Садовые подсказки от gazetasadovod.ru № 04(03.02.2016)
- Вопросы-ответы
- Розыгрыш парника "Хлебница"(видео)
- Посев семян перца на рассаду(видео)
- ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАССАДЫ
- ТОМАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
- Эшшольция калифорнийская
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
_______________________________________ВОПРОСЫ_ОТВЕТЫ___________________________________________
Купила участок с глинистой почвой.
Добавили 2 машины песка, торф со стружкой и навоз. 3 года земля была хорошая, потом стала как пыль. Что случилось и, что можно сделать?
Расчеты показывают, что на 1 м² было внесено 25 кг песка и столько же органических удобрений, то есть более 30% от исходного объема почвы на такой же площади. Поэтому почва по механическому составу превратилась из глинистой в супесчаную. Рыхлость пахотного слоя значительно увеличилась и за счет внесения большого количества органических удобрений. Через 3 года щепа, внесенная с торфом, полностью разложилась и тоже превратилась в рыхлую органическую массу. Однако ничего страшного не произошло: просто почва, хотя и стала более плодородной, но сделалась более рыхлой. Поскольку автора беспокоит излишняя рассыпаемость пласта земли при вспашке, можно порекомендовать осеннее припахивание подстилающей глинистой подпочвы - ежегодно 2-4 см, с последующим измельчением глины и перемешиванием ее граблями с остальной почвой. Припахивать можно только желтую глину. Желательно одновременно вносить доломитовую муку (5-7 кг/м²)
Как сохранить луковицы тюльпанов до весны?
Купила зимой луковицы голландских тюльпанов. Как сохранить их до весны?
Тюльпаны сажают обычно осенью (сентябрь - начало октября). Для укоренения луковиц требуется пониженная температура почвы (5-7°С). Для выгонки луковицы тюльпанов высаживают в конце сентября в горшки. Луковицы укореняются в течение 1,5-2 месяцев при температуре 3-7°С. После укоренения выгонку тюльпанов производят при температуре 18-20°С. При таких условиях цветение наступает через 20-30 дней.
Что посоветовать читательнице? Луковицы можно положить в коробку и хранить их при комнатной температуре до лета. А можно попробовать их высадить в горшки. Землю надо обильно полить. Содержать растения надо вначале при невысокой температуре (5-7°С) в темноте, пока луковицы не укоренятся, а затем, как только покажется зеленый листок, выставить горшки на подоконник и содержать растения при температуре 15-18°С. При этих условиях, возможно, кроме листьев появятся бутоны и растения зацветут в марте-апреле. После цветения луковицы оставить в горшке, полив сократить, а через 3-4 недели совсем прекратить. После полного увядания листьев горшки с луковицами убрать с окна в другое свободное место. В июне-июле луковицы вынуть из горшков, очистить от старых чешуи и хранить так же, как выкопанные из грунта, а осенью высадить их на подготовленный участок.
А. Р. Гринталь, канд. биол. наук
_______________________________________ВРОЗЫГРЫШ ПАРНИКА__________________________________________
Розыгрыш от компании «Тепличный выбор» и интернет-издания «Газета садовод»
_______________________________________ВИДЕОУРОКИ_____________________________________________
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАССАДЫ
 Первая составная часть питательной смеси – низинный хорошо разложившийся проветренный торф. Если он кислый, его известкуют за 2 недели до приготовления смеси. Хорошо разложившийся торф при сжимании в руке продавливается между пальцами, отжимаемая вода – темно¬коричневого цвета. Слабо разложившийся торф не продавливается между пальцами и отжимаемая вода – прозрачная, желтоватая.Вторая составная часть питательной смеси – свежий перегной, третья – дерновая земля. Землю берут супесчаную или легкосуглинистую. Для рассады капусты почву нужно взять с участка, где нет сорных растений семейства капустных (сурепка, пастушья сумка), чтобы не занести возбудителя капустной килы.
Дерновая земля не только обогащает смесь питательными веществами (ведь после правильного ее приготовления в ней содержится большое количество перегнивших растительных остатков), но она способна еще изменять физические свойства смеси, повышая ее влагоемкость.
Навозный перегной в 2-3 раза богаче элементами питания, чем самые плодородные почвы. Со свежим перегноем в смесь вносятся также полезные микроорганизмы, способствующие переводу азота торфа в усвояемую для растений форму. При этом происходит усиленное выделение углекислого газа, улучшающего углеродное питание рассады.
Вот один из рецептов составления рассадной питательной смеси: проветренный низинный торф (10 ведер), свежий навозный перегной (5 ведер) и свежий коровяк, разбавленный пополам с водой (1 ведро). Перегной можно заменить древесными опилками, лучше лежалыми, увлажненными раствором сульфата аммония (0,5 кг на 10 л воды и 3 ведра опилок). В эту смесь вносят минеральные удобрения из расчета:
под рассаду капусты – мочевины 100 г или сульфата аммония 200 г, суперфосфата – 0,5 кг и калийной селитры – 100 г;
под рассаду помидоров – то же количество азотных удобрений, суперфосфата 1 кг и сульфата калия 120 г;
под рассаду огурцов – мочевины 150 г или сульфата аммония 300 г, суперфосфата - 0,5 кг и сульфата калия 150 г.
Если нет торфа, его заменяют перегноем (10 ведер) с добавлением дерновой или огородной земли (5 ведер), а для рассады огурцов лучше смешивать перегной пополам с дерновой или огородной землей. Минеральных удобрений в смеси без торфа требуется вдвое меньше.
Лучшая питательная смесь – компостированная при периодическом перелопачивании. Ее готовят в течение 3-6 месяцев из торфа – 40-50 %, конского навоза – 20-30 %, навозной жижи – 20 %, дерновой земли – 5-8 %, суперфосфата – 2-3 % или фосфоритной муки (трехкальциевый фосфат) – 3-5 %.
Иногда заменяют одно удобрение другим. Это нежелательно, так как лишь полный состав удобрений – азотных, фосфорных и калийных – обеспечит нормальное развитие рассады. Повредит ей и превышение количества азотных удобрений над фосфорными: оно ухудшает качество рассады, способствует ее вытягиванию в ущерб раннему урожаю. Превышение дозы извести над суперфосфатом приводит к фосфорному голоданию молодых растений, так как фосфорная кислота переходит в малодоступную для растений форму.
И. Курюков, агроном
ТОМАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 В августе в средней полосе начинается самый ранний сбор урожая помидоров.Но именно в августе помидоры начинают заболевать фитофторой. Листья становятся темно-бурыми, стебли – коричневыми, а на плодах появляются грязно-расплывчатые твердые пятна, и в пищу такие плоды уже непригодны. Болезнь особенно быстро распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха, сопровождающихся росой и туманом. За 3-4 дня она может погубить весь урожай.
Задача овощевода – добиться как можно более раннего созревания помидоров, чтобы «уйти» от болезни.Ускорить созревание можно целым рядом приемов.
Прежде всего, в августе продолжают удалять пасынки, но не до основания, а с оставлением пенька, – иначе они быстро появятся снова. В центральных районах нечерноземной зоны полезно к третьей декаде августа прищипнуть верхушки плодоносящих побегов (особенно у высокорослых сортов) и срезать цветки, так как из них все равно уже не успеют сформироваться плоды. В результате вся сила растений пойдет на созревание оставшихся плодов. Их тоже не оставляют без присмотра: поворачивают к солнцу (но так, чтобы не сломать стебель), обрывают затеняющие сухие пожелтевшие листья, подводят под кисти низкорослых сортов различные подпоры, словом, всячески стараются подставить солнцу помидорные бока.
Опытный овощевод не ждет, когда покраснеют плоды, а убирает их бланжевыми с плодоножкой, аккуратно укладывает в ящик и дозаривает в помещениях. На вкус они ничем не хуже созревших на кусте.
Здоровые, с хорошо выросшими зелеными плодами кусты поздних сортов иногда выдергивают с корнем и подвешивают на чердаке до созревания плодов.
Ускорить созревание помидоров поздних высокорослых сортов труднее, чем ранних, поэтому фитофтора, как правило, наносит им наибольший вред.
Существуют и химические меры борьбы с фитофторой, и в том числе профилактические, проводимые заранее, до появления внешних признаков болезни, как правило, в первой половине августа.
Применяют опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды), раствором медного купороса (20 г) с добавлением на ведро 1 ст. л. разведенного хозяйственного мыла для лучшего прилипания к листьям.
Из народных средств огородники используют настой чеснока: 30 г чеснока растирают в ступке, заливают ведром воды, оставляют на сутки, затем процеживают.
Опрыскивание всеми растворами проводят в вечерние часы. Через 10 дней его повторяют.
Если фитофтора уже появилась на отдельных кустах, плоды с них немедленно снимают, а растения уничтожают. Если болезнь продолжает развиваться, срочно снимают все сформировавшиеся зеленые плоды и закладывают на дозаривание. Предварительно их прогревают при температуре 40 оС в течение 4 ч (в духовом шкафу). Можно опустить плоды на 2 мин в горячую воду в температурой 60 оС (не более). Если плоды не прогреть, то даже здоровые на вид через 3-4 дня почернеют и загниют.
Дозаривают помидоры в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 20…25 оС в ящиках, плоских корзинах или на полках, уложив их не более чем в 2-3 слоя.
Г. Пантелеев,
канд. с.-х. наук
_______________________________ЦВЕТНИК___________________________________________________
Эшшольция калифорнийская
 Эшшольция калифорнийская, или калифорнийский мак (Eschscholzia) – сем. маковые (Papaveraceae). Родина – Северная Америка.
Род включает 12 видов травянистых однолетних, реже многолетних растений. У нас в культуре наиболее распространена эшшольция калифорнийская. Это многолетнее растение выращивают как однолетнее. Образует низкий ветвистый кустик, высотой от 15 до 50 см с полегающими побегами длиной до 60 см. Листья узкие, сильно рассеченные, на черешках, собраны в прикорневую розетку, покрыты сизым восковым налетом. Цветки расположены на верхушке побегов, крупные, 5-8 см в диам., одиночные, простые или махровые, с гладкими или гофрированными лепестками. Окраска цветков яркая, белая, желтая, оранжевая или красная. Цветет с июня до заморозков. Плод – стручковидная коробочка с многочисленными мелкими семенами.
• Местоположение: солнечное, защищенное от ветра. К почве не требовательна. Лучше растет на легких супесчаных почвах. Холодостойка. Засухоустойчива. Не выносит избытка влаги.
• Уход: обычный. Полив только в очень засушливую погоду.
• Размножение: семенами, которые высевают в открытый грунт на постоянное место весной (в мае). Всходы появляются через 10-14 дней. После прореживания расстояние между растениями должно быть 20 см. Возможен подзимний посев. Некоторые сорта могут давать обильный самосев.
• Использование: в групповых посадках, рабатках, цветниках, в альпинариях и каменистых садах, для создания цветущих (мавританских) газонов.
• Виды и сорта: популярны сорта Мандарин (выс. 30 см, цв. оранжевые, немахровые), Оранж Кинг (выс. 40 см, цв. оранжевые, простые и махровые, диам. 5-6 см), Шифон (выс. 20 см, смесь растений с махровыми и полумахровыми цв. различной окраски), Цветок яблони (выс. 35 см, цв. махровые, розоватые), Микадо (цв. внутри кремово-желтоватые, снаружи – красные), Голден Глори (выс. 50 см, цв. простые, изящные, ярко-золотистые с большим оранжевым пятном в центре, лепестки слегка волнистые), Альба (цв. чисто-белые, простые и махровые).
А. Гринталь, канд. биол. наук
________________________________________САДОВАЯ_ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Заботы цветовода в феврале и марте
Крепкая рассада перца - залог будущего урожая
Антистрессовые препараты в действии
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы. |
О сайте
RSS
