Садовые подсказки №4

 - Вопросы читателей

 - Влияет ли луна на развитие растений? 

 - РАССАДА И УХОД ЗА НЕЙ

 - Саженцы. Как правильно выбрать и сохранить до посадки

 - Семенной способ размножения роз

 - Садовод на кухне

   ____________________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ____________________________

Когда сеять семена томатов и сладкого перца на рассаду?
Э. Шикаева, г. Казань
 Сроки посева томатов на рассаду обычно рассчитываются так: 5-10 дней для появления всходов и 55-60 дней для роста рассады суммируются и отсчитываются от предполагаемого срока высадки рассады в открытый грунт или теплицу. Так, если вы высаживаете томаты 1 июня, то сеять надо примерно 20 марта. Если рассаду вы выращиваете с пикировкой, то надо прибавить еще около 10 дней – тогда сеять нужно было 10 марта.
Сладкий перец надо сеять на 10 дней раньше (то есть в самом начале марта или даже в конце февраля), причем сразу в ящики и пореже – он не любит пикировку. Следует также помнить, что всхожесть семян сладкого перца сохраняется 2-3 года, а затем быстро падает. Потому для посева лучше использовать свежие семена и к тому же провести предпосевную обработку, такую, как намачивание, проращивание, использование микроэлементов

Как правильно хранить семена и по какой причине теряется их всхожесть?
В. Васильев г. Санкт-Петербург
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОТЕРИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН - это высокая влажность семян. Собранные семена следует разложить тонким слоем на бумаге, полотняной ткани, которые легко впитывают влагу. Сквозняк полезен, а вот солнечная сушка противопоказана. Вблизи печки и батареи также можно пересушить семена, а при комнатной температуре 20…25 оС они подсохнут через 2-3 дня. Обязательно подсушите и старые семена, особенно если хранили их в неотапливаемом дачном доме. Не забудьте о подходящей упаковке – пакетах из плотной бумаги.
Семена имеют пористую оболочку и впитывают и отдают влагу из воздуха. Поэтому их нужно держать в сухом помещении при постоянной температуре. Можно хранить семена в погребе, холодильнике, но только в герметичной таре, чтобы семена не поглощали влагу.

Луковицы тюльпанов, выкопанных летом, у меня погибли, не дождавшись посадки. Как правильно их хранить?
Г. Михайлова, Санкт-Петербург
В зависимости от климатических условий тюльпаны бывают готовы к уборке в июне-июле, когда окраска листьев блекнет, а чешуя луковицы приобретает светло-коричневый цвет. Убирают тюльпаны ежегодно. Луковицы в течение двух суток просушивают на свежем воздухе под навесом, затем переносят в помещение, приспособленное для просушки, и выдерживают их там при температуре 22…24 оС в течение 10-12 дней. После этого луковицы очищают от старых чешуй и корней и сортируют по размеру.
Хранят луковицы при различной температуре в зависимости от использования. Для последующей посадки в открытом грунте – при температуре 20 оС до середины августа, затем при 17 оС держат до посадки

   _________________________________________________________ОГОРОД ПОД ЛУНОЙ_______________________________

                                               Влияет ли луна на развитие растений?
 Во многих получаемых мною письмах часто задают два вопроса: «Пользуетесь ли вы лунным календарём?» и «Сильно ли влияет на урожай лунный календарь?». Если коротко – нет, не пользуюсь. И соблюдение сроков посева, посадки по лунному календарю на урожай влияет совсем немного. А то, что многие фанатически стараются производить посев или посадку строго по лунному календарю, даже пропуская при этом агрономически правильные сроки, это обычная, проходящая со временем мода. Выскажу свое мнение подробнее.
Луна, естественно, как и на все живые организмы, влияет на рост и развитие растений. Думаю, это бесспорный факт. Однако сам, при работе с растениями никогда не пользуюсь лунным календарём и не придерживаюсь рекомендованных в лунных календарях сроков посева и ухода за своими культурами. Но тут дело несколько в другом: я выписываю много садоводческой литературы из разных регионов России. Как правило, во всех этих изданиях периодически печатаются лунные календари. Иногда специально открываю лунный календарь во всех этих изданиях и начинаю сравнивать благоприятные и неблагоприятные даты для посева и других работ в саду. Совпадений бывает мало: каждый лунный календарь «говорит» своё. Один календарь говорит: «сейте, сажайте!», другой – «воздержитесь», третий – ещё по-другому. Советы авторов тоже заставляют сомневаться в их компетенции. Например, помню один подобный совет (не дословно): «В такой-то день сажать нельзя, расти будут плохо, в основном будут развиваться корни». Но каждый более или менее опытный садовод знает, что после посадки в первую очередь надо стараться, чтобы саженец укоренился, то есть хорошо росли и развивались корни. А календарь говорит сажать нельзя. Почему нельзя, если как раз хорошо будут развиваться корни? Если корни будут хорошо развиваться – будут и вегетативная масса и урожай.
Теперь информация к размышлению, то есть подумайте сами. На рост и развитие растений, следовательно, на их урожайность влияет большое количество факторов: правильно выбранный сорт, качество семян, сроки посева, плодородие и обработка почвы, полив, удобрение, подкормки, прополка, защита от болезней и вредителей и много-много других факторов, а также своевременное их выполнение. Влияют также фазы луны и прохождение ее по знакам Зодиака. Это непреложные составляющие урожая. Урожай зависит от всех этих факторов, но не в одинаковой степени. Допустим, посадим мы томаты точно по лунному календарю, но плохо станем ухаживать. Урожай будет резко снижен, несмотря на то, что мы посадили строго по лунному календарю. Другой случай. Посадили мы томаты в агрономические правильные сроки: в пасмурный, благоприятный день, (но не по лунному календарю), в течение лета хорошо ухаживали, и каждый садовод скажет – однозначно получим хороший урожай. Ещё пример. Посеяли культуру плохими семенами, пусть в оптимально благоприятные по лунному календарю сроки. Понятно, что урожай будет небольшим. Много подобных примеров-сравнений можно привести.
Таким образом, на величину урожая влияют очень многие факторы. Главными среди них я считаю: хороший сорт, качественные семена, своевременные поливы, прополка от сорняков, правильное и полноценное удобрение, а на кислых почвах и снижение кислотности. В агрономических учебниках даже приводятся научно обоснованные критерии влияния каждого из этих (и других) факторов на прибавку урожая сельскохозяйственных культур в процентах. Например, правильное, сбалансированное применение удобрений, или снижение кислотности кислых почв до оптимальных рН, могут повысить урожай на 40-50 %. А лунный календарь? Он тоже влияет на урожай, но, думаю, не в такой мере, как вышеперечисленные факторы. Подумайте и выводы делайте сами. Я для себя сделал такой: безусловно, выполнение работ в сроки указанные в грамотно составленном лунном календаре оказывает небольшое влияние на урожайность культур, но лунный календарь не панацея. В десятки раз большее влияние на урожай в саду оказывают: хороший сорт, качественные семена и своевременный, грамотный уход за растениями.
Ф. Халилов,
канд. с.-х. наук

   _____________________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ__________________________

                                         РАССАДА И УХОД ЗА НЕЙ
 При выращивании рассады помидоров проводят закалку пониженными температурами как молодых растений, так и семян. Отсортированные и обеззараженные семена помещают на несколько часов во влажную ветошь при комнатной температуре. Когда семена набухнут, их 2 суток выдерживают в холодильнике при температуре –2 оС. Более эффективна закалка набухших семян при переменной температуре: 18 ч при 0…2 оС и 6 ч при 18…20 оС. Такая закалка семян способствует образованию толстых, коротких, крепких ростков, густо опушенных корневыми волосками. Надо иметь в виду: если не проводится закалка рассады, то действие закалки семян снимается.
Рассаду помидоров готовят за 40-50 дней до высадки в грунт. Посадку в условиях средней полосы проводят в пленочные обогреваемые теплицы в середине апреля, в теплицы на солнечном обогреве и под временные пленочные укрытия – в конце апреля – начале мая, в открытый грунт – после прохождения второй майской волны холода. Но и после этой волны надо для рассады иметь укрытия от возвратных холодов. На юге посадку рассады ведут на 3-4 недели раньше указанных сроков. Почва должна прогреться до 13 оС, а температура воздуха – выше 17 оС.
Растения томатов нуждаются в фосфоре, начиная с прорастания семян. Поэтому независимо от того, что в питательной смеси имеется достаточное количество суперфосфата, перед пикировкой необходимо положить в лунку еще 2-3 крупинки гранулированного суперфосфата. Перед посадкой рассады кладут в лунку еще 1 ст. л. суперфосфата, смешав его с землей. Фосфор усилит прирост корней, обеспечит более раннее заложение цветочной кисти, ускорит созревание плодов, повысит содержание сахара и сухого вещества в плодах, а также предупредит растрескивание помидоров.
До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне 18…21 оС, затем в течение 4-5 дней на уровне 14…16 оС, ночью 6…8 оС, в последующем – в солнечные дни 20…22, в пасмурные 16…18 оС и в ночные часы 8…10 оС. При этом необходима воздушно¬световая закалка на открытом воздухе.
Горшочки для рассады помидоров делают диаметром 8-10 см, а для части растений даже 12 см. Если по условиям погоды высадка рассады задерживается, то горшочки расставляют пореже, чтобы листья соседних растений не смыкались, иначе растения будут вытягиваться и скороспелость их утратится.
Подкармливают рассаду томатов через каждые 10 дней после всходов. Подкормка – теплый раствор минеральных удобрений. Первая подкормка готовится из 10 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды. Во вторую и третью подкормки дозы удобрений увеличивают в 2 раза. Поливают рассаду редко, но обильно и только теплой (25 оС) водой.
Чтобы растения не поражались вирусом стрика и грибным заболеванием – фитофторозом, перед посадкой и после посадки рассады лунки поливают теплым раствором марганцово¬кислого калия (2 г на 10 л воды).
Баклажаны и перцы более требовательны к теплу, чем помидоры, и растут они вначале весьма медленно. Поэтому срок выращивания их рассады увеличивается до 60-65 дней в горшочках диаметром: для баклажанов 8 см и для перцев 6 см. Если же выращивать рассаду в течение 45-50 дней (в комнатных условиях), то диаметр горшочков может быть уменьшен соответственно до 6-5 см.
Питательная смесь та же, что и для помидоров. И приемы закалки семян те же. Но температуру при выращивании рассады поддерживают на 2 оС выше. Пикировку сеянцев не проводят, так как корни перцев и баклажанов плохо восстанавливаются.
Рассаду огурцов выращивают также без пикировки, посевом семян непосредственно в горшочек диаметром до 10 см. Если намечена посадка в открытый грунт, то период выращивания рассады не должен превышать трех недель, а в комнатных условиях и того меньше – не более двух недель. Растения очень требовательны к свету, поэтому при недостатке его рассада быстро вытягивается и скороспелость теряется.
Огурцы так же требовательны к фосфору, как и помидоры, начиная с прорастания семян, поэтому и под них нужно вносить суперфосфат в луночку. Горшочки наполняют питательной смесью на 2 см ниже края, чтобы потом подсыпать питательную смесь. Закалку набухших семян проводят подобно семенам помидоров, но температуру при выращивании рассады для открытого грунта до появления всходов поддерживают в пределах 25…30 оС, всходы при такой температуре появляются уже на второй день, затем в течение 3-5 дней нужна температура 15…17 оС в дневное время и 12…14 оС ночью; в последующее время – в солнечные дни 19… 20 оС, в пасмурные 17…19 и ночью 12…14 оС. Если же рассада предназначена для высадки под пленочные укрытия, то температуру в солнечные дни поддерживают на уровне 23…25 оС, в пасмурные 17…20 и ночью 13…15 оС. В комнатных условиях температура может быть на 2 оС ниже.
Поливают рассаду лишь теплой водой (25 оС). Подкармливают один раз либо коровяком, разбавленным водой в 8 раз, либо огородной смесью (3 ст. л. на 10 л воды). Рассаду высаживают в те же сроки, что и помидоры

                     Саженцы. Как правильно выбрать и сохранить до посадки
Февраль это активное время, просыпаются и открывают свои двери питомники, выставки для садоводов, да и частники активизируются и начинают потихоньку запускать рекламу по продаже своих саженцев. Конечно, выбор осенью более высок, но и сейчас можно купить достаточно хороший материал, не нужно только откладывать дело на «потом», а идти в ближайший выходной и подбирать понравившиеся саженцы.
Конечно, до посадки еще уйма времени, ведь высаживают саженцы большинства культур только в марте, а иногда и апреле, когда зима никак не хочет уходить, поэтому первостепенной задачей для садовода является правильная сохранность приобретенного посадочного материала.
С чего же начать? Конечно с осмотра! Если при покупке хорошенько рассмотреть все саженцы не удалось это необходимо сделать сейчас, перед закладкой на хранение. Этот момент ни в коем случае из вида упускать нельзя и пренебрегать им не стоит, ведь от того в каком состоянии саженцы будут заложены на хранение зависит и их приживаемость.
 Обратите внимание на почки, если они тронулись в рост, значит, саженец до этого хранился в слишком теплом и влажном помещении, тут придется определить степень угрозы, так если почки выросли на пару сантиметров, не более, то такие саженцы в порядке и их можно продолжать хранить до посадки поместив в прохладное место.
Иногда на хорошо развитых, разветвленных саженцах можно заметить отдельные побеги с побуревшей корой либо подсохшие; встречаются и побеги с намеком на грибковое заболевание, их необходимо незамедлительно удалить, срезав до здоровой ткани, а место среза замазать садовым герметиком. Желательно обрезать и «хлысты» - чрезмерно длинные побеги на саженце.
После осмотра побегов переходим к осмотру корневой системы, все корни должны быть в меру длинными, лишенным повреждений и не оборванными. Если же заметили что отдельные корни слишком длинные либо имеют обрывы, то их необходимо обрезать. Подсохшие корни обязательно необходимо увлажнить. После того как корневая система приведена в порядок ее необходимо завернуть во влажную мешковину либо иную ткань которая хорошо держит влагу.
У капризных саженцев роз обязательно осмотрите место прививки, в том случае если оно находится слишком высоко и не залито парафином его необходимо смочить из пульверизатора водой комнатной температуры, а затем крепко обмотать полиэтиленовой пленкой.
После осмотра саженцев и проведения санитарных мероприятий их необходимо завернуть в нетолстую полиэтиленовую пленку. Помните, что наглухо заматывать саженцы нельзя, ткани и корневая система вполне могут запреть, особенно если в помещении, где будут храниться саженцы, будет тепло и влажно. Поэтому в пленке, лучше после обмотки ей саженцев, необходимо проделать вентиляционные отверстия. Сверху пленки саженцы желательно обернуть обычной газетной бумагой, закрепить которую проще всего резинками. Только после этого саженцы можно поместить в подвал на хранение.
Кстати о хранении, в этом деле важна не только упаковка, но и микроклимат, то есть поддержание определенной влажности и температуры в помещении, где хранятся саженцы. Обычно оптимальная температура и влажность в помещении, предназначенном для хранения саженцев, соответствует таковой на нижней полке холодильника. Конечно большие саженцы мы туда не поместим, но создать оптимальные условия частыми проветриваниями того же погреба вполне можем. Поддерживая температуру около нуля, мы продлеваем естественный покой саженцев, который продолжаться будет до периода высадки.
В период хранения важна забота о саженцах, так например яблоню с удовольствием могут погрызть мыши, поэтому в погребе желательно разбросать отраву или расставить мышеловки, ну а саженцы лучше лишний раз не тревожить, с ними вряд ли что-то может случиться, можно лишь иногда проверять состояние почек, не разматывая упаковку.
Очень крупные саженцы, такие как яблони, груши, вишню и сливу проще всего хранить в подвале не укутывая в пленку, а прикопав их корневую систему во влажные опилки. Для них оптимальной температурой может быть и небольшая плюсовая + 2+3°С.
Укорененные черенки саженцев, таких как жимолость, калина, либо саженцы смородины и крыжовника можно хранить, прикопав корневую систему песком, это сбережет корни от пересыхания.
Травянистые многолетние культуры, которые также в обилие начинают продаваться в феврале: лилейники, флоксы, хосты и другие также лучше всего хранить в ящиках с песком, там же хранят и луковицы, клубни цветов.
Н. Хромов,
канд. биол. наук

   _____________________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО______________________

                                          Семенной способ размножения роз

Семенной способ размножения роз используют для выведения новых сортов, а также для получения сеянцев тех видов роз, которые дают полноценные семена. Розы, которые не дают полноценных семян или не передают сеянцам свои качества, размножают другими способами (вегетативно и прививкой).
Легко размножаются семенами и пригодны для прививки: роза канина (шиповник обыкновенный, или собачий), роза коричная, роза иглистая, роза краснолистная, роза морщинистая. Плоды этих роз собирают во второй половине лета, когда они приобретают свойственную им красную или желтую окраску. Сразу после сбора из плодов извлекают семена, которые смешивают с чистым влажным речным песком или смесью песка и торфа (4:1), укладывают в ящик и убирают в подвал. Семена роз не подсушивают - от этого снижается энергия прорастания. Стратификация семян длится 8-18 месяцев при температуре 2-3 градуса, достаточной влажности и свободном доступе воздуха. Семена розы морщинистой и розы коричной можно высевать в грунт без стратификации осенью; всходы появляются весной следующего года.
 В последнее время появились в продаже семена компактных обильноцветущих полиантовых роз, которые можно вырастить рассадным способом и использовать их как для выращивания в саду, так и в комнатной культуре. Семена полиантовых роз также нуждаются в стратификации, поэтому заниматься их посевом в горшок на рассаду лучше зимой, чтобы за сезон кустики хорошо подросли и окрепли к зиме. Перед стратификацией семена можно обработать стимуляторами роста для активизации ростовых процессов и ускорения всходов. Семена высаживают в горшок с влажным субстратом, вдавливая в почву, и присыпают тонким слоем влажного песка, слегка уполотняя его. Посевы сбрызгивают водой из пульверизатора, помещают горшок в полиэтиленовый пакет, надутый воздухом, и ставят на две недели в комнате, а затем убирают в холодное место (5...7оС) на стратификацию, которая длится 1-2 месяца. При хорошем качестве семян и предпосевном замачивании в стимуляторе ростки роз могут появиться уже в период стратификации, поэтому нужно почаще проверять посевы, проветривая и при необходимости увлажняя субстрат. При появлении ростков нужно поставить горшок в светлое прохладное место, чтобы сеянцы не вытягивались; оберегать всходы от солнечных лучей.
Очаровательная и неприхотливая китайская роза «Крылья Ангелов», относящаяся к «экспресс-многолетникам», достигает в высоту 30 см. Она пригодна как для открытого грунта, так и для выращивания в комнате; хорошо растет и цветет на солнце и при легком затенении. Семена этой розы не нуждаются в стратификации, а цветение наступает уже через 10-11 недель после посева! Посеяв семена в самом начале февраля, уже в майские праздники можно любоваться первыми цветками. Удивительно наблюдать, как на маленьком кустике, который еще «от горшка два вершка», появляются миниатюрные бутоны и раскрываются трогательно-нежные «ангельские» цветки.
При посеве семян в горшок с влажным рыхлым субстратом их присыпают тонким слоем (2 мм) субстрата или мелкого вермикулита. Затем слегка уплотняют и увлажняют посевы, помещают горшок в надутый целлофановый пакет, завязывают его сверху. Оптимальная температура для прорастания семян составляет 18...20оС. При создании оптимальных условий для роста всходы появляются через 20-30 дней. Во время роста сеянцев рекомендуется температура 10...14 оС. Пикировка (пересадка) кустиков проводится с середины апреля по середину мая.
Роза «Крылья Ангелов» подходит для цветоводов, которым нравятся низкорослые густые кустики роз с обилием мелких цветков. Кустик этой розы вплоть до октября сплошь усыпан изящными бело-розовыми полумахровыми и махровыми (около 80%) цветками, собранными в многоцветковые соцветия. Удаление отцветших соцветий стимулирует образование новых цветков.
Оставленный зимовать в саду кустик этой розы укрывают традиционым способом.

   ___________________________________________________САДОВОД НА КУХНЕ_____________________________________

Салат из тертой моркови с чесноком и крапивой – потребуется 0,5 кг моркови, 4 ст. л. мелко нашинкованных листьев крапивы, 4 дольки чеснока, 1 ст. л. рубленых грецких орехов, 2 ст. л. лимонного сока, соль по вкусу и растительное масло.
Морковь натереть на крупной терке, смешать с рублеными листьями крапивы, чесноком, грецкими орехами, затем добавить лимонный сок и соль. Перед подачей салат поливают растительным маслом, посыпают зеленым луком.

Морковь с кабачком – для приготовления этого блюда необходимо 400 г моркови, один молодой небольшой кабачок, луковица, 0,5 л молока, 2 ст. л. мелко нарезанной зелени сельдерея, соль по вкусу.
Морковь и кабачок очищают и нарезают соломкой, добавляют мелко шинкованный лук и соль, заливают молоком, доводят до кипения. Перед подачей посыпают зеленью

Пирог с халвой «Веселый подсолнух»
Готовое слоеное тесто – 500 г, 2 яйца (желток), халва подсолнечная – 250 г, курага – 100 г, цукаты – 100 г, сливочное масло – 50 г, мука – 100 г.
Начинка: мелко нарезать цукаты и халву и перемешать.
Из раскатанного теста вырезать 2 круга нужного диаметра. Один из них выложить на противень, присыпанный мукой, на него выложить начинку.Твердое сливочное масло натереть на терке и выложить сверху начинки. Сверху положить второй слой теста и соединить с первым, плотно прижав их по бокам. Вырезать из теста лепестки подсолнуха и прикрепить к пирогу по диаметру.Отделить желток от белка. Центр подсолнуха и лепестки смазать желтком. Пирог выпекать при 200 оС 20-25 мин. На готовый пирог выложить мелко нарезанную курагу и цукаты.

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ ОТ gazetasadovod.ru читайте каждую среду