Как формировать МОЛОДОЙ САД?

В садоводстве разработаны сотни различных формовок и каждая имеет свою специфику. Наиболее удачна для любительского садоводства – разреженно-ярусная. Принцип ее заключается в закладке по вертикальной осевой части дерева (ствол) пяти-шести скелетных ветвей на определенной высоте.

Сразу после посадки (лучше весной) в первый год приступайте к формированию. Чтобы сформировать крону, усвойте несколько понятий:

зоной штамба называют расстояние от земли до первой скелетной ветви;

зоной кроны – расположенное выше зоны штамба;

расстояние по оси дерева устанавливается для ветвей равным примерно 20-25 см;

угол отхождения ветви – угол между центральной осью (проводником) и боковой ветвью у основания;

угол расхождения – угол между соседними боковыми ветвями.

Для приусадебного сада достаточно иметь высоту штамба не более 50-60 см, причем учтите, что у сильнорослых сортов с раскидистой кроной штамб желательно закладывать на 15 см выше, чем у сортов с пирамидальной кроной.

Обычно в реализацию саженцы поступают с различным развитием: есть совсем не разветвленные (один побег), с умеренным ветвлением и с излишними боковыми ветвями.

1. Если однолетка не разветвлена, ее необходимо укоротить для закладки первого яруса боковых ветвей на высоте 100-120 см (зона штамба + зона кроны).

2. Если разветвление имеется только в зоне штамба, то эти разветвления удаляются (это должны были сделать еще в питомнике), а саженец укорачивается на той же высоте, как и неразветвленная однолетка.

3. Если разветвления расположены выше зоны кроны, то саженец укорачивается на той же высоте, что и неразветвленная однолетка. Иначе будет очень высокий штамб. Ветки на штамбе также необходимо вырезать.

Напомним, что в последние годы и питомники, и «частники» выпускают и реализуют не только нестандартные саженцы (малорослые или, наоборот, переросшие), но и не кронированные. В этом случае всегда выбирается саженец однолетний, с хорошо развитой корневой системой. Приживаемость однолеток всегда лучше, чем саженцев более старшего возраста, особенно по косточковым. Чаще всего садовод сталкивается с нестандартными ситуациями, например, когда в зоне кроны располагается одна сильная ветвь, а выше этой зоны имеются еще ветви, то эту сильную ветвь оставляют в качестве основной скелетной ветви и к ней добавляют две, расположенные в зоне кроны. В этом случае высота штамбов не увеличивается. Но необходимо отрегулировать углы отхождения. Если у веток углы отхождения менее 40-45 °, то их удаляют вырезкой на кольцо или путем распорок, оттяжек увеличивают этот угол.

Второй случай. Чтобы углы расхождения вокруг ствола составили примерно 120 °, и при наличии ветви менее 70 ° ее удаляют. А затем корректируют соподчинением: слабую веточку укорачивают слабо, а сильные – на уровне слабой, и здесь же подрезается центральный проводник на 20 см выше среза боковых ветвей.

К. Осипов, канд. с.-х. наук

                                         Полезные насекомые в саду

В периодической и научной печати при упоминании о защите растений от вредителей стойко бытует мнение о необходимости применения ядохимикатов. Эту мысль изо всех сил под­держивает и вездесущая реклама, пропагандируя препараты, убивающие вместе с вредителями всех полезных насекомых, а заодно и все полезные микроорганизмы.

Между тем яды – это крайнее средство для спасения урожая, которое надо употреблять только тогда, когда на ваш сад как будто сегодня напала саранча. Во всех остальных случаях никакие широко разрекламированные яды на своем участке применять не следует, чтобы там не писали рекламодатели. Ведь ни наши родители, ни наши деды их никогда не употребляли, а такого обилия вредителей и болезней, как сейчас, в садах никогда не было. Почему?

Вредные насекомые на садово¬огородном участке могли бы размножаться в невероятно большем количестве, если бы в природе не было их злейших естественных врагов – энтомофагов – хищников и паразитов вредителей, которых не только можно, но и нужно использовать для защиты урожая.

К хищникам относятся насекомые, которые поедают свою жертву сразу. Это, в первую очередь, божьи коровки, жужелицы, муравьи, златоглазки, пауки и т. д. Паразиты же откладывают свои яйца в личинки, куколки, во взрослых насекомых и их яйца, а отродившиеся личинки паразитов питаются внутренними тканями пораженного насекомого, постепенно вызывая его гибель.

Но это все по науке. А как обстоят дела на практике у многих садоводов? Обнаружив в начале лета вредителя, особенно тлю, они сразу хватаются за опрыскиватель и самые современные инсектициды (а реклама у нас поставлена хорошо), частично уничтожают первое поколение вредителей, а заодно и всех полезных насекомых. 

Затем появляются новые колонии тли, и вы на все лето уже один на один останетесь с нею. Теперь химическую обработку придется проводить несколько раз и весь сезон есть плоды, сдобренные карбофосом и прочими современными, еще более ядовитыми «приправами».

Ученый­фитопатолог из Ботанического сада АН России Л. Н. Мухина рассказывает: «Все, что токсично для насекомых, токсично и для человека. Даже бордосская жидкость, только в гораздо меньшей степени… Химическим препаратам немного более ста лет, обходились же наши деды без них. В Японии уже промышленность «выпускает» божьих коровок… В некоторых зарубежных странах они стали даже предметом экспорта…».

Всем с детства знакомые божьи коровки, или кокцинеллиды, обитающие и в лесу, и в поле, и в городе – самые желанные гости в саду и в огороде. Этот жук имеет чаще всего семь точек на ярко­красных надкрыльях. Он зимует обычно в лесной подстилке, откуда вылетает с наступлением весны.

В конце мая – начале июня на нижней стороне листочков и на темной коре деревьев можно заметить ярко­желтые яйца, а также личинок фиолетового цвета с желтыми точками по бокам, похожих на личинок колорадского жука, которые хорошо передвигаются. Во время роста личинки неоднократно линяют, затем через 1-2 месяца окукливаются, а через неделю из куколок выходят взрослые жуки.

Как хищники они занимают первое место среди шестиногих помощников садовода. Как взрослые насекомые, так и личинки божьих коровок являются хищниками и питаются тлями, паутинными клещами, яйцами и мелкими гусеницами бабочек. Божьи коровки очень прожорливы. Одна личинка семиточечной коровки за период своего развития съедает до 600 тлей, а взрослый жук уничтожает за день до 30-40 вредителей.

При наличии 2-3 божьих коровок на каждом квадратном метре вашего участка никаких химических обработок против тли не потребуется. 

Большая численность божьих коровок объясняется, в частности, тем, что у них мало естественных врагов (как это ни странно – кроме человека). Их удивительная красота служит для птиц сигналом, что эти насекомые отвратительны на вкус и ядовиты. Благодаря божьим коровкам, обеспечивающим столь эффективную естественную регуляцию численности тли, наш сад не будет кишеть ею.

Между тем основная масса божьих коровок погибает при обработке посадок картофеля, как химикатами, так и механическим путем. Садоводы, борясь с колорадским жуком, уничтожают и это насекомое, не вдаваясь в детали. 

Дело в том, что если личинок колорадского жука и божьей коровки можно отличить друг от друга, то кладки яиц у них настолько похожи, что садоводы уничтожают и те, и другие. Не все знают (да и не хотят знать), что цвет яиц божьих коровок ярко­желтый, а колорадских жуков – ярко­оранжевый. Страх перед потерей урожая настолько велик, что на всякий случай горе-садоводы уничтожают все кладки подряд.

Зимуют божьи коровки под опавшей листвой и растительными остатками, в щелях строений.

Жужелицы. Из полезных обитателей сада и огорода довольно распространенными являются жужелицы. Это жуки темного цвета, чаще с металлическим отливом (зеленоватым, синим, красноватым), а их червеобразные личинки имеют три пары длинных грудных ног. Как хищники они занимают второе место после божьих коровок. Их можно часто увидеть при перекопке и рыхлении почвы.

Жуки и их личинки, живущие в почве, очень подвижны. Они истребляют многих вредных насекомых, улиток, слизней и всем известных проволочников (личинки жука-щелкуна) и даже личинок колорадского жука. Жужелицы могут ощутимо снизить численность и вредоносность капустной мухи, медведки и слизней. Они ведут вечерний или ночной образ жизни, а днем прячутся в укромных местах либо под опавшими листьями. Их особенно привлекают участки с рыхлой, богатой гумусом почвой.

Для создания благоприятных условий для жужелиц достаточно разложить на участке фанерки, кирпичи или плоские камни, приподняв их в одном месте на 1-1,5 см от земли. Под этими укрытиями жужелицы будут прятаться в дневное время, выползая вечером на охрану вашего урожая. Такая забота привлечет с соседних участков множество жужелиц.

Мухи­журчалки (их еще называют цветочницами) – злейшие враги тлей. Это ярко­желтые, в полоску, по внешнему виду похожие на ос или пчел насекомые. Однако у них более крупные глаза, всего два крыла и нет жала на конце широкого брюшка. 

В жаркие дни они неподвижно парят в воздухе над растениями, издавая похожий на журчание воды звук, или сосут нектар на цветках, предпочитая открытые плоские цветы типа маргариток и ромашек, и откладывают яйца возле колонии тлей.

Сама муха собирает нектар, и хищника в ней никто не заподозрит. Но ее червеобразные, зеленоватые или серые личинки, живущие на растениях и напоминающие небольших пиявок, истребляют громадное количество тли, высасывая их содержимое с неимоверной быстротой. 

Эти личинки наиболее активны ночью. Одна взрослая личинка за сутки высасывает до 100 тлей. Учитывая, что период ее питания длится около 20 дней, подсчитайте сами, насколько она полезна, а ведь личинок только у одной самки несколько сотен. Кроме того, эти личинки охотно поедают мелких гусениц, листоблошек и т. д.

Именно поэтому при выборе препаратов для обработки растений, пораженных тлей, надо быть очень осторожным. Ведь вредитель прилетит снова, а вот личинок мух­журчалок можно и не дождаться.

Зимней квартирой этим полезным насекомым может послужить разрыхленная осенью почва вокруг деревьев и кустов.

Муравьи – это отличные хищники, поедающие многих вредителей. Но они лакомятся сладкими выделениями тлей и охраняют этих вредителей от хищников, за что их и недолюбливают многие садоводы.

Златоглазка – большинство из нас хорошо знает это насекомое по зимнему поколению, особи которого поселяются в домах и по вечерам летают у лампочек. Это – стройное и изящное создание с четырьмя прозрачными зеленоватыми крыльями и блестящими золотистыми глазами, благодаря которым она и получила свое название. В начале лета самка откладывает яйца в тенистых прохладных местах, чаще на нижнюю сторону листьев в виде пучка тонких стебельков с продолговатыми яйцами­шишечками на концах.

Выходящие из яиц прозрачно­серые личинки развиваются в течение 2-

3 недель в зависимости от погодных условий. Это – свирепые хищники, поедающие тлей, клещей, мелких гусениц. Одна личинка съедает за свою жизнь более 2 тысяч тлей, до тысячи паутинных клещей.

За это они даже получили прозвище – тлевые львы. Личинки имеют зловещий вид и вооружены длинными кривыми челюстями (жвалами). Через них они впрыскивают жертве парализующий яд, а затем высасывают содержимое словно через соломину для коктейля.

Они истребляют также трипсов, мелких гусениц, личинок клопов. Интересно, что эти личинки прикрепляют шкурки высосанных тлей себе на спину и прячутся под ними.

Взрослые насекомые не в состоянии никому причинить вреда и питаются в основном нектаром цветов и сладкими выделениями насекомых. Зимуют они в опавших листьях, в защищенных от мороза и ветра местах, в щелях строений. 

Стрекозы, мелкие и крупные, с тонкими и толстыми брюшками, целыми днями реют в воздухе, хватая свои жертвы одну за другой: комаров, мошек, бабочек, мух. Их особенно много на участках, расположенных рядом с невысыхающими водоемами.

Наиболее распространенным энтомофагом является трихограмма. Это едва заметное невооруженным глазом насекомое. Свои яйца самка откладывает внутрь яиц большого количества вредителей с мягким телом, в т. ч. в яблонную плодожорку, капустные совку и моль, капустную белянку и т. д. А там из яйца трихограммы выходит личинка, питается, окукливается, и, наконец, из яйца, например, плодожорки, вылетает наездник¬трихограмма. В крупных яйцах хозяина может одновременно развиваться несколько особей трихограммы, а в мелких – одна. 

В течение сезона трихограмма дает несколько поколений, значительно снижая численность вредителей. Взрослые насекомые питаются только нектаром цветов. А поскольку они очень маленькие, то для них больше всего подходят открытые цветки типа аниса, укропа.

Мухи­тахины – это крупные и лохматые насекомые серо¬черного цвета с бордово­красными глазами, очень полезные для садоводов. Они охотятся за сотнями видов вредителей, в т. ч. пилильщиков, листоверток, огневок, пядениц и т. д. Не пренебрегают и личинками колорадского жука. 

Способ заражения хозяев у различных видов тахин неодинаков. Одни из них откладывают яйца на листья растений, которыми питаются гусеницы. Другие откладывают яйца на тело гусениц или внутрь его. Появившиеся затем личинки паразитируют в гусеницах и куколках бабочек.

Закончив питаться, взрослые личинки чаще всего выходят через покровы тела хозяина и окукливаются в почве. Мухи­тахины чрезвычайно плодовиты и откладывают множество яиц. А взрослое насекомое, как правило, летает продолжительное время и питается нектаром цветов.

К сожалению, несмотря на свою исключительную прожорливость, полезные насекомые не успевают полностью уничтожить вредителей, а лишь в той или иной степени сдерживают их размножение. 

Так как же оберегать на участке этих полезных насекомых? Прежде всего, нельзя увлекаться пестицидами. Их следует употреблять только тогда, когда численность вредителя достигла опасного уровня, а энтомофагов явно недостаточно. Поэтому, прежде всего надо специально привлекать на участок этих насекомых.

Большинство взрослых стадий хищных насекомых питается нектаром цветущих растений и для привлечения их на участок в достаточном количестве нуждается в помощи человека, пока не появятся вредители. 

Поэтому для привлечения энтомофагов в садах надо высевать как можно больше нектароносных растений: укропа, петрушки, кориандра, аниса, тмина, многолетнего лука, семенников моркови. Цветочной пыльцой этих растений лакомится большинство летающих энтомофагов. И другие цветущие растения также привлекают энтомофагов, при их наличии численность полезных насекомых увеличивается. 

Чтобы обеспечить непрерывность «работы» этой столовой, нектароносные растения на вашем участке надо высевать в несколько сроков, чтобы они цвели долго, сменяя друг друга. Эти растения можно располагать по краям сада или окаймлять ими участки с овощами.

Вот тогда маленькие крылатые защитники сами справятся с недругами сада и огорода и позволят вам забыть об опрыскивателе. Да и многие садоводы, наконец, узнают «в лицо» своих друзей. 

В. Лойко

 

 

                                          Приготовление домашнего вина

Почти каждый садовод готовит домашнее плодовое (ягодное) вино. И хотя общий принцип его получения, естественно, един, у каждого есть, как я убедился, своя, несколько отличающаяся от других технология его приготовления. Имеется она и у меня. Создавалась и отрабатывалась она десятилетиями. Главной целью при ее разработке я поставил максимальную простоту приготовления, но, конечно, не в ущерб качеству вина.

Сначала немного о сырье, т. е. о ягодах, из которых приготовлено вино. Так, из аронии (черноплодной рябины) оно получается несколько резковатым и терпким, то есть посредственного вкуса. Однако если после разлива по бутылкам его вместо одного выдержать в них два года, то на дно выпадет осадок, содержащий излишние дубильные вещества. Вино приобретет изысканный вкус и не уступит многим сортам красных вин, полученных из винограда. Кое для кого, правда, существует проблема, как вытерпеть эти два года, но наш рассказ не для них. 

Вина из крыжовника и смородины – в целом, неплохие, но на мой вкус в них чего-то не хватает, поэтому из них я готовлю вино достаточно редко, чаще купажирую (смешиваю) их с другими ягодами. Великолепное душистое, вкусное, красивое, ярко­розового, почти красного цвета вино получается из малины, как лесной, так и садовой. Жаль только такие замечательные ягоды переводить на вино. Поэтому делаю его изредка, когда ягод бывает особенно много. 

Одно из самых любимых моих вин – из садовой земляники. Предвижу, что некоторые, дочитав до этого места, усмехнутся: земляника и сама по себе хороша и делать из нее вино – просто перевод ягод, да и дорогое это получается удовольствие. Но в том­то и дело, что я не готовлю его из таких ягод. Всем известно, что садовая земляника весьма страдает от серой гнили, а уж в дождливое лето может пропасть более половины урожая. Причем, даже слегка пораженная гнилью ягода вся становится не вкусной и полностью не пригодной для еды. Даже варенье из хорошей части таких плодов получается весьма посредственного, третьесортного вкуса. Короче, ни на что такая ягода не годится… Ни на что…кроме вина! На его приготовление можно использовать не только подпорченные, больные ягоды, но и даже весьма подгнившие, сплошь покрытые серым налетом. Вино же из них получается густое, в меру сладкое, удивительно ароматное, красивого нежно­розового цвета. И никакого постороннего вкуса или запаха плесени. Таким образом, одновременно убиваются сразу два зайца: не надо закапывать гнилье в землю, на глубину не менее чем на 2-3 штыка лопаты, тратить на это силы и время, и так каждый день или через день весь период сбора ягод. И получать буквально из бросового сырья отличный продукт. 

Но самое лучшее вино, на мой вкус, получается… из самой обыкновенной красной рябины, и даже не садовой (невежинской), а что ни на есть дикой. По­моему, с ним не сравнится ни малина, ни даже земляника, а о других ягодах и говорить не приходится. Вкус и аромат его удивительны, лучше даже чем настоящих виноградных вин. Цвет же, хотя это и не самое важное – нежный янтарно-розовый. А легкая горчинка, которая в нем присутствует, создает какую¬то особую пикантность и оригинальное послевкусие. Это не только мое мнение, все знакомые, приходя в гости, в один голос просят подать именно его. Есть у данного вина и еще одно достоинство – его много не выпьешь, им нельзя упиться: рюмку­другую, но не более. Дело в том, что ягоды рябины обладают некоторым послабляющим эффектом, который в полной мере переходит и в вино. При умеренном потреблении это не заметно, но если человек выпьет стакан и более – неприятностей ему не избежать. Так что идите в лес, собирайте рябину, делайте вино, а также варите варенье – оно тоже из рябины получается отменного вкуса. Если хотите при варке полностью избавиться от терпкости, то за сутки до этого просто замочите ягоды в холодной воде, а затем ее слейте. Но лично мне эта легкая горчинка очень нравится, она придает особый вкус, приятную пикантность, поэтому я рябину не вымачиваю, ни для вина, ни для варенья. 

И еще о заготовке: особенно обидно и больно бывает видеть, когда такую красу как наша рябина при сборе ягод безжалостно обламывают, а то и рубят, только потому, что лень применить какие­то приспособления для ее сбора. Потому, что так быстрее. Это варварство, ведь у себя на участке такие люди кустов и деревьев, небось, не ломают. Их даже не останавливает то, что наверняка придется вернуться сюда на следующий год, т. е. они рубят сук, на котором сидят, живут одним днем.

А теперь собственно о технологии… Берутся ягоды, вода и сахарный песок в пропорции 1: 1: 1, нежные ягоды (землянику, малину) можно класть так, а имеющие плотную кожицу (рябину, смородину и др.) следует раздавить или пропустить через мясорубку. Сырье можно закладывать как сразу все, так и частями, как, например, подгнившую землянику. Хорошо добавить туда горсточку измельченного изюма (обязательно немытого). В качестве посуды удобнее всего использовать стеклянные бутыли объемом 10-20 л и более. После загрузки компонентов на ее горлышко натягивают обыкновенный детский воздушный шарик или резиновую перчатку, предварительно проткнутые швейной иглой. Углекислый газ от брожения будет постепенно уходить через это микроскопическое отверстие, а пары спирта улетучиваться практически не будут, это гораздо проще, чем делать водяной затвор (замок). Кроме того, такое приспособление является хорошим индикатором хода брожения. Пока шарик надут – оно идет, как только сморщился и упал на бок – процесс практически завершился, значит, подошла пора разливать вино.

Заправленную бутыль следует поставить, по возможности, в теплое место и первое время, пока не растворится опустившийся на дно сахар, изредка слегка ее покачивать, для ускорения данного процесса. При загрузке следует оставлять место для последующего вспенивания сырья в результате процесса брожения. Самое оптимальное – делать загрузку по «плечики» бутыли, но многое тут зависит и от формы последней. По окончании процесса, обычно через 1,5-2 месяца, большая часть мезги опускается на дно, тогда шарик снимают и, осторожно наклонив сосуд, аккуратно, через ситечко, сливают верхнюю, светлую часть получившегося вина, наиболее качественную его фракцию. Затем сливают среднюю, содержащую значительное количество мути и под конец, через марлю, а можно и прессом или соковыжималкой, отжимают мезгу, получая весьма густую взвесь. Мезгу выбрасываю. Некоторые закладывают ее для повторного брожения, но я этого не делаю, т. к. качество вторичного вина значительно хуже. Полученное молодое вино, содержащее в трех разных фракциях все возрастающее количество мути, можно осветлить в центрифуге, но она мало у кого есть; можно поцедить через марлю, вату, бумажные фильтры, но этот процесс весьма длительный, а качество получаемого продукта оставляет желать лучшего (все равно остается мутноватым). В целом, получается только потеря времени. Поэтому я просто разливаю вино по бутылкам, закрываю их и даю отстояться одну – две недели. Вся взвесь за это время сама садится на дно. После чего остается только аккуратно, не взмутив, перелить отстоявшееся сверху вино в другую посуду и закупорить ее. Проделывается это быстро, буквально за считанные минуты, и вино полностью готово. Единственно, иногда, для повышения содержания сахара (это каждый определяет сам, по собственному вкусу) на каждую бутылку можно добавить немного (пол чайной ложки) песка. Оставшийся в бутылках осадок сливается вместе и отстаивается еще раз. Полученное таким образом вино не бывает очень крепким, но всегда исключительно приятным и вкусным.

В. Чернявский, 

канд. с.-х. наук

                                                Лианы в саду

Лианы способны стать «изюминкой» сада; они создают зелёные и цветущие ширмы, нарядно украшают любые вертикали, придают саду изысканность и неповторимость.

Если сравнить среднестатистический российский и европейский сад, то наш наверняка окажется более «плоским», а потому – менее выразительным. В России сады традиционно украшают шикарными клумбами, а всяческие композиции из вьющихся растений у нас почему-то принято считать скорее южным атрибутом. А вот в Европе чуть ли не каждый загородный домик и забор увиты лианами. И даже в самом маленьком европейском садике стоят арки с потрясающими плетистыми розами. Лианы придают европейским садам неповторимый шарм, который вполне реально воссоздать и в нашем более суровом климате с помощью неприхотливых вьющихся растений.

ДЛЯ КРАСОТЫ И ПОЛЬЗЫ

Разнообразными однолетними и многолетними вьющимися растениями можно украсить стену дома, забор, неприглядные постройки и уголки сада, арку, беседку и даже старое засохшее дерево. К главным достоинствам лиан относятся: неприхотливость, быстрый рост, способность воплотить в жизнь любую «вертикальную» фантазию.

Среди вьющихся растений есть немало видов, которые могут стать не только украшением участка, но и принести вполне ощутимую пользу. Это, например, актинидия, лимонник, и др. Съедобные растения радуют садоводов очень вкусными ягодами или плодами. Так, например, плоды декоративной огненно­красной фасоли и вьющейся настурции вполне съедобны, а шишечки хмеля можно использовать для домашней пивоварни и в лекарственных целях.

Всё огромное разнообразие вьющихся растений можно разделить на две большие группы: однолетние и многолетние. Если летники требуют ежегодного возобновления семенами, то многолетники сажаются раз и навсегда (хотя с наиболее капризными многолетними лианами возни иногда даже больше, чем с однолетниками).

Однако если многолетним лианам потребуется минимум 2-3 года (а то и 10 лет!), чтобы продемонстрировать все свои возможности, то однолетники справляются с этим всего за одно лето.

С однолетниками все просто. Достаточно весной их посеять и предоставить опору, а осенью вырвать побеги и отнести на компостную кучу. Однолетние лианы, безусловно, – самый быстрый способ создания всевозможных цветущих ширм, пирамид, арок, а также способ декора заборов, стен или беседок. 

И потому именно лианы­летники – наилучший выбор, например, для владельцев новых участков. Ведь пока посаженные деревья и кусты совсем маленькие, пространство сада выглядит абсолютно плоским. Чтобы внести разнообразие в ландшафт, иногда достаточно просто установить несколько арок или шпалер и пустить по ним ипомею или декоративную тыкву. Тогда уже к середине лета на участке появится долгожданная тень, да и сад не будет выглядеть унылым.

Вот несколько однолетних лиан, наиболее часто используемых в вертикальном озеленении.

ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

О холодостойком душистом горошке и его сортах можно говорить долго – настолько они разнообразны по высоте, окраске и интенсивности аромата! Самые высокие и крупноцветковые сорта из группы Спенсер достигают высоты нескольких метров. Сорта группы Хедж вырастают до 1 м и более компактны. Карликовые сорта достигают лишь 30 см и, в отличие от высокорослых растений, не требуют опоры. 

Для душистого горошка выбирают в саду солнечное место. Семена высевают в открытый грунт в начале мая; перед посевом их замачивают на сутки. Молодые ростки душистого горошка прищипывают (на высоте около 10 см) для стимуляции кущения и обеспечивают опору развивающимся побегам. Удаление отцветших цветков продлевает цветение растений до сильных осенних холодов.

НАСТУРЦИЯ ВЬЮЩАЯСЯ

Несмотря на то, что клумбовая настурция у нас куда более популярна, чем вьющаяся, семена лиановидной настурции (а она бывает нескольких видов) сейчас можно легко найти в наших магазинах. Как и низкорослая кустовая настурция-капуцин, вьющаяся настурция съедобна.

ТУНБЕРГИЯ

Среди разных видов тунбергий для сада подходит тунбергия крылатая. Это растение значительно более миниатюрное (хотя и достигает высоты 2 м), чем предыдущие лианы. А потому для декорирования забора или неприглядной стены сарая тунбергия явно не подойдет. Поскольку тунбергия не дает большой зеленой массы, для опоры ей идеально подойдут, например, несколько высоких палок, поставленных в виде вигвама, а сверху связанных веревкой. Можно использовать в качестве опоры и покупные садовые сетки, а также разнообразные легкие и тонкие металлические конструкции, которые можно установить прямо на клумбе. 

ФАСОЛЬ 

ОГНЕННО­КРАСНАЯ

Это растение идеально для тех, кто привык совмещать красоту растений с непременной пользой. Декоративная фасоль с равным успехом может украсить как огород, так и клумбу в сельском стиле. Отлично подходит огненно­красная фасоль и для декорирования забора (особенно из сетки­рабицы). На клумбе или в огороде ее можно выращивать на таких же опорах, как и тунбергию. Да и в больших горшках на балконе это растение тоже будет выглядеть очень 

эффектно. 

В высоту декоративная фасоль может достигать

 2,5-4 м. А ее цветки, несмотря на название, бывают не только красными, но и белыми, а также двух¬цветными (красно-белыми). Но чаще в продаже встречаются семена красноцветковой разновидности. Сажают замоченные семена огненно­красной фасоли непосредственно в грунт в конце мая. Однако если погода стоит холодная и влажная – лучше предварительно посейте её семена в небольшие горшочки. А после окончания угрозы заморозков, перевалите сеянцы в грунт, не нарушая кома земли. Достоинством декоративной фасоли является то, что она может расти и цвести не только на солнце, но и в полутени. В теплое лето зацветает огненно­красная фасоль в начале июля, а в августе уже можно снимать первый урожай её длинных зеленых стручков. На вкус они несколько грубее, чем спаржевая фасоль (тем не менее, очень вкусны). Регулярный сбор образующихся стручков значительно продлевает цветение фасоли.

ИПОМЕЯ

Ипомея – одна из самых быстрорастущих, неприхотливых и обильноцветущих, а потому очень популярных однолетних теплолюбивых лиан. По сути, ипомея является культурной разновидностью злостного сорняка вьюнка. Да и цветки-граммофончики у них очень похожи (только у ипомеи они крупнее, более привлекательны и разнообразны по окраске). Общей особенностью большинства видов ипомеи является то, что каждый цветок живет лишь один день (раскрывается рано утром и закрывается уже к середине или концу дня). Исключение здесь составляет луноцвет, чьи цветки расцветают ночью и увядают с первыми лучами солнца (в пасмурную погоду они открыты весь день). Ипомею можно сеять сразу в грунт в середине-конце мая, предварительно замочив семена на ночь в тёплой воде. Но поскольку нежные всходы ипомеи боятся даже легких заморозков, на этот случай нужно позаботиться об укрытии. Наиболее нетерпеливые цветоводы, мечтающие увидеть первые цветки ипомеи не в конце июля, а гораздо раньше, занимаются выращиванием рассады. Однако помните, что сеять семена ипомеи нужно не ранее последних чисел апреля (чтобы сеянцы сильно не переросли к моменту их высадки в грунт – иначе тонкие стебли могут так переплестись, что распутать их будет уже невозможно). 

И. Вершинина,