У меня в саду растет большой куст пиона. Каждый год образуются бутоны, Но они не раскрываются, засыхают. В чем причина?
О. Каршенбойм, С.-Петербург
Причин засыхания бутонов может быть несколько. Во-первых, сильное заглубление куста. Во-вторых, возможно, куст слишком стар (1 5-20 лет) и истощен. Кроме того, причинами засыхания бутонов могут быть грибные заболевания или кислая почва.
Чем хороша белая смородина?
Г. Иванова, С.-Петербург
Так уж сложилось, что в садах преобладает черная смородина. Однако на участках обязательно должна быть и белая. Она оказывает благотворное влияние на организм, улучшает состав крови. В белой смородине нет красящих веществ, которые могут вызывать аллергию. Агротехника выращивания белой смородины не отличается от агротехники других видов. Однако есть особенность вырезки ветвей: ее надо проводить очень осторожно, только с целью осветления куста, если он густоветвистый. Наиболее распространенные сорта белой смородины: Версальская белая, Голландская белая, Смоляниновская, Ютеборгская.
Можно ли в качестве калийного удобрения использовать хлористый калий? Не вреден ли хлор для растений?
Н. Кучко, Пушкин
При внесении небольшого количества (1-2 ст. ложки на 1 м ²) хлористый калий не вреден для растений, так как хлор вымывается при поливе и сильном дожде.
Пересаженная лилия на следующий год зацвела а потом перестала. Почему?
Г. Плетнева, С.-Петербург
Пересаженные и поделенные растения могут зацвести на следующий год за счет запасов в луковице, хотя корневая система еще не восстановлена. Тот, кто хочет иметь здоровые растения, должен запастись терпением и не допускать цветения в первый год после пересадки, чтобы лучше сформировалась корневая система.
Приобретение саженцев новых хороших сортов малины становится для садовода-любителя проблемой по причине пересортицы посадочного материала во многих пунктах его реализации. Поэтому встает вопрос о размножении ценных сортов малины на своем садово-огородном участке. Тут надо отметить, что такое доступно каждому садоводу, желающему выращивать эту культуру. Прежде всего – не покупайте исходный материал у расплодившихся, так называемых «заготовителей», у случайных перекупщиков, а приобретите несколько саженцев желаемого сорта в питомниках научных учреждений или у специалистов, занимающихся данной культурой. Высадите эти саженцы у себя на садовом земельном участке и, убедившись в достоверности сорта и его качестве, ускоренно размножьте его.
В практике существует несколько способов вегетативного размножения малины: одревесневшими и зелеными отпрысками, корневыми и зелеными черенками. Основным же способом, опробованным многими садоводами, на сегодня остается размножение малины одревесневшими корневыми отпрысками, которые ежегодно образуются на горизонтальных корнях, расположенных в поверхностных слоях почвы. На горизонтальных корнях малины во второй половине лета формируется много зачаточных почек в виде едва заметных бугорков, из которых к осени развиваются не выходящие на поверхность этиолированные побеги высотой 3-5 см с зачаточными листочками. Весной следующего года с наступлением теплой погоды эти побеги трогаются в рост и выходят на поверхность, образуя к концу лета однолетние побеги – корневые отпрыски, которые располагаются вокруг куста на разном расстоянии. В связи с тем, что побеги, образующиеся на корнях, находятся в почве на разной глубине, на поверхность почвы они также выходят не одновременно – практически в течение всего лета, поэтому развиваются не равномерно.
Осенью большую часть корневых отпрысков отделяют от маточного куста и используют как посадочный материал. Слабые корневые отпрыски, как правило, уничтожаются при формировании плантации, вырезаются остро отточенным ножом у самого основания. Стандартными считаются саженцы не менее 8-10 мм с хорошо развитой корневой мочкой.
Для того чтобы ускорить размножение желаемого сорта, в любительском садоводстве применяют размножение зелеными корневыми отпрысками. В этом случае слабые и поздно выходящие из почвы побеги с образовавшимися на них несколькими листочками не уничтожают, а выкапывают с комом земли и пересаживают на отдельную гряду для доращивания, а чаще всего, сразу же на постоянное место. Как показывает опыт, это даже лучше. После посадки растения притеняют, систематически поливают. К осени из них вырастают хорошо развитые стандартные однолетние саженцы, а точнее однолетние побеги.
Уже хорошо проверенным способом получения саженцев малины, особенно для сортов, образующих небольшое количество корневых отпрысков, для себя считаю способ размножения корневыми черенками. С этой целью в октябре часть горизонтальных корней отделяем от маточного куста и разрезаем на черенки длиной 8-12 см и толщиной не менее 4 мм. Нарезанные черенки связывают в пучки, складывают в ящик, пересыпают влажными опилками или землей, закрывают сверху пленкой и хранят в подвале или холодильной камере при температуре 4 оС. Корневые черенки в первой декаде мая высаживают в школку или парник, где почва должна быть плодородной, структурной, хорошо подготовленной, свободной от сорняков и источников болезней. В школке нарезаем бороздки глубиной 5-10 см и раскладываем в них черенки сплошной цепочкой, присыпая почвой, обильно поливаем и мульчируем. Этой работе надо уделить особое внимание, так как здесь закладывается дальнейший успех сроков посадки этих корневых черенков – весной или осенью, лучше весной.
Положительный эффект дает выращивание саженцев малины из корневых черенков и под пленкой, где можно регулировать влажность почвы и воздуха, снизить поражение саженцев болезнями и вредителями, что в конечном счете значительно повышает выход стандартных саженцев.
Кроме вышеуказанных способов, существует еще один, которым могут воспользоваться садоводы для ускоренного размножения желаемого сорта малины, это размножение зелеными черенками. На зеленые черенки используют молодые корневые отпрыски, образующиеся в первой половине лета в междурядьях ценного сорта или вокруг куста, если он высажен в единственном экземпляре. Когда мы приобрели и сумели вырастить такой саженец в наших суровых природных условиях, то зеленые черенки с него мы заготавливаем в такое время, когда отпрыски имеют 2-3 настоящих листа и высоту 3-5 см. Такие побеги срезайте остро отточенным садовым ножом с небольшой (2-3 см) подземной частью и складывайте в полиэтиленовые мешки, куда следует налить немного воды. Выполняем эту работу в пасмурную погоду или в утренние либо вечерние часы, чтобы не допустить подвядания (малина его не переносит). Заготовленные черенки сортируем и связываем в пучки. Для повышения окореняемости черенки на 16-18 ч опускаем основанием в 0,1 % раствор гетероауксина (100 мг на 1 л воды), а затем высаживаем в пленочные теплицы с туманообразующими устройствами. Субстратом служат смесь песка (чистого крупнозернистого речного) с выветренным торфом в соотношении 1:1. Если нет такого песка, можно использовать высушенный измельченный мохсфагнум. Еще вариант: высушенный торф, дерновоперегнойная земля, речной песок в соотношении 1:1:2. Высаживают черенки по схеме 10х10 или 8х8 см. Сразу после посадки обязателен хороший полив, в последующем – в зависимости от влажности почвы. За этим надо обязательно следить и не давать почве пересыхать.
Влажность воздуха и температура субстрата. Наиболее активное корнеобразование происходит у черенков при температуре субстрата 20…25 оС и влажности воздуха 80-85 %. Период окоренения составляет
3-4 недели, после чего растения с комом субстрата пересаживаем в школку на доращивание, где они к осени развиваются в стандартные саженцы. В оптимальных условиях приживаемость черенков составляет 60-90 %, а выход стандартных саженцев – до 80 %. Конечно, этот способ размножения является наиболее трудоемким, чего садоводы-любители избегают. Но к преимуществам его относится возможность быстрого размножения небольшого количества растений ценного сорта и исключение повторного их заражения болезнями. Что и требуется садоводам-любителям.
И. Кривега
КРЫЖОВНИК: СОБСТВЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Для получения посадочного материала крыжовника используется способность его побегов укореняться при соприкосновении с влажной и рыхлой почвой. В зависимости от сортовых особенностей растений применяются разные способы размножения.
Европейские крупноплодные сорта размножают в основном способом горизонтальных и вертикальных отводков или делением куста. Одревесневшими черенками обычно размножают современные гибридные сорта третьей группы. Черенки европейских сортов можно укоренять только после предварительной тщательной обработки ростовыми веществами. Без такой обработки черенки «европейцев» практически не укореняются.
Не все сорта крыжовника можно размножать и зелеными черенками. Высокую приживаемость дают зеленые черенки скороплодных сортов крыжовника с высокой побегообразовательной способностью (Капитан, Колобок, Русский, Юбилейный и т. д.).
РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА
Этот способ применяется редко. Осенью или весной куст осторожно выкапывают, вырезают до основания все старые ветви, оставляют только молодые 1-2-летние ветви и укорачивают их до 20 см. Все старые корни вырезают, а куст делят на 3-5 частей. Каждая отдельная часть растения должна иметь молодые корни, а на ветках – хорошо развитые почки.
РАЗМНОЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ
Этот способ размножения крыжовника широко применяется в садах. Самый лучший вариант – в качестве маточников использовать молодые или омоложенные кусты.
Для этого весной в начале распускания почек вокруг материнского куста вносят перегной, рыхлят землю и в радиальном направлении копают канавки глубиной 7-8 см. Затем отбирают 3-4 однолетних побега или двухлетние ветки с хорошим приростом, пригибают их в канавки и пришпиливают деревянными или проволочными крючками, предварительно срезав у них верхушки. Эти побеги в течение 10-12 дней засыпать грунтом не следует.
Когда на этих ветках вертикальные побеги достигнут высоты 10 см, канавки засыпают рыхлой почвой, смешанной с торфом, оставляя на поверхности верхушки молодых побегов. Через две недели проводят окучивание побегов на высоту 6-7 см, а еще через две недели – второе окучивание.
К середине сентября на каждом горизонтальном отводке можно получить 4-
5 однолетних саженцев. Их отделяют секатором от маточного куста для посадки на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДУГОВИДНЫМИ ОТВОДКАМИ
Для размножения этим способом лучше отбирать сильные однолетние побеги. Ранней весной вокруг маточного куста копают ямки глубиной до 15 см, в которые дуговидно пригибают 1-3 ветки, пришпиливают их деревянными или железными крючками.
Затем в ямку вливают до
2 ведер воды и окучивают смесью плодородной земли с торфом и перегноем. Каждая такая ветка к осени превращается в очень сильный саженец. Их отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.
Для любительского сада способ надежный, но малопродуктивный, т. к. из одной ветки получается только один саженец, зато наивысшего качества.
РАЗМНОЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ
Применяя этот способ в качестве маточных растений лучше использовать более старые кусты. Маточный куст весной срезают на уровне почвы, оставляя пенечки высотой 5-6 см. Спустя три недели у основания куста образуется много молодых побегов. Когда они достигнут высоты 15-20 см, их поливают и наполовину окучивают рыхлой землей, смешанной с торфом. Через три недели их снова окучивают, а еще через три недели проводят третье окучивание. К осени в нижней части побегов образуются многочисленные корни.
От кустов отгребают землю, отделяют саженцы от маточного куста и сажают их на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ
Одревесневшими черенками обычно размножают сорта третьей группы (Русский, Смена, Колобок, Капитан, Орленок и т. д.). Черенки европейских сортов этим способом желательно укоренять только после предварительной их обработки ростовыми веществами.
На черенки используют однолетние прикорневые побеги и однолетние приросты первого и второго порядка ветвления, хорошо вызревшие и с развитой верхушечной почкой. Черенки нарезают длиной 18-20 см, а толщина их должна быть не менее 0,7 см. Места срезов должны быть гладкими, без зазубрин. Лучше укореняются черенки из средней части побега.
В середине сентября черенки высаживают наклонно под углом 45 о на специально подготовленную грядку на расстоянии 15 см друг от друга с междурядьями 50 см, оставляя на поверхности одну почку. Затем почву обжимают вокруг черенков, поливают и мульчируют торфом слоем 5-6 см.
Весной следующего года, как только сойдет снег, надо провести оправку черенков, а там, где надо, их окучивание. Уход за черенками состоит в проведении подкормок, удалении сорняков, регулярном поливе. К концу первого лета получаются саженцы, пригодные для посадки их на постоянное место.
Для ранней весенней посадки черенки заготавливают ранней весной во время начала таяния снега. Черенки до посадки хранят в вертикальном положении в снегу или в холодильнике. Весной, как только оттает почва на глубину 15-20 см, их высаживают.
Ряды надо располагать с севера на юг, т. к. это ускоряет прогревание почвы. В качестве мульчи вместо торфа хорошо использовать чёрную полиэтиленовую пленку.
ПЛОДОНОСЯЩИЕ КУСТЫ КРЫЖОВНИКА
ЗА 120-150 ДНЕЙ
Биологические особенности крыжовника позволяют вырастить плодоносящий куст за 120-150 дней. Для этого надо выбрать хорошо развитую ветку не старше 2-3 лет, надеть на неё обычный полиэтиленовый рукав длиной 25-30 см и диаметром 15-20 см. Нижний конец такого рукава туго обвязывают шпагатом и в образовавшуюся емкость наливают 250 г раствора любого стимулятора роста (гетероауксина, корневина, гумата калия, Эпина, Планты и т. д.).
Затем рукав подтягивают кверху насколько это возможно, сжимают так, чтобы раствор поднялся на высоту 10-12 см, и завязывают верхний конец рукава шпагатом. Чтобы прямые солнечные лучи не влияли на ростовое вещество, рукав надо закрыть колпаком из плотной бумаги.
В зависимости от погодных условий стимулятор роста не сливают 24-40 часов (чем ниже температура воздуха, тем дольше не сливают раствор). Затем развязывают верхний конец рукава, раствор сливают, а рукав наполняют хорошо увлажненной, рыхлой питательной смесью, состоящей из 1 части перегноя и 2 частей торфа. Затем верхний конец рукава обвязывают растягивающейся липкой лентой и оставляют ее до посадки укорененного побега на постоянное место.
Через 40-50 дней начинают образовываться корешки. На 110-120 день корешки достигают стенок рукава и начинают темнеть. Это значит, что побег готов к посадке на постоянное место. Но самое интересное, что в это время побег очень хорошо растет и даже … плодоносит. Причем ягоды получаются более крупные, чем на других побегах. Побег отрезают на 2-3 см ниже места нижней обвязки и сажают на постоянное место.
Через 2-3 года, когда саженцы, выращенные традиционными способами из черенков, только начинают плодоносить, этот побег превращается во взрослый куст и вступает в полное плодоношение.
Получить качественный посадочный материал клематисов для многих цветоводов-любителей не просто. Я выращиваю эту декоративную лиану уже 16 лет и хотела бы поделиться опытом размножения ее в Подмосковье.
Почва на моем участке представляет собой суглинок, хорошо окультуренный за долгие годы. Поскольку грунтовые воды проходят близко (50 см), то перед посадкой клематисов был сделан качественный дренаж. На дно приготовленной траншеи шириной 0,6, глубиной 0,8 и длиной 2,0 м насыпали слоем 40 см известняковую щебенку. Затем траншею заполнили плодородной почвой – смесью компостной земли и песка (2:1).
При посадке корневую шейку клематиса не заглубляю, но каждый год осенью подсыпаю песок под основание куста, а весной мульчирую вокруг него почву. За 10 лет место посадки клематиса поднимается на 30-40 см.
Лианы пускаю на шпалеры высотой около 4 м, сориентированные как с юга на север, так и с запада на восток и отстоящие от строений на 2-5 м.
Кроме традиционных, хорошо известных способов размножения клематисов делением куста и зеленым черенкованием, использую и такой: укореняю появляющиеся ранней весной у основания куста молодые побеги. Их удаление, к тому же, исключает загущение кустов. Для размножения беру более слабые побеги, которые идут от сильно переплетенных корневищ.
Черенки выламываю с «пяткой» и сажаю в пленочный парник, заполненный огородной землей с добавлением песка. В теплые дни приоткрываю парник с боков, а по мере необходимости посадки поливаю. Когда черенки трогаются в рост, пленку снимаю.
К осени получаю укоренившиеся саженцы, иногда даже с хорошим приростом. С наступлением устойчивых заморозков укрываю их дубовым листом или лапником. Весной молодые растения с достаточно развитой корневой системой высаживаю на постоянное место.
О сайте
RSS
