Садовые подсказки от gazetasadovod.ru № 15(22.04.2015)
- Розыгрыш от компании «Тепличный выбор» и интернет-издания «Газета садовод»
- Вопросы-ответы
- Рассада перца: от пикировки до высадки (видео)
- Чего не хватает томатам?
- Как избавиться от пней и нужно ли их корчевать
- Ландыш майский в саду
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
_______________________________________ВНИМАНИЕ!!! РОЗЫГРЫШ____________________________________
Внимание!!! Новый розыгрыш 30.04.2015
Розыгрыш от компании «Тепличный выбор» и интернет-издания «Газета садовод»
ПРИЗ — парник "Кабачок"
Об условиях розыгрыша читайте в нашей группе ВКонтакте "Садоводство и цветоводство"
__________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ_________________________________________
Вредны ли высокие дозы извести? Чем?
Г. Ильясова, Москва
Да, вредны. На почвах, в которые внесены большие дозы извести, некоторые элементы питания (например калий) поглощаются растениями хуже. Чрезмерное известкование может привести к тому, что необходимые растениям микроэлементы (кроме молибдена) могут перейти в неусвояемое состояние. Растения в таких случаях начинают страдать от недостатка микроэлементов.
Какая кислотность почвы требуется для садовых растений?
Г. Володина, С.-Петербург
Кислотность почвенного раствора характеризуется величиной pH (обозначает отрицательный логарифм концентрации водородных ионов в г на 1 л раствора). Нейтральная реакция почвы соответствует pH 7. Если pH выше 7 – реакция щелочная, если ниже – кислая. Очень кислой считается почва с pH 4.
Оптимальной кислотностью почвы для садовых культур является: для косточковых (вишня, слива) – pH 7; для яблони, груши, смородины, крыжовника – pH 6-6,5; для малины pH 5,5-6, для земляники pH 5-5,5.
Какие сорта гороха лучше сеять, чем он полезен?
И. Суржикова, г. Тихвин
Сорта огородного гороха можно разделить на три группы: сахарный, полусахарный и лущильный. Питательная ценность гороха велика. В нем много белка, витаминов, аминокислот, фосфора, железа, кальция. По калорийности приравнивается к белкам молока, говядины. В древней Греции горох считался пищей бедняков, а во Франции его подавали к королевскому столу. Там, где растет горох, почва богаче азотом, он накапливается в клубеньках на корнях. Выбирая сорта, обратите внимание на форму горошин: у лущильных сортов семена мозговые, то есть неправильной формы, угловатые. А у сахарных форма округлая и гладкая. У полусахарных сортов бывает мозговая и округлая. Горох не будет расти в тени, место ему нужно подбирать хорошо освещенное. Сеять его можно рано – культура холодостойкая.
______________________________________________ВИДЕОУРОКИ_____________________________________________
_____________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Чего не хватает томатам?
 Часто бывает так, что мы заботимся о возделывании своих растений, в частности, наших любимых овощей, а они отстают в росте, развитии, выглядят чахлыми, невзрачными, слабо вегетируют и урожай от них – никакой. Что происходит с этими растениями, чего им не хватает? И с чего начинаются такие изменения?Вот распространенная у овощеводов пасленовая культура – томат. Выясняется, что один из признаков азотного голодания у томатов – задержка роста, сопровождающаяся потерей нормальной зеленой окраски. Изменения начинаются с молодых листьев на верхушке растения. Листья мельчают, утончаются, окраска жилок из желтоватозеленой постепенно переходит в темнокрасную, особенно на нижней стороне. Стебли становятся твердыми и волокнистыми, могут приобрести такую же окраску, как и у листьев – темнокрасную. Цветочные почки желтеют и отмирают. Понятно – растение теряет способность давать плоды. А если таковые и образуются, то бывают мелкими и деревянистыми.
Допускает ли овощевод-любитель азотное голодание у томатов? Да сколько угодно, только он этого не замечает и ищет другие причины. А мы уже знаем, что недостаток одного питательного вещества для растения, нельзя заменить другим. Это мы об азотных удобрениях.
А вот микроэлемент калий. Практикой установлено, что калий выносится из почвы в значительно больших количествах, чем другие элементы. При отсутствии его в почве в достаточном объеме (в усвояемой форме) развиваются слабые растения с повышенной восприимчивостью к вредителям и болезням. При нехватке калия томаты растут медленно. Недостаток калия в почве можно определить по изменениям окраски всех вегетативных органов растений. На это указывают также пятна, появляющиеся в результате распада тканей. Молодые листья становятся мелкоморщинистыми, более старые приобретают вначале пепельно¬серый оттенок, затем края их становятся желтоватозелеными (вот это более заметно как у томатов, так и у многих других пасленовых). Изменение окраски начинается с краев листовой пластинки и распространяется к центру, появляется бронзовый оттенок ткани, а позднее светлые пятна между более крупными жилками. Пораженные части листьев приобретают яркооранжевую окраску и нередко делаются ломкими. И самым ущербным для огородника является то, что недостаток калия отрицательно влияет на форму, консистенцию и качество плодов. Не зная этого, мы зачастую виним сорт помидоров, который приобрели.
Необходимо отметить и то, что часто томату не хватает фосфора. Причин, к сожалению, много, назовем хотя бы одну – фосфорные удобрения растворяются плохо. Второе – фосфора вообще мало в компонентах, которые мы вносим в почву. Фосфорное голодание проявляется в замедленном росте и развитии растений, плоды получаются мелкими, с плохо наполненными семенами. Томаты особенно чувствительны к недостатку фосфора при созревании плодов и семян. У томатов основной признак фосфорного голодания – багровые вкрапления на нижней поверхности листьев (куда мы не заглядываем, а значит, и не замечаем). Вначале на листе появляются пятна, затем меняется окраска всей листовой пластинки, жилки становятся фиолетовокрасными.
При недостатке кальция у томата верхние листья желтеют (верный признак), а нижние листья сохраняют зеленую окраску. Очень характерный признак, так как при нехватке азота, фосфора и калия тоже изменяется окраска, но начиная с нижних листьев, тогда как верхняя часть стебля и верхние листья сохраняют зеленый цвет.
На засоленных, выщелочных и других почвах, подвергшихся известкованию, а также при избытке в почве усвояемого азота, отмечается нехватка микроэлемента бора, и в этом случае дефицит бора усиливается. Все это происходит в засушливые годы. Первым признаком борного голодания у томата является почернение точки роста стебля. Растение кажется сильно кустистым оттого, что появляются новые листья ниже точки роста стебля. На плодах образуются участки потемневшей или высохшей ткани.
Дефицит магния вызывает хлороз растения, который в первую очередь развивается на нижних листьях. Они закручиваются книзу, становятся ломкими. Жилки еще сохраняют зеленую окраску, даже темнозеленую, но участки листовой пластины между ними желтеют. Эти признаки обычно появляются на старых листьях хорошо развитых растений.
Недостаток молибдена на томатах проявляется в виде пожелтения и закручивания только первой и второй пары настоящих листьев. Вновь образующиеся листья становятся хлоротичными и затем закручиваются.
Марганец – марганцевый голод у томатов, в основном, проявляется в виде некрозов, хлорозов (только на карбонатных или на песчаных почвах, так как этот элемент сильно вымывается). На листьях развивается некроз: сначала становятся заметными мелкие темные точки на желтых, удаленных от жилок участках листовой пластины, они постепенно увеличиваются, ткани этих участков отмирают.
Недостаток железа проявляется на щелочных почвах, вызывая сильный некроз. У растений в верхней части появляются желтые листья. Первым поражается верхушечный побег.
Дефицит меди наблюдается только на темных почвах, а также на торфяниках и на заболоченных участках (Северо-Запад). Листья теряют крепость, становятся хлоротичными, как бы побелевшими, скручиваются, цветки не образуются. Хлороза можно избежать, если опрыскать листья слабым раствором медьсодержащих препаратов.
Если вы обнаружили, что растения страдают от недостатка того или иного элемента, их надо подкормить и своевременно, без затяжек по срокам. Удобрения можно вносить в сухом или жидком виде в почву. В жидком виде предпочтительнее во всех отношениях. Тут есть вариант – внекорневая подкормка – опрыскивание раствором питательных веществ, которые гораздо быстрее усваиваются, чем через корневую подкормку растения. При вненекорневых подкормках надо соблюдать осторожность: концентрация раствора не должна превышать 0,4 % (4-5 г препарата на 1 л воды). Более высокие концентрации могут вызвать ожоги листьев и ствола. Также нельзя опрыскивать растения и во время дождя с тем, чтобы раствор не смывался с поверхности, а впитывался. Этот способ лучше всего использовать при экстренной помощи растению, а также при недостатке микроэлементов.
При азотном голодании растений лучше всего применять аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония, препараты в гранулированной или мелкокристаллической форме, легко растворимые в воде. Их лучше применять и для корневых подкормок в жидком виде (50-100 г на 10 м²). Фосфор вносим в почву в рядки в виде одинарного (100-200 г на 10 м²) или двойного суперфосфата (50-100 г). Мы, огородники-любители, гораздо чаще в качестве калийного удобрения и раскислителя почвы вносим древесную или растительную золу в виде смеси (0,5 л банки золы на 10-литровое ведро перепревшего компоста). Кроме основных видов удобрений, можно использовать аммофос (содержит азот и фосфор в соотношении 2:1), нитрофоску (азот, фосфор, калий в соотношении 1:1:1) и другие виды сложных удобрений.
Из микроэлементов на наших почвах чаще всего ощущается недостаток бора. Лучше всего его восполнить, проведя опрыскивание борной кислотой (1 г на 10 м²). Молибден вносим в виде молибденовокислого аммония (1,0-1,5 г на 100 м²). Недостаток меди обычно ощущаем на осушенных торфяниках или на песчаных почвах. В этом случае вносим медный купорос или сернокислую медь (20-25 г на 10 м²), лучше в виде водного раствора.
Дефицит цинка можно ликвидировать, внеся сульфат цинка (2-4 г на 10 м²) или опрыскать 0,5-%-м раствором сернокислого цинка.
При недостатке железа растения следует опрыскать 0,25-%-м раствором сернокислого железа. При недостатке марганца опрыскивают 0,25-%-м раствором сернокислого марганца или марганцово¬кислого калия. Нормы внесения зависят от степени выраженности недостатка того или иного элемента.
И. Кривега
Как избавиться от пней и нужно ли их корчевать
Очень многие садоводы на собственном горьком опыте знают, как трудно избавиться от пней на участке. Поэтому самое простое – их не делать. Каким образом? Очень просто: если вам необходимо по какимто причинам убрать с участка дерево (хотя сперва как следует подумайте – нельзя ли его сохранить?), то не стоит его рубить. Для начала следует залезть на него, и поближе к вершине, но так, чтобы ствол был достаточно толстым, чтобы не сломался, привязать крепкую веревку (длиной 1,5-2 высоты дерева) в целях безопасности, чтобы случайно не ударило вершинкой тянущего). После чего один человек должен тянуть за нее, а другой – подрубать корневые лапы в 0,5-1 м от ствола. При необходимости последние можно предварительно откопать. Сперва подрубают со стороны веревки и с боков. Таким своеобразным стволомрычагом дерево будет легко повалено, а пня не возникнет совсем. Остатки корневых лап, при необходимости, можно выкорчевать, а проще – оставить перегнивать, засыпав их землей. К тому же вы получите еще 0,5-1 м3 дополнительной деловой или хотя бы дровяной древесины, которая осталась бы в пне.
Но что делать, если пень уже существует? Тут возможно несколько вариантов. Самый неблагодарный – сразу корчевать. Но есть и другие способы. И каждый из садоводов в состоянии выбрать себе наиболее подходящий для данных конкретных условий. Так, если пень находится в стороне и не мешает проходу или проезду, то из него можно изготовить садовый стул, иногда даже со спинкой. Либо, если он высокий, оборудовать стол, прибив столешницу. Современные мотопилы позволяют достаточно просто соорудить то и другое. Есть и другой вариант – выдолбить посреди пня углубление, насыпать туда хорошей земли, и посадить какиелибо некрупные, но яркие цветы, например лобелию, маргаритки, анютины глазки и т. п., превратив его, тем самым, в оригинальную клумбу.
Однако бывает, что пень надо, хоть и не сразу, но все же убрать. Тут тоже возможны два варианта. Вопервых, дрелью насверлить в нем летом или осенью некоторое количество отверстий, диаметром примерно 1,5 и глубиной около 15 см, расположенных на расстоянии 10-15 см друг от друга. В зависимости от диаметра пня их может быть до нескольких десятков. После чего засыпать в них любую селитру и заткнуть пробочками. А на следующий год, в начале лета, как только пень просохнет, развести на нем костер. Поскольку за осень и зиму пень весь пропитался селитрой, он выгорит дотла, вместе с корневыми лапами. Однако есть и более выгодный, хотя и более долгий, вариант. На достаточно свежем пне (старые не годятся) следует разложить шляпки гриба вешенка обыкновенная или опенка летнего, а еще лучше – купленный мицелий этих грибов, накрыть дощечкой, а лучше тонким спилом того же пня, полить и завязать полиэтиленовой пленкой. Следует только учесть, что шляпки опенка зимнего и особенно осеннего для этого не пригодны, поскольку эти грибы способны через корневые системы, разрастаясь, переходить на здоровые деревья (в т. ч. и на плодовые) и таким образом поражать и паразитировать на них. Летние же опята и разные виды вешенок являются сапрофитными грибами (живущими только на мертвой древесине). В результате вы 2-3 года будете собирать великолепные урожаи грибов, а пень за этот срок превратится в труху. После чего его можно будет легко разломать и убрать. Какой из выше изложенных вариантов больше подходит в конкретном случае – решать вам.
В. А. Старостин,
дендролог,
канд. с.-х. наук
________________________________________ЦВЕТНИК___________________________________________________
Ландыш майский в саду
 В мае-июне леса вокруг садовых участков начинают благоухать, а под пологом деревьев словно повисает дымка из маленьких белых цветков. Это цветут неброские, но изящные ландыши. С ними связано множество легенд и сказаний. В Древней Греции их считали каплями пота богини Артемиды, упавшими на землю, а на Руси – слезами морской царевны Волховы. Ландыш – это многолетнее, невысокое (10-20 см), травянистое растение с ползучими, ветвящимися корневищами. Широколанцетные листья расположены обычно по 2-3 в розетке, черешчатые, копьевидные, у основания одеты чешуями. Соцветие ландыша – односторонняя рыхлая кисть, которая несет от шести до двадцати поникающих колокольчатых цветков с сильным приятным ароматом. Цветки черешчатые, молочнобелые, реже чуть розоватые, шаровидноколокольчатые, с короткими отогнутыми зубчиками.
Ландыш по своим экологическим характеристикам относится к теневыносливым растениям, но хорошо переносит довольно широкий спектр условий, поэтому встречается от низин до предгорий в тенистых и светлых, лиственных и хвойных лесах, в кустарниках и на лугах на разнообразных типах почв: подсыхающих, свежих, слабо и сильнокислых, богатых, гумусных, рыхлых, глубоких и глинистых. Несмотря на высокое обилие в некоторых типах лесов, в целом ландыш имеет статус декоративного и лекарственного вида, нуждающегося в контроле численности популяции, и внесен в различные красные книги, поэтому лучше любоваться им, не срывая, или посадить несколько ландышей на даче.
Дикий ландыш для сада не подходит: во-первых, это нарушение травянистого покрова леса и вмешательство в развитие краснокнижного вида, во¬вторых, он может не прижиться, а втретьих, если приживется, то очень быстро разрастется и может стать агрессивным по отношению к другим растениям в цветнике. Поэтому лучше приобрести и высадить сортовые ландыши. В настоящее время имеется много специально выведенных сортов, менее агрессивных, чем природный вид, и куда более декоративных.
История селекции ландыша майского в России насчитывает менее столетия, по сути, это садовые формы диких растений. Официальный сорт садового ландыша пока не зарегистрирован. Наиболее часто встречаются формы с декоративными листьями, среди которых самая старая и хорошо известная садоводам форма Albostriata с зелеными листьями в продольную белую полоску. Иногда такую необычную окраску можно встретить у диких ландышей, обычно в светлохвойных лесах, где достаточно освещения, поэтому бесхлорофилльные участки листьев не мешают растению нормально развиваться. На основе таких необычных пестрых ландышей одной из первых и была выведена эта форма. Пестрые ландыши из дикой природы плохо приживаются в саду, поэтому лучше закупить их в питомнике. Еще в продаже бывают ландыши формы Аureo¬variegata (листья с желтыми полосками по жилкам), Hardwick Holl (листья с золотистой каймой).
Селекция ландышей направлена также на выведение форм с более крупными и яркими цветками, чем у дикого типа. Формы Grandiflora и Fortin’s Giant имеют самые крупные цветки, зато широколистная садовая форма Latifolia поражает красотой махровых цветков и их удивительным розоватым оттенком. Поменьше размером, но тоже необычного розового оттенка цветки у довольно известной формы Rosea. Также довольно интересные крупные цветки у ландыша Кейзке – это дальневосточная форма ландыша майского, хотя некоторые систематики выделяют ее в самостоятельный вид. Ландыш Кейзке также отличается от привычного нам дикого ландыша большими, темно-зелеными листьями и более поздними сроками цветения.
Выращивать ландыш лучше в полутени, так как при сильном затенении он будет развиваться хуже и может перестать цвести, перейдя к чисто вегетативному размножению. Для посадки ландыша подойдет хорошо обработанная, богатая органикой слабокислая почва. Изредка можно проводить подкормки перепревшим навозом, в сухую погоду летом необходим дополнительный полив. Размножить ландыш проще всего кусочками корневищ с корнями и однойдвумя почками (в зависимости от возраста цветочными или вегетативными). Делить корневища можно весной и осенью, а деленки высаживать в канавки с расстоянием 10-15 см между растениями. Зацветают молодые растения обычно на третий год.
Плоды ландыша – горько-сладковатые ягоды привлекательного оранжево-красного цвета – содержат ядовитые вещества, поэтому, если в саду бывают маленькие дети, лучше удалить цветоносы сразу после цветения, чтобы ягоды случайно не привлекли внимание ребенка и не стали причиной отравления. Однако для отравления нужно съесть довольно много ягод ландыша, от четырехпяти штук ничего страшного не произойдет.
Ландыш прекрасно подходит для создания зеленого покрова в полутени плодовых деревьев и декоративных кустарников. Довольно часто его культивируют в сосудах, имеющих вид шарообразной вазы с отверстиями. Вырастая из этих отверстий, ландыши так плотно укрывают сосуд, что образуется декоративный зеленый шар из матово¬зеленых листьев.
В полутенистых уголках сада, оформленных в «диком» стиле, ландыш превосходно сочетается с майником, седмичником, ожикой, купеной, звездчаткой и колокольчиками. Белые цветки ландыша красиво подчеркивают зелень папоротников (голокучник, кочедыжник, щитовник, страусник). Также ландыши, особенно пестрые формы, подходят для рокариев, расположенных в тени, и хорошо смотрятся в сочетании с аквилегией, незабудкой и василистниками.
Ограничение для посадки ландышей – их сильный аромат. Если неподалеку расположена композиция из ароматических трав, ландыш может резко вмешаться в гамму благоухания и испортить весь эффект. Поэтому, сажая ландыш, помните: это растение будет ароматической доминантой сада в течение, как минимум, двух недель каждый год.
О. Аверина,
канд. биол. наук
Материал из еженедельной газеты "САДОВОД"
_______________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Скоро!!!
"Обнови свой сад - 2015" г. "Обнови свой сад - 2015" 22-26 апреля 2015 г.
"ЛАНДШАФТ И БЫТ УСАДЬБЫ - 2015", г. Санкт-Петербург, 23-29 апреля 2015 года.
«СадExpo-2015» г Нижний Новгород, 23 - 26 апреля 2015г.
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Компост: что можно, а что нельзя вносить
Мох сфагнум (белый или торфяной мох)
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
