В этом году на черной смородине рано пожелтели и опали листья. Почему?
Л. Лебедева, С.-Петербург
Ваш куст смородины поражен антракнозом. Чтобы избавиться от этой болезни, нужно после листопада опрыснуть растение 5%-ным железным купоросом (500 г на 10 л воды).
Этим летом заметил, что листья огурцов на солнце вянут, потом оживают, Вредно это для растений или нет?
Г. Агафонов, С.-Петербург
Увядание листьев огурцов является следствием сухости почвы. Поливать растения лучше с вечера, причем желательно их замульчировать (в этом случае влага лучше сохраняется в почве). Другой причиной увядания огуречных листьев может быть физиологическая сухость, т. е. растения в этом случае не могут поглощать воду из-за избытка внесенных минеральных удобрений.
Как сохранить корневище георгин в парафиие?
В. Егорова, д. Костерто, Боксигогорский р-н, Лен. обл.
После того, как клубни выкопаны, их тщательно отмывают от земли, сортируют, обрезают все тонкие корешки и хорошо просушивают. Затем мелкие клубни на мгновение опускают в раствор воска и парафина (1:5), имеющего температуру 50-60 °С. Клубенек со всех сторон покрывается тонкой пленкой. Хранить клубни после такой обработки можно в любом помещении с температурой не ниже О °С. Сохраняются они полностью.
Перед посадкой кончики клубней освобождают от воскопарафиновой пленки. С шейки пленку не снимают, так как ростки легко пробиваются через нее. Также можно хранить и крупные клубни.
____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Готовим грядки с осени
В октябре выдалась погожая и достаточно теплая погода, многие предусмотрительные садоводы стали усиленно готовить свои посадки и грядки к зиме и к новому сезону. А сделать нужно многое: продезинфицировать теплицы и удалить зараженную почву из них; внести минеральные удобрения под зиму; перекопать, по возможности, огородные грядки; «зарядить» и подготовить грядки под подзимних посевов овощных культур и ранние посевы холодостойких овощных культур весной.
Весна у нас бывает разная, но всегда короткая. Дело в том, что, для правильного посева овощных культур весной нужно ждать готовности почвы, которая, в свою очередь, определяется структурной, температурной и организационной (то есть вашими физическими возможностями) готовностью. Как правило, короткой весной работающие садоводы просто не успевают своевременно провести свою посевную кампанию.
Успеть можно будущей весной, если в октябре-ноябре этой осенью мы выполним ряд работ посевной кампании.
Осмотр, ремонт и дезинфекция теплиц и парников. Сейчас уже следует снять пленки с теплиц, просушить их и положить на хранение в сухое место.
Внимательно осмотреть конструкцию теплиц и парников (деревянные и металлические). При необходимости провести ремонт деревянных конструкций, замену прогнивших или поврежденных элементов.
Если в теплице (парнике) растения поражались различными болезнями (антракноз, серая гниль, бурая пятнистость и т. д.), есть большая вероятность того, что поверхностный слой почвы грядок и проходов заражен. Следует аккуратно лопатой верхний слой грунта (2-3 см) снять и ведрами вынести за пределы участка. Поверхность грядок слегка взрыхлить, внести хлорную известь из расчета 100 г/м2, заделать ее в почву с помощью грабель. Это поможет избавиться от возможных заболеваний.
Еще одна важная работа - внесение фосфорно-калийных удобрений под посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников, землянику в грядки, подготовленные для подзимних посевов осенью и ранних посевов весной. Обычно садоводы составляют эти смеси из суперфосфата и калийных удобрений. За это время указанные удобрения будут в почве проходить процессы преобразования, и к весне для растений появится достаточное количество элементов питания в удобной форме.
Осень - время перекопок грядок и почвы под посадками. Ее цель - борьба с сорняками, создание лучшей структуры почвы. Здесь имеются самые разные рекомендации: двойная перекопка, перекопка пластами под зиму, рыхление с помощью вил, подсечка с помощью плоскореза Фокина и т. д.
Цель всех этих способов - почву взрыхлить, удалить или измельчить сорняки, закопать в почву зеленые удобрения (сидераты).
У себя на огороде использую при перекопке разные способы. Грядки с сидератами (старые посадки земляники, посевы люпина) обрабатываю методом двойной перекопки, и они уходят под зиму в виде пластов. Сразу же проводится известкование грядок.
Часть обычных и высокие грядки с малым числом сорняков перекапываю на один штык, потом в середине гряды делаю углубление, вношу органику (сухая трава, листья) и полуперепревший навоз. Все это закрываю слоем почвы.
Паровые грядки копаю на 2 штыка. В котлован укладываю растительные остатки этого сезона, листья, а сверху слой навоза. Затем все это закрывается слоем почвы.
Весной останется только внести предпосадочную дозу минеральных (органо-минеральных) удобрений, и грядки готовы к посевам.
Сейчас эта работа уже завершена на грядках в трех теплицах и на 30% грядок открытого грунта. Эту работу буду продолжать, пока позволит погода.
Опыт подсказывает, что эти работы с землей нужно закончить, когда температура почвы станет ниже +4°С. При этой температуре дождевые черви уходят на глубину и засыпают. При перекопке, оказавшись снаружи или в верхних слоях почвы, они могут погибнуть. А они - главные труженики, создающие плодородный гумус почвенного слоя.
И еще один практический совет: по народным наблюдениям, почву на грядках и в огороде копают до первого снега. После первого снега почву до весны трогать не рекомендуется. В почву нельзя «закапывать» снег - она хуже потом нагревается весной. К моменту выпадения снега верхние слои почвы остывают до 0°С, ворошить и трогать почву уже нельзя.
Старая крестьянская пословица «Готовь сани летом...» для садоводов превращается в лозунг: «Готовь грядки с осени!».
Успеха вам в огороде.
А. Иванов, садовод-любитель
Высокие урожаи. Теория и практика
КАЖДЫЙ СОРТ ОВОЩЕЙ ИЛИ КАРТОФЕЛЯ – ЭТО НОСИТЕЛИ ГЕНОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ КАЧЕСТВА
ПОЛУЧЕНИЕ желаемых результатов при выращивании овощей и картофеля зависит от использованного сорта. Бесполезно ждать раннего картофеля у сорта Луговской. Он едва успевает реализовать свою потенциальную продуктивность в сентябре, даже будучи высажен в середине мая пророщенными клубнями. Для получения урожая в июле годятся сорта, способные рано образовывать клубни. А это - свойство, обусловленное их наследственной природой. К таким сортам относятся Изора, Фреско, Жаворонок, Чародей.
А чтобы обеспечить себя капустой уже в июле, нужно сажать раннеспелые сорта Копенгаген, Гермес, Изумруд. Ну а для засолки посадите сорт Амагер, он начнет завязывать кочны позже, зато в сентябре даст тугие крупные кочаны, весом до 3 кг и более.
Чтобы получить высокий урожай картофеля, мало его удобрить и вовремя окучить. Нужно высадить сорта, способные максимально использовать хороший уход для формирования урожая, такие, как: Елизавета, Петербургский, Невский. При хорошей агротехнике они могут давать до 500 кг на сотку, превосходя по урожаю другие сорта при тех же условиях выращивания. Кроме комплекса генов, определяющих высокую продуктивность, сорта Елизавета, Петербургский и Чародей имеют также гены устойчивости к фитофторозу, благодаря чему они гарантируют получение высокого урожая и в годы сильного развития этой болезни.
Все характерные для данного сорта свойства, стабильно проявляемые из поколения в поколение, определяются его генами.
Ген - это единица генетической, информации. Каждому признаку соответствует свой ген или своя группа генов. Красная или желтая окраска плодов томата зависит от одного гена. У картофеля выявлено 15 генов, каждый из которых в отдельности определяет иммунность (полную невосприимчивость) к определенной расе фитофторы. Но признаки количественного характера - высокая продуктивность, скороспелость - определяются целым комплексом генов. Вся совокупность генов, свойственных каждому данному сорту, т. е. его генотип, определяет, каков будет в конечном счете урожай, насколько полно окупятся ваши затраты сил и средств. Вы вносите удобрения, даете полив, но как преобразовать все это в урожай плодов томатов или клубней картофеля - это решают гены, имеющиеся у выращиваемого вами сорта. Без особого преувеличения можно сказать, что гены культурных растений работают на вас, обеспечивая плодами, зеленью и корнеплодами желаемого качества. Сорт Елизавета при нерадивом уходе не сможет реализовать свою способность давать высокий урожай, но не утратит присущую ему генетическую информацию, определяющую высокую продуктивность и передаст свои гены через клубни. Клубни даже от "неухоженной" Елизаветы – это, тем не менее, носители потенциальной продуктивности, и на следующий год при хорошей агротехнике они возьмут реванш, превысив по урожаю многие другие сорта картофеля.
В зависимости от удобрений и от погоды могут меняться урожая и содержание в нем питательных веществ. Но пределы изменения всех этих показателей определяются генами. Каждый сорт по-своему реагирует на удобрения и на погоду, как говорится, имеет свою "норму реакции", определяемую его генотипом.
Обильное удобрение селитрой способствует буйному росту ботвы картофеля и задерживает клубнеобразование. Но при всем этом скороспелый сорт Изора даст в сентябре богатый урожай крупных вызревших клубней, а у сорта Луговской ботва вырастет по грудь, но клубни будут невызревшие, и при хранении у них обнаружится потемнение мякоти.
Удобрение суперфосфатом и сульфатом калия повышает крахмалистость клубней. Но границы изменения крахмалистости неодинаковы у различных сортов, это их генетически обусловленное свойство. У сорта Рождественский крахмалистость всегда будет выше, чем у сорта Петербургский. У некоторых сортов содержание крахмала может достигать 24 % - Лошицкий, Темп, Разваристый, Екатерининский. Тогда как у других в лучшем случае бывает 12 % - у раннеспелых сортов Удача, Жуковский ранний, Кобблер, Курьер.
В конечном счете, вся сущность выбора облюбованного вами сорта заключается в использовании его набора генов, определяющих количество и качество урожая, раннее или позднее созревание и другие свойства.
Выращивая свеклу сорта Цилиндра, вы реализуете генетическую информацию, которая определяет формирование удлиненного корнеплода с нежной и вкусной мякотью. А купив семена сорта Египетская, получаете в свое распоряжение гены, определяющие развитие плоского корнеплода с интенсивно окрашенной мякотью.
Род включает около 40 видов однолетних и многолетних травянистых растений. Из однолетних видов в культуре распространена рудбекия волосистая – куст высотой до 70 см, ветвистый; листья и стебли опушены. Стебли прямые, листья сочно-зеленые. Соцветия-корзинки, крупные язычковые цв. желтые, трубчатые – темные. Цветет обильно с конца лета до поздней осени. Плод – семянка. Размножается семенами, которые высаживают в открытый грунт осенью или весной (в начале мая). Из многолетних видов наиболее часто выращивают рудбекию рассеченную и ее разновидность – Золотой шар (соцветия махровые, золотисто-желтые), высотой до 2 м, с ползучим горизонтальным корневищем и прямым тонким стеблем, разветвленным наверху. Листья трехлопастные. Нижние листья крупные, разделены на 5 долей. Цветет с июня до середины сентября. В культуре можно встретить рудбекию пурпурную, или эхинацею высотой до 1 м. Стебли прямые, буровато-зеленые, листья прикорневые на длинных черешках, овальные, заостренные, стеблевые – очередные, ланцетовидные, без черешков. Соцветия-корзинки простые или полумахровые, крупные, на длинных цветоножках, темно-красные с выпуклым черно-бурым центром (трубчатые цв.). Цветет все лето, до заморозков. Плод – семянка.
•Местоположение: солнечное или легкая полутень. Растут рудбекии на любых окультуренных садовых почвах, удобренных перегноем или компостом, хорошо дренированных.
•Уход: обычный. В начале роста растения подкармливают комплексным минеральным удобрением (в 10 л воды разводят по 1 ст. л. нитрофоски, сульфата калия и «Агриколы-7»).
•Размножение: однолетние рудбекии – семенами, многолетние – делением куста весной, отрезками корневищ весной, черенками и семенами. Семена высевают в мае в открытый грунт или на рассаду в апреле в ящики. Сеянцы высаживают в открытый грунт в начале июня. На черенки берут молодые весенние и летние побеги. Расстояние между растениями, высаженными на постоянное место. – 40х50 или 50х50 см.
•Использование: в групповых посадках, цветниках, на альпийской горке высаживают рудбекию блестящую, высота которой 40-60 см.
Род насчитывает около 200 видов, распространенных преимущественно в умеренных областях земного шара. В него входят многолетние травянистые растения, а также полукустарники. Стебли прямостоячие или немного полегающие, облиственные, покрытые волосками, высотой от 30 до 70 см. Прикорневые листья черешковые, до 20 см длиной, удлиненно-продолговатые, собраны в розетку. Стеблевые листья сидячие, длиной 10-15 см. Цветки язычковые, пурпурные, фиолетовые, лиловые, белые, иногда оранжевые, трубчато-желтые, собраны в соцветия-корзинки. Цветочные корзинки диаметром до 5 см, одиночные или собраны в щитковидные или метельчатые соцветия. Цветут эригероны с июня до конца лета. Плод – семянка, семена крупные, с летучками. Всхожесть сохраняют до года.
•Местоположение: солнечное или легкая полутень. К почве мелколепестники не требовательны, но лучше растут на хорошо удобренных перегноем или компостом, дренированных почвах с нейтральной pH.
•Уход: обычный. Растения морозостойкие, укрытия на зиму не требуется. Плохо переносят сырые и переувлажненные почвы.
•Размножение: семенами, делением куста и прикорневыми черенками. Семена высевают в открытый грунт осенью или весной (в марте – апреле в ящики или в мае – в грунт). Сеянцы пикируют и в июне высаживают на постоянное место, на расстояниие 25-30 см друг от друга. Многолетние виды зацветают на 2-й год.
Для деления используют 3-4-летние кусты. Делят обычно весной, но можно и ближе к осени (конец августа – начало сентября). Можно укоренить и мелкие розетки прикорневых листьев. На одном месте без пересадки мелколепестники могут расти до 5 лет.
•Использование: на клумбах, в рабатках, миксбордерах, альпинариях. В каменистых садах и в групповых посадках. Хороши они и для срезки (долго стоят в воде).
•Виды: в цветоводстве чаще всего выращивают следующие виды.
Мелколепестник альпийский – выс. 25-30 см, корзинки соцветия 2-3 см в диам., сиреневато-розоватые с ярко-желтой серединкой. Цветет в июне.
Мелколепестник золотистый – образует небольшие куртинки до 30 см высотой, корзинки до 3 см в диам., ярко-оранжевые. Цветет в середине лета.
Мелколепестник красивый – выс. 30-60 см, многочисленные корзинки диам. 3-5 см, образуют полумахровые или махровые щитковидные соцветия. Окраска цветков голубая, розово-сиреневая или белая. Цветет в июне – августе.
Мелколепестник видный – высотой 50-60 см, с очень коротким корневищем. Листья в прикорневой розетке широколанцетные, стеблевые – более узкие, опушенные. Куст имеет слегка рыхлое строение. Цветоносные стебли слегка полегающие в нижней части. Корзинки крупные, собраны в рыхлые щитки. Окраска лепестков лиловая. Цветет в июне.
Мелколепестник гибридный – объединяет группу сортов гибридного происхождения.
О сайте
RSS
