Огурцы в сентябре

Плодоношение в теплицах, если есть желание можно продлить на целый месяц

вот уже скоро и осень, но желание поесть свежих огурчиков все равно остается - огурцов никогда не бывает много.

Плодоношение огурцов в неотапливаемых теплицах, как а остекленных, так и в пленочных, можно продлить. Для этого необходимо обеспечить соответствующие новым погодным условиям воздушный и световой режимы, изменить системы полива и подкормки, пересмотреть сроки сбора зеленцов.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ поражения растений грибными заболеваниями, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию растений, снизить влажность почвы и воздуха. Для этого удаляют все нижние листья и побеги на высоту до 40-50 см, а также часть листьев на главном стебле и все отплодоносившие побеги. Все боковые побеги ограничивают 2-3 листочками, главный стебель перекидывают через шпалеру, опускают вниз и прищипывают на высоте 50-60 см от поверхности почвы. С перекинутой части главного стебля боковые побеги не удаляют.

Листья, на которых появились желтые пятна, опрыскивают с нижней стороны ярко-розовым раствором марганцовки и сразу опыляют золой, а полностью пожелтевшие листья срезают.

Если растения поразила ложная мучнистая роса, то пострадавшие растения нужно обработать слабым раствором мочевины (1 г на 1 л воды). Это активизирует ростовые процессы и налив зеленцов. При появлении симптомов вирусных заболеваний проводят сплошное опрыскивание водным раствором молока — 1 часть молока, 9 частей воды и 5-10 капель йода на 10 л раствора.

Против аскохитоза и оливковой пятнистости снижают влажность воздуха в теплице интенсивным проветриванием даже с использованием бытового вентилятора и растения подкармливают раствором сернокислого калия (5 г на 1 л воды).

Если появляются симптомы поражения растений гнилями или бактериозом, то пораженные места зачищают и присыпают золой или мелом, а больные плоды удаляют. 

Необходимо изменить систему поливов—с наступлением августовских похолоданий поливы должны быть умеренными как по количеству, так и по объему используемой воды. Проводят их только теплой водой и только в первой половине дня. Однако недопустимо и пересушивание почвы, которое способствует интенсивному размножению паутинного клеща.

Изменяется и схема подкормки растений. Если погода достаточно теплая, то дозы удобрений, вносимых в почву, уменьшают на 15-20%, а при прохладной погоде - на 30-40%. Одновременно увеличивают долю внекорневых подкормок, для которых используют комплексные минеральные удобрения с микроэлементами. Концентрация раствора таких подкормок - 1- 2 г на 1 л воды. Внекорневые подкормки активизируют рост

плетей и нарастание новых листьев, что благоприятно сказывается на продолжении формирования урожая.

Сбор зеленцов проводят теперь каждый день или через день, в крайнем случае, через два, потому что задержка с их сбором приводит к замедлению роста и усыханию последующих завязей. На завязях осторожно снимают засохшие лепестки цветков, чтобы на них не образовывался конденсат. В противном случае через несколько дней такие плоды поражаются бактериозом.

В. Тронкин

 

                                          ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ ОВОЩЕЙ

Для получения ранних овощей и цветов можно воспользоваться подзимними посевами. Они имеют ряд преимуществ перед весенними: освобождают огородников и любителей цветов от многих работ, которые приходится проводить весной. А если весна засушливая, то посеянные под зиму семена полнее используют зимнюю влагу, быстрее набухают и дают дружные всходы. В холодную и дождливую весну нельзя рано начинать обработку почвы. За счет подзимних посевов семена ранних овощных культур и цветов уже находятся в почве и начинают развиваться, как только установится благоприятная погода. Подзимние посевы в меньшей степени страдают от вредителей, поскольку те еще не успевают полностью развиться.

Конечно, нельзя считать подзимние посевы панацеей от всех бед и ждать от них чудес, но при правильном их проведении и при благоприятных погодных условиях весной получается положительный результат.

Под зиму сеют петрушку, морковь, свеклу, редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушку и мелкий севок диаметром до 1 см. Из цветов под зиму сеют василек, годецию, иберис, календулу, кларикию, космос, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, хризантемы.

Для подзимнего посева лучше всего взять семена, выращенные в текущем году. В крайнем случае можно использовать семена, оставшиеся от весеннего посева. Норму высева семян при посеве под зиму увеличивают не более чем на 10% только при пониженной всхожести семян. При хорошей всхожести семян, загущенные всходы угнетают друг друга и сводят на нет преимущества подзимнего посева.

Подзимние посевы лучше размещать на высоких участках, которые весной быстро прогреваются и закрыты от ветра. Грядки должны быть обращены к югу, почва на них должна быть влагопроницаемой, хорошо окультуренной, а по механическому составу лучше супесчаной. Участок для подзимних посевов готовят заблаговременно, к первой декаде октября, пока стоит хорошая погода. Почву перекапывают на штык лопаты, удобряют, разравнивают и делают гряды. На грядах нарезают бороздки глубиной 4 см, глубина которых после оседания почвы будет значительно меньше. В таком виде почву оставляют до наступления устойчивых холодов. Чтобы сделанные бороздки не засыпал снег, их покрывают рубероидом, толью или листами старой фанеры. Если бороздки не сделать вовремя, то в оптимальные сроки подзимних посевов почва настолько остынет, что сделать их будет просто невозможно. Кроме того, важно подготовить грунт для заделки семян в бороздках. Он не должен образовывать весной после таяния снега корку и быть сухим при заделки семян в бороздках, поэтому его хранят в крытом помещении.

Посев можно начинать проводить уже при температуре почвы +2-3°С. Это обычно совпадает с началом устойчивых утренних заморозков. Если посев проводится в промороженную почву (середина ноября-декабрь), то с гряд снимают укрытия и бороздки тщательно прочищают жестким веником, чтобы в них не осталось снега. Посеянные семена обязательно присыпают подготовленным ранее грунтом, который потом слегка уплотняют ребром доски. Глубина заделки семян 1,5-2 см. После этого осуществляют мульчирование перегноем, торфом, опилками. Толщина мульчи должна быть 6-8 см. Грядки можно укрыть также листьями, лапником и ветками с листьями, но только в том случае, если есть возможность весной освободить грядки от укрывных материалов до полного схода снега. Под таким укрытием семена успешно проходят стратификацию, дожидаются весеннего тепла и талой влаги. По центру рядка втыкают небольшие палочки через 15-20см. После таяния снега эти палочки позволяют провести первое рыхление междурядий, не дожидаясь появления всходов.

Весной на грядках с подзимними посевами ускоряют таяние снега, посыпая снег золой или торфом. Когда снег растает, мульчу отгребают граблями, а грядки покрывают пленкой, чтобы они быстрее прогревались. При появлении всходов почву рыхлят. С наступлением теплой погоды растения подкармливают мочевиной (20 г на 1 м2). Это ускоряет их рост и развитие. Через 10 дней подкормку повторяют раствором полного минерального удобрения (30 г на 1 л воды).

Подзимний посев нельзя использовать для овощей, предназначенных для зимнего хранения.

М. Слугачев, садовод-любитель 

 

 

                                          Осенняя посадка смородины

Лучшим временем посадки смородины является сентябрь - первая декада октября. Смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных, но не сырых участках с суглинистыми и супесчаными почвами. Перед посадкой участок разбивают при помощи шнура и кольев, затем выкапывают посадочные ямы шириной 40 см и глубиной 30-40 см. Ямы должны быть такого размера, чтобы в них свободно размещалась корневая система. В качестве посадочного материала принято использовать однолетние или двухлетние саженцы. Двухлетние кусты, как правило, лучше приживаются и дают более высокий урожай. Посадку лучше проводить вдвоем. Один садовод ставит куст в посадочную яму, удерживает его на необходимой высоте и расправляет корни, второй лопатой засыпает землю. При этом растение необходимо слегка потряхивать, чтобы между корнями не осталось пустот. Землю вокруг куста плотно утаптывают, затем поливают, почву мульчируют перегноем или торфом. Садоводу надо знать, что у смородины отсутствуют почки на корнях. Поэтому кусты лучше сажать на 7-10 см глубже, чем они были посажены в питомнике, заглубляя в землю корневую шейку. Тогда из почек (спящих), которые находятся на оказавшейся в почве стеблевой части, будут образовываться прикорневые побеги, что даст образование многоствольного куста.

Мелкие посадки недопустимы. Если садовод посадит саженец смородины на уровне корневой шейки, то растение не будет куститься, а станет расти в один побег. Куст приобретает штамбовую форму. Такие растения недолговечны и малоурожайны. После посадки смородины саженцы обрезают секатором, оставляя над почвой пеньки с 2-4 почками. Это вызывает бурный рост сильных побегов. Размещать смородину следует через 1-1,5 м в ряду, между рядами расстояние -2м.

Есть и другой способ посадки смородины. Копают посадочные ямы. На одну стенку накладывают землю так, чтобы образовался скат в 45°. На него кладут саженец, расправляют корни, засыпают их до уровня корневой шейки землей и утаптывают. Потом укладывают по скату побеги, распределяя их так, чтобы они не теснили друг друга. Один из побегов оставляют в центре куста. Разложенные побеги засыпают землей, верхушки их подрезают до 2-3 почек над уровнем почвы. Наклонная посадка способствует образованию дополнительных корней и прикорневых побегов. В результате сразу получается широкий многоствольный куст. При осенней посадке смородины растения можно окучить, но рано весной холмик необходимо разгрести.

В. Пономаренко,

академик Петровской

академии наук

                                            ПЕРЕСАДКА И ДЕЛЕНИЕ ЛИЛИЙ

Если кусты лилий сильно разрослись, либо нуждаются в пересадке – август, когда лилии уже отцвели, самое лучшее для этого время. Перед пересадкой стебли лилий обрежьте на высоту 3-5 см. Луковицы выкапывайте лопатой, а лучше садовыми вилами. Стряхните с них землю и внимательно осмотрите. Удалите чешуйки с ржавыми и бурыми пятнами, корни подрежьте, оставляя 10-15 см. Крупные гнезда луковиц разберите, иногда они распадаются сами на отдельные луковички. Чистые луковицы лилий с корнями протравите в течение 20-30 мин в светло-розовом растворе марганцовки или в любых специальных препаратах (Максим, Витарос). После обработки луковицы сразу же, не подсушивая, высаживайте. Если возникает необходимость некоторое время их хранить, то сложите их в ящики или пакеты, перекладывая влажным торфом или мхом, в крайнем случае влажным песком. 

Глубина посадки лилий зависит от их вида, размера луковицы и механического состава почвы. Обычно луковицу высаживают на глубину, в 3 раза превосходящую ее диаметр. Исключение составляют лишь несколько видов. Немного глубже высаживают луковицы лилий с крупными цветоносами (л. кудреватая) и лилий, имеющих стеблевые корни. Виды, формирующие розетку приземных листьев (л. белоснежная) наоборот, высаживают мелко, чтобы верхушки чешуек были почти у поверхности почвы. На легких песчаных почвах луковицы лилий сажайте глубже, чем на тяжелых. Как правило, крупные луковицы низкорослых лилий сажают на глубину 10-12 см до донца луковицы, а мелкие на 7-8 см; среднерослые соответственно на 12-15 и 8-10 см; высокорослые – на 15-20 и 10-12 см. 

Расстояние между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растений. Крупные лилии высаживайте через 20-25 см, невысокие – на расстоянии 10-15 см одну от другой. Сажая лилии, сделайте бороздки или лунки на 10 см глубже, чем положено для посадки (так как лилии высаживают с корнями). На дно насыпьте холмик из смеси промытого речного песка и золы, на него поместите луковицу, аккуратно расправьте корни и ямку с растением засыпьте землей. После посадки участок с высаженными лилиями хорошенько полейте и замульчируйте перегноем. 

У многих садоводов луковицы лилий съедают мыши. Предотвратить это, к сожалению, сложно. Но цветоводы накопили обширный опыт борьбы с грызунами. Например, обработка луковиц перед посадкой мазью Вишневского или ихтиолки, а также закапывание и раскладывание в месте посадок ветоши, пропитанной специальными отпугивающими препаратами (например, Пугач), керосином или уксусом. 

О. Миронова