Как определить дозу внесения в почву фосфорных удобрений?
П. Разбитной, г. Торжок
Для установления правильных доз внесения фосфорных удобрений нужно учитывать запасы усвояемых фосфатов в почве, биологические особенности возделываемых культур, способ внесения, предшественник, запланированный урожай и другие факторы.
Недостаток фосфора в почве устанавливают обычно по внешнему виду растений.
При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с голубоватым оттенком, фиолетовыми (помидоры) и пурпуровыми (капуста). На краях нижних листьев появляются отмершие ткани бурого и черного цвета. Замедляется развитие растений (особенно цветение и созревание урожая).
Большое значение имеет глубина заделки фосфорных удобрений для усвоения их растениями, особенно в засушливых условиях. Мелкая заделка неэффективна, так как активная корневая система не развивается. Глубина вспашки под культуру определяет и глубину заделки основного фосфорного удобрения. В год внесения плодово-ягодные и овощные культуры используют из фосфорных удобрений примерно 20-25% фосфора, за 2-3 года - 40-60%, т. е. фосфорные удобрения оказывают сильное действие в течение нескольких лет после внесения.
При внесении удобрений необходимо учитывать наличие фосфора в почве и отзывчивость (требовательность в них) культур, под которые они вносятся. И нельзя забывать, что при переизбытке фосфора происходит зафосфачивание почвы, в этом случае надо воздержаться от внесения новых фосфорных удобрений.
Как приготовить сок алоэ и как его хранить?
Л. Неводима, С.-Петербург
Неразбавленный сок алоэ применяют для обеззараживания семян перед посевом, (Заметим, что это самый надежный способ обеззараживания семян). Особой технологии приготовления такого сока нет, Однако есть одна тонкость: до выжимания сока листья алоэ нужно выдержать 5-6 суток в темной камере (холодильнике) при t°=+2°С. Долго хранить выжатый сок не рекомендуем. Но некоторое время он может сохраняться в холодильнике.
Увидела у соседки в саду красивые высокие цветы, очень разнообразные по окраске. Оказалось, что это циния. Как их размножать, как за ними ухаживать? Расскажите об этом, пожалуйста.
К. Семенова, С.-Петербург
Да, циния действительно прекрасно смотрится в саду. Эти цветы пышно цветут и хорошо разрастаются. Циния - однолетнее растение высотой до 70 см.
Размножают цинию семенами через рассаду. Высевают семена в апреле в ящики, держат в темном месте при температуре воздуха 20°С да появления всходов (7-10 дней). Затем сеянцы пикируют в плодородную, заранее подготовленную почву и выращивают при температуре 15°С и хорошей освещенности. В начале июня рассаду высаживают в плодородную почву, на светлое, защищенное от ветров место по схеме 30x35 см.
Можно высевать цинии прямо в открытый фунт, но цветение при этом наступает позднее.
____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Как сохранить живую елку
В наше время под Новый год украшают живые или искусственные елки, а также разнообразные хвойные растения в контейнерах, которые продолжают жить в доме и после праздников. Всегда жаль срубленных лесных красавиц, которые так недолго правят зимний бал. Все чаще используют елочки, выращенные в контейнерах, которые нужно правильно подготовить к домашнему теплу. За несколько недель до праздника контейнерные ели, можжевельники, кипарисовики, сосенки переносят в помещение из снежного прикопа в открытом грунте и постепенно приучают к более высокой температуре. Их выдерживают поэтапно в холодном гараже, на застекленной лоджии и, наконец, ставят в самом холодном месте комнаты – у балконной двери, окна, где температура воздуха не превышает 10… 12 оС. Украшения для таких растений можно использовать только самые легкие, – и никаких свечей, чтобы не повредить хвою.
В комнате их держат не больше недели, поливая и опрыскивая. Далее, если планируют высадить елку в сад, так же постепенно приучают ее к низкой температуре: несколько дней держат в холодном помещении, в оттепель переводят на балкон. В безморозный день в марте – апреле можно высадить елочку в сад. Надо сказать, что шансов выжить такое растение имеет немного из-за большого контраста температур и выхода из состояния покоя.
Можно поступить иначе: для зимних праздников и остальных будней выращивать дома хвойные растения в горшках, вынося их летом на балкон или прикапывая прямо в горшках в саду. Для этой цели подходят различные сорта и формы туи, кипарисовика, кипариса, можжевельника. Присутствие хвойников в доме очень полезно для здоровья и настроения. Кроме того, это придает особый стиль интерьеру. Особенность ухода зимой: им требуется светлое место без сквозняков и температура воздуха 10…12 оС, умеренный полив и опрыскивание. И тогда их нарядная зелень и смолистый аромат круглый год будут дарить вам ощущение праздника.
Е. Кузьмина
Зимние повреждения плодовых культур
Зимой деревья в саду могут повреждаться по-разному. Это во многом зависит от расположения участка, условий их произрастания, сортовых особенностей дерева, возраста, степени вызревания древесины, наличия снежного покрова в саду, погодных условий и т. д.
При этом в разные периоды зимы дерево к этим неблагоприятным факторам относится по-разному. Иногда чаще страдают концы однолетних побегов и древесина многолетних ветвей, в других случаях – кора и камбий, а при наличии очень малого количества снега у дерева могут подмерзнуть и даже погибнуть корни.
Поздней зимой и весной приходят свои беды. В конце февраля – марте в солнечные дни у деревьев могут появиться солнечные ожоги, а при больших перепадах температуры дня и ночи – очень серьезные травмы – морозобоины.
По степени морозостойкости ткани плодового дерева значительно отличаются друг от друга. В январе – феврале наибольшую морозостойкость имеют кора и камбий дерева. Древесина имеет меньшую морозостойкость, а сердцевина – еще меньше. В начале и в конце зимы пониженную зимостойкость имеет и кора дерева.
При длительном периоде низких температур у деревьев с недостаточной морозостойкостью происходит вымерзание многолетней древесины, расположенной во внутренней части ветвей. При этом камбий и кора могут остаться живыми, что дает возможность образования нового слоя древесины. При более сильных морозах кора и камбий могут вымерзнуть полностью, и растение погибнет.
Подмерзшие ткани сильно меняют свой цвет – на бурый у яблони и почти черный – у груши. Причем, чем сильнее подмерзла древесина, тем темнее окраска. Это очень хорошо видно на поперечном срезе ветвей при обрезке. При этом подмерзшая древесина становится хрупкой, поэтому эти ветви при большом урожае отламываются.
У относительно морозоустойчивых сортов в суровые зимы может происходить подмерзание на стволах и скелетных ветвях. А у молодых деревьев довольно часто бывает подмерзание концов однолетнего прироста и повреждение сердцевины молодых ветвей. Как правило, такие повреждения молодые деревья переносят довольно легко.
У плодоносящих яблонь, чаще у зимних сортов, а также у груши, при сильном понижении температуры часто повреждаются ткани плодовых веточек, что может стать причиной значительного снижения урожая.
Исключительно опасно для плодовых деревьев подмерзание коры в нижней части штамба, на проводнике, на скелетных ветвях, в развилках. Опасные повреждения коры в основании штамба нередко бывают при первых сильных понижениях температуры, особенно после теплой и влажной осени.
Растения, своевременно закончившие свой рост, переносят морозы лучше. Хорошую перезимовку обеспечивает корневая система, если почвообитаемый слой снабжен питательными веществами, имеет необходимую влажность, а весь приствольный круг замульчирован торфяной крошкой.
Подмерзание корней у плодовых деревьев обычно происходит при длительных низких температурах в отсутствии снежного покрова или недостаточной его толщине. Как вы знаете, морозостойкость корневой системы деревьев значительно ниже, чем у надземной части. Большинство подвоев яблони переносит сни¬жение температуры почвы до –12 оС, и только отдельные до –15…16 оС.
В первую очередь в этих случаях у деревьев подмерзают мочковатые корни, расположенные на периферии кроны. Кстати, этому в основном способствуем мы сами. Будем откровенны и давайте попытаемся честно вспомнить, когда в последний раз вы утепляли у своей яблони именно эти мочковатые корни, которые расположены далеко за проекцией кроны и наоборот – сколько с этих мест мы забрали снега и подгребли его поближе к дереву, чтобы утеплить его штамб. Последнее тоже необходимо делать, но никак не за счет мочковатых корней.
А у скелетных корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Причем толстые корни деревьев значительно легче переносят сильное понижение температуры почвы, чем тонкие корни. Но если на скелетных корнях кора погибла и при раскопке отстает от древесины лохмотьями, то дерево погибнет.
Именно поэтому строго обязателен проведенный вовремя подзимний полив деревьев, поскольку образующаяся при этом в почве глыба льда служит хорошим «одеялом» для защиты корней деревьев от вымерзания. Если же при сухой почве такой осенний влагозарядный полив вы провести не смогли, то в случае холодной малоснежной зимы вероятность серьезных повреждений корневой системы деревьев многократно возрастает.
Весной, даже после серьезного зимнего подмерзания корневой системы могут распуститься почки и даже наступить цветение. Но как только дерево израсходует свой запас питательных веществ, цветки и завязи засыхают и осыпаются. Если же подмерзание корней незначительное, то у пострадавших деревьев в течение 1-2 лет может произойти ослабление роста и измельчание листьев.
Ростовые почки у плодовых деревьев достаточно зимостойки и, как правило, повреждаются только в суровые зимы. Но после теплого засушливого лета и такой же осени зимостойкость почек часто бывает пониженной. Из плодовых деревьев наиболее продолжительный период глубокого покоя имеет яблоня, поэтому и почки у нее подмерзают реже.
Цветковые почки у косточковых культур менее зимостойки, чем у семечковых, особенно у сливы. Поэтому снижение температуры воздуха зимой до –25…30 оС, особенно если оно сопровождается сильным ветром, очень часто приводит к их гибели.
В такие зимы чаще всего сохраняются те из них, которые находятся на нижних ветках, засыпанных снегом. В таком случае весной зацветут только нижние ветви.
Другим распространенным видом зимних повреждений надземной части дерева являются солнечные ожоги. Они бывают на штамбах и скелетных ветвях с солнечной стороны. Чаще всего они случаются в конце февраля – начале марта, когда в теплое дневное время штамбы и крупные скелетные ветви плодовых деревьев сильно нагреваются на солнце. При этом их замерзшие ткани оттаивают, а ночью при отрицательной температуре вода в тканях дерева замерзает и очень сильно повреждает ткани.
При больших суточных перепадах температуры древесины последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Могут погибнуть не только кора и камбий, но и древесина под ними.
Еще один вид серьезных зимних повреждений – выпревание. Чаще всего эти повреждения наблюдаются у косточковых культур, особенно у войлочной вишни и сливы, что нередко приводит к гибели растений. При этом повреждении отмирает кора и камбий у основания дерева. Древесина, как правило, остаётся здо¬ровой, прирост отсутствует, вокруг дерева появляется обильная поросль.
Причина выпревания состоит в длительном воздействии на растение температуры около 0 оС, которая создаётся у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега. Это часто бывает в районах с резким переходом от оттепели к морозам, а также на тяжелых, переувлажненных почвах, особенно при раннем выпадении снега на не промёрзшую землю.
Для защиты от выпревания надо отгребать снег от основания куста в начале зимы или протыкать его колом в нескольких местах для промораживания почвы у штамба. Этот приём надо повторить 2-3 раза.
Другой способ борьбы с выпреванием – уплотнение снега путём отаптывания приствольных кругов, диаметр которых должен быть не менее проекции кроны дерева. Уплотнение начинают при толщине снежного покрова 15-20 см, а последующие отаптывания проводят после очередного обильного снегопада или метели. Уплотнённый снег способствует быстрому промерзанию почвы.
Можно также с осени поставить у основания ствола перевернутую пустую бочку или же вокруг ствола уложить крупные камни-голыши. Все эти приемы способствуют более раннему промерзанию почвы и позднему оттаиванию, что спасает ее от выпревания.
В последнее время многие цветоводы-любители стали увлекаться клематисами. Обильное и продолжительное цветение (с июня по октябрь), сравнительная простота выращивания сделали их желанными гостями в любом саду, парке, даже на балконе.
Клематисы нетребовательны к почвам, не подходят для них лишь кислые и тяжелые глинистые. В нашем районе они особенно хорошо удаются на легких суглинках.
На моем участке собрана коллекция крупноцветковых сортов и диких видов для селекционной работы. Биология этих растений очень разнообразна. Существуют южные, теплолюбивые формы, но есть и весьма морозостойкие. Большинство клематисов, несмотря на слабые заморозки (до –5 оС), могут продолжать цветение до начала ноября.
Некоторые сорта закладывают цветочные почки на побегах текущего года, другие – на прошлогодних. Однако в последнее время появилось много новых гибридов с таким сложным происхождением, что уже трудно разобраться, к какой группе они относятся и где образуются бутоны.
Раньше, получив окорененные черенки, я обрезала их на зиму. Тогда в течение 2-3 лет на растениях развивалось по 1-2 побега, и они очень слабо цвели.
Теперь я клематисы не обрезаю. Сняв растения с опоры, укладываю побеги в канавки, вырытые вокруг куста. Сверху присыпаю перегноем, а затем укрываю весь куст листом слоем 15-20 см. Весной лист снимаю, а побеги оставляю под мульчирующим слоем. На следующий год на кусте из пазушных почек на стеблях образуется по 10-12 побегов. Они хорошо растут и обильно цветут. Осенью в узлах прикопанных побегов появляются корни, а часть отводков можно даже пересадить на новое место.
Агротехника клематисов несложна. Весной надо пораньше снять укрытие, оставив перегной, защищающий побеги, слоем 5-7 см. Он предохраняет набухшие почки от весенних перепадов температуры и ярких солнечных лучей. Ведь, когда света уже достаточно, почки могут пойти в рост раньше времени, а корни в мерзлой почве еще «не работают». В результате растения нередко погибают от недостатка влаги. Когда же земля прогреется, корни начнут поглощать питательные вещества и воду, и клематисы будут развиваться безболезненно.
Молодые растения, полученные в результате отводки, высаживаю весной на грядку на расстоянии 80-90 см, тогда осенью легко будет прикопать их побеги вокруг куста. Во избежание путаницы сортов, каждый куст огораживаю, окружив его толстой проволокой (можно использовать обруч). Клематисы не болеют, обильно цветут и хорошо размножаются.
Чтобы растения непрерывно украшали сад, в июне, перед цветением, часть побегов укорачиваю, оставив 2-3 узла. Обычно в июле клематисы отцветают и вторично зацветают лишь в сентябре. А у меня «пробел» в августе заполняется за счет бутонов, распускающихся на молодых побегах, образовавшихся после обрезки.
Стебли, удаленные в июне, использую для вегетативного размножения; делю их на черенки с 1 узлом, ставлю на 24 ч в теплый раствор гумата натрия. Затем готовлю пасту из талька (50 г) и гетероауксина (5 мг) с ланолином. Обмазываю нижнюю часть черенка, высаживаю в подготовленные ящики с легкой питательной смесью (песок, дерновая и листовая земля – 1:1:2) и ставлю их в череночник (1,5х0,7 м) в тенистом месте сада.
Черенки ежедневно 2 раза опрыскиваю водой и 1 раз микроэлементами (борная кислота – 0,13 г, сернокислый цинк – 0,3, сернокислый кобальт – 0,1, сернокислая медь – 0,2, сернокислый никель 0,1 г на 1 л воды). В результате листья сохраняют свою жизнеспособность. Через 1,5-2 месяца окорененные черенки высаживаю в холодный парник, где они и зимуют.
В сентябре отделяю часть отводков от маточных кустов с побегами 70-80 см, укладываю их в подготовленные ящики длиной 70-80 см. Присыпаю перегноем так, чтобы листья оставались сверху. Помещаю в тенистое место сада. На 2 недели (пока приживутся отводки) прикрываю пленкой, ежедневно опрыскиваю. К ноябрю растения хорошо приживаются. На зиму ставлю ящики в подвал, слежу за влажностью. В марте выношу в тепличку, на светлое место. К маю в узлах побегов появляются корешки, растения вынимаю из ящика, разрезаю на части с корнями и высаживаю на постоянное место. Из каждого отводка получается 8-9 растений.
О сайте
RSS
