Подписка на канал "Газета садовод - видео" 

   _______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________ 

 

                    Ускоренное выращивание рассады земляники

Обновление посадок этих культур требует от садовода особого внимания и в значительной степени и терпения. Но из-за большой нагрузки на садовода в летнее время нарождающиеся розетки усов предоставлены стихии. В результате к осени мы получаем хилую и не особенно полноценную рассаду. А это в следующем году уже будет сказываться на полновесности и добротности урожая.

Известно, что для получения здоровой и полноценной рассады земляники необходимы два одновременно действующих фактора. Во-первых, розетке уса необходим надежный контакт ее корневой системы с почвой. Если садовод поможет розетке сконтактировать с поверхностью почвы (например, пришпилить), то укоренение начнется. Но это только достаточное условие. Но необходимым условием является второй фактор - увлажненная поверхность контакта для роста корневой системы и дальнейшего питания через нее розетки. Только при соблюдении этих факторов можно надеяться на получение достаточно крепкой и сильной рассады. Немаловажен и фактор времени для получения рассады.

Как раз на эти условия садоводы иногда и не обращают внимания. То ли в силу занятости другими, как они считают, более важными делами, то ли по незнанию механизма укоренения розетки. А результат, как говорится, будет налицо, т. е. на грядке. Садовод получает хилую, недоразвитую рассаду. Стихийное укоренение, прежде всего, связано с временным фактором: от начала выдвижения (зарождения) розетки до ее правильного укоренения. Стремление садовода взять от уса 2-3 и более розеток, "рождающихся" с интервалом, затрудняет их укоренение. Розетки отрываются от почвы при сборе ягод, рыхлении почвы. Сказывается также и пересыхание почвы при сухой погоде, характерной для этого периода вегетации.

А теперь о сущности моего приема ускоренного укоренения рассады. В его основе лежит огромная влагопоглощающая способность мха сфагнума. В данном процессе он заменяет розетке почву. А поскольку мох достаточное время влажный, то его покровная масса является идеальной средой для отрастания у розетки первичных корешков, их роста и дальнейшего в нем укоренения.

Достаточно периодически увлажнять место посадки розетки, и корневая система "пробьет" моховую подстилку и укоренится непосредственно во влажной почве. Почва же под моховой подстилкой никогда не пересыхает. Таким образом, мох выполняет достаточное и необходимое условие укоренения розеток. В сравнении с обычным, традиционным укоренением, мой агроприем позволяет иметь качественную, с хорошо развитым листовым аппаратом и корневой системой рассаду в середине - конце июля. Ее спокойно можно высаживать в школку или на постоянное место. А до осенних заморозков она хорошо приживется и выдержит все осенние и зимние невзгоды. Как же практически это выглядит? С ранней весны все земляничные грядки я покрываю сплошным ковром мха. В период начала массового выдвижения усов я веду с ними беспощадную войну, т. е. их удаляю, чтобы они не ослабляли плодоношение. Усы выходят на поверхность мха и здесь они четко видны глазу. Удаляю их периодически, а при созревании ягод - уже через день. Оставляю для воспроизводства некоторые заранее выбранные маточные растения. У них удаляю все цветоносы, чтобы питание корневой системы было сосредоточено на усах (розетках). От каждого уса беру только одну, первую, розетку и за ней ус прищипываю. Таких розеток от растения беру не более 8-10 штук. У каждой "матки" ставлю "маячок" в виде прутика. Народившуюся розетку стараюсь опустить в толщу влажного мха. Через неделю это место дополнительно накрываю слоем влажного мха и периодически проливаю место посадки. Вокруг "матки" все розетки высаживаю равномерно.

Периодически проверяю степень укоренения розеток во мхе и почве. Созревшие для пересадки розетки отделяю вместе со мхом от "матки". Заранее готовлю лунки (удобряю и проливаю их). Розетку еще дополнительно укрываю мхом, смачиваю "кокон" в растворе коровяка и переношу в лунку. Периодически рассаду поливаю. Моховой "кокон" позволяет розетке быстрее укорениться в почве.

Безусловно, больше хлопот доставляет усатая ремонтантная земляника. Она выпускает много усов, стебельки их тонкие, розетка очень маленькая. Приемы здесь точно такие же, как и для садовой земляники. Применение мохового "кокона" в обоих случаях обеспечивает почти 100 %-ную приживаемость рассады, как в школке, так и на постоянном месте.

А. Соболев, садовод-любитель 

 

 

            Что делать, если луковицы гладиолусов проросли уже в марте? 

Такой вопрос нередко можно услышать от "молодых" цветоводов, еще не вполне знакомых с биологией этого растения. В самом деле, нередко уже в марте, в начале апреля у хранящихся в комнатных условиях клубнелуковиц появляются довольно длинные ростки, хотя до высадки их в открытый грунт остается 1,5-2 месяца. Происходит это из-за нарушения условий хранения, а именно из-за повышения влажности.

Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. В период естественного покоя клубнелуковица не может прорасти, даже если попадает в благоприятные для этого условия. Но время естественного покоя непродолжительно и у разных сортов равняется 35-40 дням. После этого клубнелуковица может прорасти, если будут подходящие для роста условия, а именно достаточно тепла и влаги. При правильном хранении, когда температура не превышает 5-10°С, а относительная влажность воздуха равна 60-70 %, клубнелуковицы находятся в вынужденном покое и не прорастают, так как нет условий для роста. Но при хранении в неприспособленных для этого условиях, при высокой температуре и повышенной влажности начинаются ростовые процессы, в основном сильно удлиняется росток, тогда как корни не образуются. Это истощает клубнелуковицу, при высадке в грунт она может не образовать соцветия. Что делать?

Некоторые, увидев большие ростки, решают, что такую клубнелуковицу надо поскорее посадить в землю, но при недостатке освещения, питания растения развиваются слабо и, как правило, не образуют цветков.

Чтобы вовремя обнаружить неблагополучие, необходимо регулярно и довольно часто, особенно ближе к весне, просматривать хранящиеся клубнелуковицы. Если обнаружится рост ростков, надо немедленно разложить клубнелуковицы в сухом теплом месте и в течение 2-3-х дней просушить их, а затем поместить в такое место, где температура не превышает 2-5°С при низкой влажности воздуха. За 15-20 дней до посадки, а именно с середины апреля, температуру в хранилище повышают до 12-15°С, что способствует процессам подготовки клубнелуковицы к образованию клубневых бугорков и прорастанию.

Т. Тамберг, доктор с.-х. наук

   ________________________________________САДОВАЯ_ИНФОРМАЦИЯ____________________________________