для посадки и рано весной, как только оттает почва, но важно это сделать до того, как они тронутся в рост. И все-таки, по моим наблюдениям, осенняя посадка дает лучшие результаты.
Пробовал я и другие способы - отделение побега с пяткой в начале цветения, зеленое черенкование, но результаты оказались значительно хуже. При зеленом черенковании неплохо укореняется нижняя, а у некоторых сортов и средняя часть побега, но далеко не все сорта образовывают почки и, естественно, в дальнейшем погибают. При отделении побега с пяткой в начале цветения результаты также во многом зависят от особенностей сорта и, кроме того, осложняется уход - ведь в летний период побеги должны расти под пленкой, при постоянной высокой влажности, и очень большая вероятность, что вы их "запарите" в жаркую солнечную погоду. Посадка же почками, особенно осенняя, при минимальных затратах труда дает возможность за два года получить великолепный, здоровый и омоложенный посадочный материал практически любого сорта или вида пионов.
О сайте
RSS
