Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №28 (31.07.2013)
- Вопросы-ответы
- Наш фотоконкурс
- ТОМАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
- Заботы цветовода в августе
- ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВЕ
- Георгин (Dohia)
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод"
_____________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ_____________________________________
Ветви смородины стали усыхать и покрываться белыми точками. Как поступить с этими кустами?
Ж. Акопов, г. Белореченск
Это заболевание вызывает вредитель смородинная подушечница. Он повреждает красную и черную смородину, а также крыжовник, рябину. Передается с посадочным материалом. Поврежденные растения прекращают рост, листья у них опадают, побеги усыхают.
Следует дважды через 7-10 дней обильно обмыть ветви мягкой тряпочкой или кисточкой, смоченной мыльно-керосиновой эмульсией. Чтобы приготовить ее, в 10 л воды следует растворить 40 г хозяйственного мыла и добавить в раствор 10-12 капель керосина.
Полностью усыхающие ветви обрежьте до основания и сожгите
На каком расстоянии положено сажать кусты смородины, малины, крыжовника?
В. Богачев, г. Муром
Черную смородину сажают рядами с расстоянием между ними 1,5-2 м и между кустами – 0,5-0,7 м. Представляют интерес густые посадки черной смородины (например, закладываемые черенками, по схеме 80-90 см между рядами и 30-35 см между кустами), которые по мере разрастания растений необходимо прореживать путем удаления или вырезки надземной части.
Малину высаживают так же рядами, с расстоянием между ними 1,5-2 м. Поскольку обычно участок малины располагается вдоль заборов, то первый ряд следует посадить от него на расстоянии 1 м. В рядах растения малины сажают на расстоянии 30-50 см и в последующем все побеги подвязывают к шпалере или на 1-1,5 м, для того чтобы вести «кустовую» систему с подвязкой побегов куста к кольям.
Крыжовник, белую и красную смородину нужно сажать на расстоянии 1-1,5 м куст от куста.
Как правильно при посадке вносить удобрения под ягодные кустарники (разные)? Есть ли единое правило для этого?
В. Бовина, Ленинградская обл.
Удобрения под все ягодные культуры, за исключением малины, лучше вносить сплошь по всей площади участка. Для малины, требующей особенно высокого уровня питания, дополнительно вносят удобрения также в ямки или борозды глубиной 15-25 см. При недостатке удобрений можно подготавливать к посадке малины только полосу шириной до 50-60 см, на которой будет размещаться ряд растений. На этой полосе делают борозду глубиной 30-40 см и в нее вносят органические и минеральные удобрения, перемешивая их с почвой.
Для смородины и крыжовника лучше выкопать ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см. При этом верхний слой почвы желательно не смешивать с нижним.
_______________________________________________________________НАШ ФОТОКОНКУРС_____________________________
Фотоконкурс «Дачные зарисовки-2013»
Генеральный спонсор фотоконкурса «Дачные зарисовки - 2013»:
ООО "Гарденпласт"    
_____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_______________________________________
ТОМАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 В августе в средней полосе начинается самый ранний сбор урожая помидоров.
Но именно в августе помидоры начинают заболевать фитофторой. Листья становятся темно-бурыми, стебли – коричневыми, а на плодах появляются грязно-расплывчатые твердые пятна, и в пищу такие плоды уже непригодны. Болезнь особенно быстро распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха, сопровождающихся росой и туманом. За 3-4 дня она может погубить весь урожай.
Задача овощевода – добиться как можно более раннего созревания помидоров, чтобы «уйти» от болезни. Ускорить созревание можно целым рядом приемов.
Прежде всего, в августе продолжают удалять пасынки, но не до основания, а с оставлением пенька, – иначе они быстро появятся снова. В центральных районах нечерноземной зоны полезно к третьей декаде августа прищипнуть верхушки плодоносящих побегов (особенно у высокорослых сортов) и срезать цветки, так как из них все равно уже не успеют сформироваться плоды. В результате вся сила растений пойдет на созревание оставшихся плодов. Их тоже не оставляют без присмотра: поворачивают к солнцу (но так, чтобы не сломать стебель), обрывают затеняющие сухие пожелтевшие листья, подводят под кисти низкорослых сортов различные подпоры, словом, всячески стараются подставить солнцу помидорные бока.
Опытный овощевод не ждет, когда покраснеют плоды, а убирает их бланжевыми с плодоножкой, аккуратно укладывает в ящик и дозаривает в помещениях. На вкус они ничем не хуже созревших на кусте.
Здоровые, с хорошо выросшими зелеными плодами кусты поздних сортов иногда выдергивают с корнем и подвешивают на чердаке до созревания плодов.
Ускорить созревание помидоров поздних высокорослых сортов труднее, чем ранних, поэтому фитофтора, как правило, наносит им наибольший вред.
Существуют и химические меры борьбы с фитофторой, и в том числе профилактические, проводимые заранее, до появления внешних признаков болезни, как правило, в первой половине августа.
Применяют опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды), раствором медного купороса (20 г) с добавлением на ведро 1 ст. л. разведенного хозяйственного мыла для лучшего прилипания к листьям.
Из народных средств огородники используют настой чеснока: 30 г чеснока растирают в ступке, заливают ведром воды, оставляют на сутки, затем процеживают.
Опрыскивание всеми растворами проводят в вечерние часы. Через 10 дней его повторяют.
Если фитофтора уже появилась на отдельных кустах, плоды с них немедленно снимают, а растения уничтожают. Если болезнь продолжает развиваться, срочно снимают все сформировавшиеся зеленые плоды и закладывают на дозаривание. Предварительно их прогревают при температуре 40 оС в течение 4 ч (в духовом шкафу). Можно опустить плоды на 2 мин в горячую воду в температурой 60 оС (не более). Если плоды не прогреть, то даже здоровые на вид через 3-4 дня почернеют и загниют.
Дозаривают помидоры в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 20…25 оС в ящиках, плоских корзинах или на полках, уложив их не более чем в 2-3 слоя.
_______________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО______________________________________
Заботы цветовода в августе
 Основная работа цветовода в августе – деление и пересадка большинства многолетников. Конец лета очень благоприятное время для формирования новой корневой системы. У деленок должно быть не меньше 3 почек и полноценная корневая система.
После посадки деленки необходимо полить, особенно если стоят сухие и жаркие дни. Снимать притеночное укрытие можно только тогда, когда растение укоренилось и началось отрастание новой листвы.
При перекопке почвы для новых посадок внесите в почву перегной и минеральные удобрения, в тяжелую глинистую почву добавьте песок или листовую землю.
В августе можно пересаживать и кустарники. При пересадке их нужно сохранять земляной ком и подрезать молодые невызревшие побеги.
Укоренившиеся розетки почвопокровных многолетников отделите от материнского растения и высадите на новое место.
С середины августа до сентября – лучшее время для деления и пересадки пионов. Заранее подготовьте посадочную яму глубиной 40-50 см, с хорошей питательной почвой. При посадке старайтесь не заглубить почки возобновления, они должны быть на 2-3 см ниже края ямы. После посадки обильно полейте растение водой.
В течение всего августа и до середины сентября делите и пересаживайте 4-5-летние лилии.
В середине месяца последний раз в этом году подкормите розы, внося под каждый куст по 8-10 г суперфосфата и 4-5 г калийной соли. Вершины сильных побегов прищипните для сдерживания роста и одревеснения.
В первой декаде августа подкормите напоследок многолетники, цветущие в конце лета и осенью: георгины, гладиолусы, астры, хризантемы, рудбекии.
Для подкормки растений в это время года используйте лишь фосфорные и калийные удобрения: 15-25 г/м2 суперфосфата и 10-15 г/м калийной соли. В сухую погоду удобрения лучше вносить в жидком виде, а в сырую и дождливую – рассыпать сухими по поверхности почвы и неглубоко заделать их, порыхлив грунт мотыгой.
Продолжайте пасынковать боковые побеги у георгинов. Выламывайте средний из трех бутонов, образующихся на побеге. Тогда у боковых будут более длинные цветоносы и крупные соцветия.
Высадите на постоянное место рассаду двулетников и многолетников. При посадке внесите в лунки 5-6 г нитрофоски.
Подкормите последний раз в этом сезоне рододендроны. Это необходимо для закладки цветочных почек будущего года и вызревания побегов в этом году. Внесите сульфат калия и суперфосфат (40 г и 20 г/м²).
Прищипните невызревшие побеги красивоцветущих кустарников. Иначе они не успеют вызреть, и куст уйдет в зиму ослабленным.
Сократите полив гортензий, на лето прикопанных в горшках в саду, чтобы на концах побегов образовались хорошие цветочные почки.
Крупноцветные клематисы подкормите раствором коровяка, под каждое растение внесите 1-1,5 стакана древесной золы (это способствует зимостойкости).
В начале августа высадите луковицы безвременника осеннего на глубину 10-20 см, а также осеннецветущих видов крокуса – на 6-8 см.
Соберите созревшие семена однолетников (годеции, левкоя, душистого горошка, кларкии, настурции и др.), двулетников и многолетников (колокольчиков, пиретрума, нивяника, люпина и др.). Потерявшие декоративность одно¬ и двулетники удаляйте из цветника.
К августу луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и «мелколуковичных» должны быть вычищены и уложены в один слой в ящики на хранение в хорошо проветриваемом помещении. В это время очень важно поддерживать температуру, которая должна быть в пределах 17 °C. К августу в луковицах этих растений окончательно формируются цветочные почки. Если повысить температуру выше 25 °C, то это может привести к уродству цветка и даже гибели этих почек.
Газон в конце лета нужно стричь раз в 1-1,5 недели в зависимости от скорости отрастания травы. Подкормки в это время уже не нужны.
_____________________________________________________ЗДОРОВЬЕ ДАЧНОГО УЧАСТКА__________________________________
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВЕ
Проникновение тяжелых металлов в ткани растений в избыточном количестве приводит к нарушению нормальной работы их органов. Продуктивность при этом падает. Токсическое действие тяжелых металлов начинает проявляться в ранних стадиях развития растений, но в неодинаковой степени для разных культур. Картофель и лук более устойчивы к действию цинка, свинца, кадмия и меди, чем капуста и свекла. Основные факторы, снижающие поступление токсичных металлов из почвы в растения, следующие:
1. Известкование кислых почв. Известь увеличивает прочность связи их в почвах путем образования труднорастворимых соединений.
2. Внесение органических удобрений в целях повышения гумуса в почве. Органическое вещество обладает высокой способностью удерживать тяжелые металлы, поэтому концентрация их в растениях выше на почвах с низким содержанием органического вещества.
3. Применение фосфорных удобрений, при котором поступление тяжелых металлов в растения может снизиться.
Эффективно совместное внесение фосфорных удобрений и извести.
4. Оптимизация минерального питания растений, что способствует снижению уровня тяжелых металлов в них.
К веществам, снижающим накопление загрязнителей в растительной продукции, относится также гумат натрия. Зная о содержании тяжелых металлов в почвах, вы можете путем агрохимических методов снизить их содержание в почве и растениях, тем самым добиться получения экологически чистой продукции. Особенно обратите внимание на новые участки и земли, расположенные вблизи дорог.
______________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО_______________________________________
Георгин (Dahlia) – сем. сложноцветные (Asteraceae).
 Родина – Мексика.
Многолетние неморозостойкие травянистые растения. Высота стеблей от 1 до 1,5 м. Стебли прямые, снизу древеснеющие, полые. Листья супротивные, перисто-раздельные. Соцветия-корзинки до 30 см в диаметре, очень красивые и разнообразные по размерам, форме, окраске и махровости. Плод – семянка. Многочисленные культурные сорта георгинов объединены под общим названием г. садовый.
По форме и величине соцветий сорта георгинов разделяют на махровые, полумахровые и немахровые. Среди группы махровых растений различают сорта шаровидные, кактусовидные, пионовидные и декоративные. Цветки у георгинов различной окраски, кроме чисто синей.
• Местоположение: солнечное, слегка затененное, защищенное от холодного ветра. Почва требуется свежая, рыхлая, хорошо дренированная, плодородная, песчаная или суглинистая, слабокислая. Не переносит сырых почв.
• Уход: в весенне-летний период проводят 3-4-кратную прополку, рыхление, полив, подкормки калийными удобрениями и золой. Полив только в сухую погоду. По мере роста стеблей их подвязывают к кольям, иначе кусты развалятся. После первого заморозка растения срезают, через 3-4 дня выкапывают клубни. Их высушивают вместе с остатками стеблей, очищают от земли и укладывают на зимнее хранение при температуре 4 0С. Во время роста почву вокруг георгинов желательно мульчировать торфом или перегноем слоем 5-8 см.
• Размножение: делением крупных клубней и небольшими клубнями весной, а также черенками с предварительно пророщенными клубнями, реже семенами. В грунт клубни высаживают в конце мая, а пророщенные клубни с небольшими стеблями – в начале июня.
• Использование: на клумбах, в различных цветниках, бордюрах, в групповых посадках, контейнерах, (низкорослые сорта), на срезку
_________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ_______________________________________________
Полезное из нашего каталога:
ООО"Тепличный выбор". Теплицы, плёнка, поликарбонат
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
