 Садовые подсказки №22 - Вопросы читателей
- ЧЕМ БОЛЕЮТ ОГУРЦЫ?
- ФОРМИРОВКА КУЛЬТУР В ТЕПЛИЦЕ
- В июле цветут почти все многолетники
- Лилия белая в медицине и косметике
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод"
___________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ____________________________________________
Расскажите, пожалуйста, как бороться с пестролепестностыо тюльпанов.
О. Букина, Пушкин
Единственный способ борьбы с этим опасным вирусным заболеванием - выбраковка и уничтожение больных экземпляров. Причем нужно быть очень внимательными с темноокрашенными сортами, т.к. пестролепестность на них заметна очень слабо. Кроме того, необходимо соблюдать меры предосторожности при срезке цветов: не пользоваться одним и тем же ножом.
Ягоды крыжовника покрыты плесенью. Что делать?
Т.Васильева, С.-Петербург
Очевидно, кусты крыжовника поражены мучнистой росой. При проявлении первых признаков болезни проводят опрыскивание кустов мыльным раствором с кальцинированной содой (40 гсоды и 40 г мыла на 10 л воды). Обработку повторяют 2-3 раза через 8-10 дней. Вместо кальцинированной соды можно использовать трехдневный водный настой навоза (1:3), разведенный втрое. Можно воспользоваться также отваром золы
В этом году посадил картофель сорта Рождественский и еще 7-ми сортов. Последние взошли и хорошо растут. Сорт Рождественский не взошел. Когда подкопали, оказалось, что там образовались клубеньки (без ботвы!). Как это объяснить? Что делать с этим невзошедшим картофелем?
В. Минин, Сосновый Бор
Сорт Рождественский нельзя сажать раньше 20 мая. Свойство сорта таково, что при ранней посадке он образует мелкие клубеньки без ботвы. Таким же свойством обладает и сорт Невский. К сожалению, ваши посадки сорта Рождественский в этом году не удались. Остается только перекопать эту часть картофельных посадок и занять ее чем-либо другим
__________________________________________ЗДОРОВЬЕ ДАЧНОГО УЧАСТКА____________________________________
ЧЕМ БОЛЕЮТ ОГУРЦЫ?
 Мучнистая роса (пепелица, бель). На листьях, стеблях и плодах образуется серовато-белый налет, листья закручиваются и засыхают. Появляется мучнистая роса обычно в начале или середине лета. Заболеванию способствует резкое дневное и ночное колебание температуры. Сильнее поражаются растения, испытывающие недостаток влаги. Инфекция сохраняется на растительных остатках. При обнаружении заболевания следует опрыскивать растения процеженным раствором коровяка и мочевины (2 л густого коровяка + 1 ст. л. мочевины на 10 л воды). При первых признаках болезни эффективно опрыскивание раствором марганцово-кислого калия
(3 г на 10 л воды) или настоем перепревшего сена: 3 кг перепревшего сена настаивают в 10 л воды двое суток, процеживают, добавляют 1 ст. л. мочевины.
Бурая пятнистость. Поражает плоды огурцов при резком снижении температуры воздуха (ниже 12 оС) и влажности воздуха 90 %. На огурцах появляются мелкие вдавленные язвочки, из которых выступает студенистая масса. При высокой влажности пятна покрываются бархатистым оливковым налетом. Источником инфекции могут быть и растительные остатки. Для предупреждения заболевания нужно следить за температурным режимом и влажностью, опрыскивать растения 1 %-й бордоской жидкостью.
При выращивании в теплице температуру нужно поддерживать на уровне не ниже 20 оС, влажность – 75-80 %. Перед посевом или посадкой огурцов нужно заменить грунт или провести обеззараживание старого. Также следует уничтожить сорняки на всей территории участка и проводить дезинфекцию инвентаря.
Зеленая, белая мозаика. Это вирусное заболевание проявляется на листьях в виде мозаичных светло-зеленых или белых пятен. Может сохраняться на семенах и переноситься с соком заболевших растений при прищипках и формировании растений. Переносчики – тля, паутинный клещ и другие сосуще-грызущие насекомые. Для борьбы с заболеванием следует опрыскивать растения 10 %-м обезжиренным молоком с добавлением мочевины (на 1 л молока – 1 ст. л. мочевины и 9 л воды). Сильно пораженные растения удаляют и сжигают.
Корневые гнили. Происходят при понижении температуры в почве и поливе холодной водой. Нижняя часть стебля буреет, ткань разрушается, стебель размочаливается, корневая система отмирает. Пораженные растения нужно полить следующим раствором: по 1 ч. л. медного купороса и серно-кислого цинка, 1 ст. л. простого суперфосфата на 10 л воды. Использовать из расчета 5 л на 1 м2.
________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ______________________________________________
ФОРМИРОВКА КУЛЬТУР В ТЕПЛИЦЕ
 В мае после пересадки тепличных культур из дома в грунт важно не упустить момент, когда нужно провести формировку. Что такое формировка? В узком смысле это вся система прищипки побегов и размещения растений на опоре. Каким будет растение (и в конечном счете урожай), зависит как от природных условий, так и от применяемых агроприемов. Если разнообразие условий велико, придется вносить поправки в каждом случае. Но есть общие принципы: чем меньше побегов, тем быстрее созреет первый урожай, зато тем меньше плодов в пересчете на одно растение и короче период плодоношения. Но поскольку растения при формировке получаются компактные, можно увеличить плотность посадки. Это позволит получить больше плодов, чем с несформированных кустов на такой же площади. Поэтому формировать надо с умом по-своему для каждой культуры. Так можно заметно повысить урожай.
Формировка огурца зависит от выбранного сорта, не все сорта нуждаются в этом. Формируют в основном позднеспелые сорта, у которых образуется больше мужских цветков, чем женских. Отличить мужские цветки от женских легко, они не имеют завязи. Некоторые сорта и гибриды женского типа образуют преимущественно женские цветы (Зарница, Бригадный, Либелле, Янус). Они не нуждаются в прищипке. Это же относится к некоторым скороспелым и короткоплетистым сортам: Изящный, Муромский, Неросимый, Коралл.
Если прищипка нужна, то ее проводят следующим образом. Через 10-15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволокам, формируют растения в 1 главный стебель с оставлением боковых побегов. В пазухах первых 4 настоящих листьев осторожно выщипывают лишние цветки или побеги. Если их не удалить, очень скоро обнаружится, что завязались всего 3-4 огурца. Этот участок называется зоной «ослепления». Последующие 5-6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, а верхушки прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30-40 см и также прищипывают верхушки. Во всех случаях на один лист должна приходиться одна завязь. Прищипку побегов следует проводить только в молодом возрасте. Если побеги достигли длины 20-30 см, то пасынковать уже поздно. Еще выше около проволоки побеги оставляют длиной 40-50 см.
Поскольку даже у сортов, растущих в открытом грунте, быстро отрастают длинные усики, стоит только им найти опору, все сорта, выращиваемые в теплицах, можно подвязывать. Маленькие корнишоны или маленькие салатные сорта в результате дадут еще больший урожай. В пленочных теплицах огурцы обычно формируют в один стебель. Перед началом цветения над 6-7 листом главного побега прищипывают верхушку главного стебля. Это нужно делать потому, что у прищипнутых растений через 5-6 дней в пазухах листьев образуются боковые побеги, на которых будет гораздо больше завязей, чем на главном побеге. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют два-три. Их опускают вниз и прищипывают на высоте 1-1,2 м. Это самая общепринятая схема формировки огурцов, проверенная годами.
Формировка томатов тоже имеет свои тонкости. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. На основном удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 см, чтобы они не давали образоваться новому побегу. Пасынковать растения нужно систематически. При загущенной посадке растение формируют в два стебля с прищипкой (удалением верхушек у плодоносящих побегов) над третьей цветочной кистью, а если лето ожидается теплое, сухое, то над четвертой. Это ограничивает рост и ускоряет формирование и вызревание плодов. Это особенно важно для высокорослых, более позднеспелых сортов. Одновременно с прищипкой у растений удаляют все цветочные кисти, на которых плоды не завяжутся.
 Многое зависит от сорта томата. Для детерминантных сортов, то есть тех, у которых генетически заложено ограничение роста побегов, необходимо удаление всех боковых побегов-пасынков. Для индетерминантных томатов, у которых рост прекращается только под влиянием внешних факторов, наиболее раннего урожая добиваются обрезкой (прищипкой) основного стебля над третьей кистью и удалением всех пасынков. У тепличных томатов вообще всегда следует оставлять только один стебель, а если все-таки хочется вести в два, то непременно при полном пасынковании.
Формировка сладкого перца имеет больше вариантов, но тут тоже есть правила. Сладкий перец – кустовое растение. Когда высота растений достигает 15 см, у них удаляют верхушечные точки роста, а это способствует усиленному ветвлению и получается куст. Перцы, выращиваемые в необогреваемых теплицах и в открытом грунте, как правило, низкорослые, кусты высотой до 60 см. В обогреваемых теплицах вырастают значительно более крупные растения.
После первой прищипки боковые побеги могут формироваться в пазухах всех листьев, но их дальнейшее развитие будет зависеть от количества имеющихся побегов и нагрузки их плодами. Боковые побеги нужно удалить из листовых пазух, как только будет сформирована нужная форма куста. Но можно оставить поздние боковые побеги у основания стебля, это позволяет получить плоды в более позднее время.
В зависимости от типа растения дальнейшая формировка сильно различается. Карликовые растения перца естественно не формируют и точки роста у них не прищипывают. Среднерослые растения перца, выращиваемые в теплице, не требуют специального формирования. Нужно удалять нижние листья и побеги без плодов. А вот высокорослые кусты нуждаются в формировке следующим образом. После образования 9-12 листьев и более из боковых побегов первого порядка выбирают два более сильных скелетообразующих побега, остальные прищипывают, оставляя один лист, один плод. Обязательно удаляют все цветки и завязи до первого разветвления главного побега. Когда начинают ветвиться скелетные побеги, на каждой такой развилке нужно выбрать более развитый побег, а слабый прищипнуть после первого листа. Эти операции повторяют с интервалом в несколько дней, что позволяет улучшить освещение и проветривание растений. Все скелетные ветви куста подвязывают каждую в отдельности. Помните, что побеги у перцев очень хрупкие и обращаться с ними надо осторожно.
Формировка баклажанов в целом похожа на формировку перцев, но есть и отличия. Формировать растения баклажана можно начинать еще в рассадном периоде. Прищипните точку роста у некоторых растений после появления пятого настоящего листа. Рассада недели на три прекратит рост, но развитие будет продолжаться – появятся боковые побеги. В результате растения станут значительно здоровее и меньше размером.
После пересадки баклажаны формируют так: когда растения достигнут высоты 20-25 см, необходимо удалить верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться, нужно оставить на растении 2-3 самых сильных побега. Поскольку плоды как раз и вырастают на боковых побегах, для многих сортов прищипка может дать существенную прибавку урожая. Верхушки стебля после образования на них 3-4 плодов прищипывают. Особенно это важно для среднеспелых и поздних сортов. У скороспелых сортов, дающих не более 5-8 плодов, куст не формируют. По мере роста растения необходимо подвязывать так же, как и перцы. Все побеги, которые в дальнейшем появляются, следует удалять, не допуская их роста более 5 см. В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно удаление нижних пасынков, – обязательное мероприятие, и, наоборот, в жаркое сухое лето растения не пасынкуют, так как листовая масса предохраняет влажность почвы от испарения.
В итоге на растении не должно быть больше трёх стеблей. Если на баклажанах образуются пучки соцветий, то их не надо удалять, в них тоже могут завязаться плоды. При формировке помните, что баклажан очень светолюбив. Если листья затеняют цветок, то плод не завяжется. Поэтому чтобы каждый цветок баклажана получал солнечный свет, все листья, затеняющие его, надо своевременно удалять.
______________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО______________________________
В июле цветут почти все многолетники
 Июль – пик развития растений, их массового цветения и разрастания многолетников. В июле цветут почти все многолетники: дельфиниумы, гвоздики, астильбы, лилейники, бузульники, нивяник, флоксы, лилии, колокольчики, лиатрисы и многие другие. В это время необходимо следить, чтобы почва в цветнике была влажной и рыхлой. Уход за растениями включает в себя рыхление, прополки, удаление сорняков, поливы, подкормки, опрыскивания от болезней и вредителей, мульчирование почвы и подвязывание к опорам высокорослых растений.
Летники, многолетники, розы и другие декоративные кустарники, а также вьющиеся растения регулярно поливайте по вечерам. Поливайте к корням, а не в виде поверхностного увлажнения почвы.
Для обильного и продолжительного цветения раз в 10-12 дней подкармливайте растения в цветнике разведенным настоем коровяка, куриного помета или скошенной травы (без семян). Можно добавить в раствор по 10-15 г двойного суперфосфата или сульфата калия на ведро. Питание растениям давайте «под корни», т. е. в лунки или рядки и обязательно по влажной земле.
У всех цветущих растений постоянно удаляйте увядшие цветки, листья и соцветия.
В начале месяца последний раз подкормите поздноцветущие однолетники.
Подкормите сульфатом калия или суперфосфатом (по 10-15 г/м2) отцветшие рододендроны, сирень и чубушник, удалите засохшие цветки.
Цветущие розы подкормите жидкими азотными удобрениями во вторую и третью декады месяца. Регулярно удаляйте отдельные увядшие цветки. После того, как отцветет все соцветие, обрежьте его над ближайшим листом. У привитых роз обрезайте отрастающую от корней тонкую корневую поросль и дикие побеги шиповника как можно ближе к корню.
Гладиолусы в фазе бутонизации подкормите настоем коровяка с добавлением суперфосфата (1 ст. л. на ведро настоя), а затем слегка окучьте.
У георгинов регулярно убирайте пасынки. Оборвите часть нижних листьев, чтобы растения меньше болели и клубни у них лучше вызревали.
У крупноцветковых хризантем удалите пазушные побеги. У мелкоцветковых хризантем прищипните верхушки, чтобы на новых молодых побегах к осени образовались бутоны. Поливайте их регулярно в жаркую погоду, не допуская увядания листьев, подкормите разведенным раствором навозной жижи или раствором комплексного минерального удобрения.
После окончания цветения пионов срежьте все верхушки побегов с остатками цветов, внесите перегной, компост или торф и заделайте землей, а затем полейте. Это поможет закладке цветочных почек.
Обрезка дельфиниума, люпинов и некоторых других многолетников способствует повторному цветению.
Цветущие лилии подкормите настоем коровяка с добавлением нитрофоски. Размножайте их чешуйками. Высадите маленькие луковички, которые хранились в холодильнике, в открытый грунт на глубину 2,5 см.
В июле наступает массовое цветение флоксов. Подкармливать их лучше полным минеральным удобрением с микроэлементами (например, «Кемирой-универсал» – 50 г/м2), которое рассыпают по поверхности почвы, а затем заделывают рыхлителем на 1 см глубины. Можно использовать и органические подкормки (настой коровяка). Обязательно поливайте растения вечером, если стоит сухая погода. Срежьте отцветшие соцветия, пока не созрели семена, т. к. они, осыпаясь, дают самосев, который угнетает сортовое материнское растение.
Лилейникам нужен глубокий (не поверхностный) полив не чаще одного раза в неделю во время цветения.
Не подкармливайте клематисы во время цветения. После завершения цветения внесите полное минеральное удобрение. Продолжайте черенкование. Высаживайте черенки в теплички в открытом грунте. Узел углубляйте в почву не более чем на 2-3 см.
Для предохранения роз, хризантем и других растений от грибных заболеваний опрыскивайте их один раз в неделю 1%-й бордоской жидкостью или 0,5%-м раствором хлорокиси меди. Можно опудрить листья и стебли молотой серой.
В зависимости от погоды до 20 июля можно черенковать гортензии, спиреи, барбарис, чубушник, бирючину и др. цветочные многолетники.
После окончания цветения можно делить и пересаживать ирисы, а в конце месяца их надо подкормить суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (15 г/м2). Подкормку давать в сухом виде. Бородатые ирисы при посадке нельзя заглублять, верхняя часть корневища должна оставаться над землей. Сибирские ирисы сажают, слегка заглубив в почву. Ирисы делят и пересаживают каждые 5-6 лет.
В июле надо закончить выкопку луковиц тюльпанов. Они должны быть высушены и разобраны по размеру и по сортам. До посадки луковицы надо сохранять в хорошо проветриваемых полутемных помещениях. Две- три недели после выкопки луковицы лучше хранить при температуре 25…26 °С, а затем, вплоть до посадки в середине октября при 17 °С. Высокая температура в течение лета приведет к отмиранию сформировавшихся в луковицах зачатков цветков.
В июле прямо в клумбу можно посеять сухие семена однолетников и к концу августа они зацветут.
В начале месяца можно посеять маргаритки, примулы, незабудки, колокольчики, анютины глазки, пеларгонии, наперстянки, турецкую гвоздику, дельфиниум и другие многолетние цветочные культуры. Они зацветут на следующий год. Посевную гряду приготовьте в полутени и хорошо пролейте ее. Семена высевайте рядками. Посевы регулярно опрыскивайте. Для сохранения влаги в почве поверху накройте посадки нетканым укрывным материалом. Время пикировки сеянцев зависит от срока посева и продолжительности периода прорастания.
Собирайте семена отцветших многолетников. Семена аквилегии и люпина высаживайте сразу после их осыпания, т. к. они быстро теряют всхожесть.
Регулярно подстригайте газонную траву на высоту не менее 5 см. После каждой стрижки подкармливайте травы специальным удобрением и поливайте.
Для многих комнатных растений в летние месяцы наступает хорошее время для роста, развития и цветения: солнечного света достаточно, температура, влажность и регулярный полив благоприятны для растений.
 В жаркую и сухую погоду ежедневно поливайте растения по мере подсыхания почвы, опрыскивайте и притеняйте их от яркого солнца. Землю в горшках периодически рыхлите, мульчируйте торфом или перегноем слоем 3-5 см.
Хорошо растущие и цветущие растения подкармливайте раз в 2 недели раствором коровяка (1:10) или 0,1-0,2%-м раствором полного минерального удобрения, чередуя их.
У сильно разросшихся растений сформируйте крону: обрежьте длинные побеги у жасмина, абутилона, гибискуса и фикуса.
Каллы, гиппеаструмы, цикламены и другие растения, находящиеся в состоянии покоя, до начала роста поливайте очень редко, чтобы не пересыхал земляной ком.
На балконе растения поливайте (лучше утром), почву рыхлите и подкармливайте их один раз в две недели 0,1%-м раствором полного минерального удобрения. Удаляйте отцветшие цветки и засохшие листья.
Для украшения балконов выбирайте сорта наиболее продолжительного цветения (герани, клубневые бегонии, клумбовые розы и др.).
На балконе хорошо смотрятся плетистые розы, растущие в горшках, различные бегонии и петунии в контейнерах и подвесных корзинах и др.
Раз в две недели обмывайте растения под слабой струей воды, душем или из лейки, предварительно защитив сверху земляной ком от размывания.
А. Гринталь,
канд.биол.наук
Лилия белая в медицине и косметике
 Белая лилия – один из самых красивых цветков, созданных природой. Её громадные пирамидальные соцветия несут от 5 до 15 крупных широковоронковидных белых цветков. Это многолетнее луковичное растение с прочным прямостоячим стеблем. Лилия любит солнечные места, хорошо переносит засуху, но не морозостойка.
Но мало кто знает, что эти шикарные цветы обладают сильными лекарственными свойствами и широко применяются в народной медицине.
Препараты из белой лилии используются как кровоостанавливающее, ранозаживляющее и болеутоляющее средство. Они тонизируют нервную систему, обладают отхаркивающим действием.
Отвар луковиц лилии употребляют как внутреннее кровоостанавливающее, болеутоляющее и отхаркивающее средство. Для его приготовления 1 ст. л. измельченных луковиц надо залить стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 50 мин, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день.
Настойку луковиц лилий используют для лечения ран или ушибов. Для её приготовления 4 ст. л. сильно измельченных луковиц заливают стаканом водки, настаивают сутки и процеживают. А печеные луковицы дают хороший эффект при лечении фурункулов.
Спиртовая настойка цветков является хорошим тонизирующим и успокаивающим средством. Для её приготовления 2 ст. л. сухих лепестков залить 0,5 стакана водки и настоять 15 дней. Принимать по 30 капель 3 раза в день до еды, запивая водой.
Для растирания при болях в суставах делают масляный настой лилии. Для этого по 2 ст. л. измельченных луковиц, цветков и листьев лилии заливают стаканом оливкового масла и настаивают на солнце 3 недели. Употребляют как наружное средство.
Широко применяется лилия и для ухода за кожей лица. Настой цветков лилии на оливковом масле хорошо действует на сухую кожу, смягчая её. Кстати, он же хорошо помогает при лечении ожогов.
Белая лилия – одно из самых эффективных растений в борьбе с веснушками. Для этого надо сделать из лепестков лилии отвар, смешать его с мёдом и горчицей в равных долях и полученным кремом смазывать лицо каждый день. Скоро ваша кожа станет гладкой и белоснежной.
А чтобы кожу лица сделать шелковистой и гладкой, надо приготовить лосьон из лилии. Для этого в литровую банку надо налить 0,5 л оливкового масла, положить туда 7 ст. л. взятых в равных долях и измельченных молодых листьев и цветков лилии, настаивать на солнце месяц, периодически взбалтывая. Этим настоем надо протирать кожу после теплой ванны.
Для приготовления настойки несколько горстей лепестков белой лилии заливают водкой так, чтобы накрыть их, и настаивают в плотно укупоренной посуде в темном месте 6 недель. Перед употреблением настойку разбавляют в соотношении 1:3.
Для приготовления крема для отбеливания кожи берут равные по весу части измельченных лепестков белой лилии, мёда, белого пчелиного воска и сока чеснока или лука. Компоненты смешивают на пару. После получения однородной массы смесь процеживают, остужают и сбивают.
Для приготовления лосьона 1 цветок белой лилии, 2 цветка розы и 2 свежих измельченных огурца залить стаканом водки, настоять 3 недели в темном месте. Перед применением на 0,5 стакана настоя добавить 0,5 стакана холодной кипяченой воды, 1 ст. л. глицерина и 1 ст. л. сока лимона.
В. Лойко
___________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ_________________________________________
Полезное из нашего каталога:
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
