Садовые подсказки №17

-  НОВЫЙ ГОД на даче и дома

-  Как сохранить живую елку

-  Сад зимой. Период зимнего покоя сада

-  Экзотические блюда к новогоднему столу 

     ____________________________________________________________С НОВЫМ ГОДОМ!________________________________

                                                          НОВЫЙ ГОД на даче и дома
Добрый семейный праздник – Новый год! Что семейный – это уже давняя традиция. Неравнодушного, любознательного читателя не может не заинтересовать: когда, кем, где и как впервые был введен этот праздник? Обратимся к нашей древней истории. На Руси с Х в. до 1492 г. календарный год начинался 1 марта – с началом весны, пробуждения природы. С 1492 г. новый год стал начинаться 1 сентября в соответствии с церковным календарем. И вот 20 декабря 1699 г. царь Петр I издал уникальный указ. В нем говорилось: «Поелику в России год считают по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. И в знак того доброго начинания и решение: поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей заставлять на санках кататься с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя отнюдь не учинять – на то других дней в году хватает».
Царь, понимая, что идет против старых традиций, решил провести в Москве небывалое до того празднество. Накануне вечером во всех храмах началось ночное бдение. Самодержец вместе со своим двором был на службе в Успенском соборе. После провозглашения: «Монарху и царскому дому многая лета!» царь поздравил всех с Новым годом и пригласил придворных бояр и гостей в хоромы. Для народа около дворца и трех триумфальных ворот было выставлено угощение с вином и пивом. А вечером улицы Москвы озарились фейерверком. Потехи и увеселения продолжались целых 7 дней. С 1 января 1700 г. повелевалось: «по большим праздникам на зимних улицах и у домов перед воротами учинять некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых, можжевеловых…» Не сразу привык русский народ к новому торжеству, еще не один год слышались недовольства. Но царь неуклонно следил за тем, чтобы праздник 1 января отмечался прилежно. С тех пор мы и празднуем Новый год.
Каждая семья старается встретить его с радостью. Взрослые дети ходят к родителям, бабушкам и дедушкам. Ведь Новый год традиционно семейный праздник, и отмечать его нужно в кругу родных и близких. Хорошие традиции надо соблюдать. В народе говорят: «Как встретишь Новый год, так он у тебя и пройдет». Приободритесь. Будьте внимательны к родным и гостям, особенно к матери. Армянская пословица гласит: «Даже если ты приготовишь яичницу на своей ладони, то и тогда будешь у матери в долгу». Во все времена застольные здравицы были привилегией мужчин. У многих народов это правило сохранилось и по сей день. Правила приличия предусматривают не принуждать женщин к выступлению за столом. Не принято требовать и ответов на тост. Семейный праздник – Новый год – приближается. Надо сделать так, чтобы не огорчать своих родителей, родственников и хороших знакомых безразличием, забывчивостью и холодностью. И это тоже хорошая традиция нашего народа. Не забывайте об этом!
И. Кривега

                                                              Как сохранить живую елку
 В наше время под Новый год украшают живые или искусственные елки, а также разнообразные хвойные растения в контейнерах, которые продолжают жить в доме и после праздников. Всегда жаль срубленных лесных красавиц, которые так недолго правят зимний бал. Все чаще используют елочки, выращенные в контейнерах, которые нужно правильно подготовить к домашнему теплу. За несколько недель до праздника контейнерные ели, можжевельники, кипарисовики, сосенки переносят в помещение из снежного прикопа в открытом грунте и постепенно приучают к более высокой температуре. Их выдерживают поэтапно в холодном гараже, на застекленной лоджии и, наконец, ставят в самом холодном месте комнаты – у балконной двери, окна, где температура воздуха не превышает 10… 12 оС. Украшения для таких растений можно использовать только самые легкие, – и никаких свечей, чтобы не повредить хвою.
В комнате их держат не больше недели, поливая и опрыскивая. Далее, если планируют высадить елку в сад, так же постепенно приучают ее к низкой температуре: несколько дней держат в холодном помещении, в оттепель переводят на балкон. В безморозный день в марте – апреле можно высадить елочку в сад. Надо сказать, что шансов выжить такое растение имеет немного из-за большого контраста температур и выхода из состояния покоя.
Можно поступить иначе: для зимних праздников и остальных будней выращивать дома хвойные растения в горшках, вынося их летом на балкон или прикапывая прямо в горшках в саду. Для этой цели подходят различные сорта и формы туи, кипарисовика, кипариса, можжевельника. Присутствие хвойников в доме очень полезно для здоровья и настроения. Кроме того, это придает особый стиль интерьеру. Особенность ухода зимой: им требуется светлое место без сквозняков и температура воздуха 10…12 оС, умеренный полив и опрыскивание. И тогда их нарядная зелень и смолистый аромат круглый год будут дарить вам ощущение праздника.
Е. Кузьмина

   ____________________________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________

                                                         Сад зимой. Период зимнего покоя сада
Плодовые и ягодные растения умеренного пояса поздней осенью впадают в состояние так называемого органического покоя - спят. Подобная приспособленность к суровым условиям - результат эволюции, в процессе которой в природе растения наследственно закрепился соответствующий ритм роста и развития. Предусмотрен в нем и длительный период зимнего покоя.
Как показали исследования; период покоя можно разделить на три фазы. Первая - органический покой, когда изменяется нуклеиновый и белковый обмен, а почки даже при самых благоприятных условиях прорастать не могут. Вторая - глубокий покой - связана с образованием липидов и жиров, а также с превращением углеводов. Вынужденный покой - третья фаза, во время которой «упакованные» полимерные вещества протоплазмы клеток утрачивают это свойство, а сама клетка набухает, готовясь перейти к активной жизни. Наивысшего уровня зимостойкость плодовых и ягодных культур достигает в декабре.  Именно это комплексное свойство определяет их устойчивость не только к морозу, но и ко всем неблагоприятным факторам зимнего периода, поскольку общая стойкость к различным повреждениям зависит и от наследственной устойчивости к холоду, характерной для каждого сорта, и от совпадения ритма его роста и развития с ходом погодных перемен в течение года. Например, степная вишня вполне зимостойка в Поволжье, на Урале, а в Подмосковье или Беларуси, где мороз слабее, у нее часто подмерзают цветочные почки, особенно после зимних оттепелей. Антоновка - одна из самых зимостойких яблонь в средней полосе, а на Кубани ее могут повредить даже заморозки.
Разные ткани тоже имеют неодинаковую морозостойкость. Наибольшей она чаще всего бывает у древесины, если она хорошо вызрела, а если лето и осень сырые, прохладные, то в первую половину зимы именно она бывает наиболее уязвимой.
Чтобы избежать сильных повреждений от мороза, деревья, особенно молодые и карликовые, а также формируемые в стелющейся форме, полезно пораньше укрыть снегом. Если его мало, можно обложить им хотя бы штамбы, накидать на приствольные круги, потому что при суровых морозах, нередких в первую половину зимы, и при малом снежном покрове, а то и полном его отсутствии, страдают, как правило, корни. Они к этому времени обычно не успевают пройти закаливания, связанного со значительным обезвоживанием клеток, которое препятствует образованию кристаллов льда, отчего, в частности, гибнут сочные побеги даже при - 1°С. Однако полная потеря воды зимой, когда подача ее корнями прекращается, тоже недопустима. И назначение коры состоит, прежде всего, в том, чтобы защитить растения от чрезмерного испарения, от иссушения, которое за длительный морозный период может быть весьма значительным.
Холодостойкость растений определяется их генетической природой - у каждой культуры и сорта она своя, но неодинакова в течение всего года и развивается постепенно: летом даже самые холодостойкие деревья повреждаются заморозком в 1°С. И период покоя - это тоже наследственно закрепленная способность к перенесению суровых условий зимы. Подготовка к нему начинается даже не с осени, а с конца лета и проходит несколько этапов. Многое в ней зависит и от наших усилий. Хорошо подготовленные плодовые культуры оказываются более зимостойкими. В чем состоит подобная подготовка, от чего зависит? От определенного режима тепла, света, влаги, при котором происходит накопление крахмала и перевод его в сахара. Образуются и другие, так называемые защитные вещества. Благодаря этому морозостойкость деревьев и кустарников повышается и достигает своего максимума к окончанию периода глубокого покоя, то есть, примерно, к середине зимы. В это время, например, вишни и сливы выдерживают без повреждений морозы в 30 и более градусов, яблоня -в 35-40.
Отметим также, что устойчивость к холоду, достигнутая растениями к началу или середине декабря, не остается постоянной всю зиму, она затем снижается, хотя и не всегда. Вызывается это разными причинами. Однако по окончании глубокого покоя и при переходе к вынужденному структурно-функциональные особенности протоплазмы, присущие ей в морозостойком состоянии, не утрачиваются, соотношение гормонов, регулирующих рост, изменяется, и при благоприятных условиях возникает способность к росту. Надо отметить и то, что наиболее сильно морозы повреждают деревья после засушливой второй половины лета и такой же осени.
Устойчивость живых клеток к образованию льда основана на том, что он у них из межклетников не проникает в протоплазму, не нарушает ее структур. Достаточно хорошо изучена последовательность замерзания: сначала лед образуется снаружи, потом - в межклетниках, затем - внутри клеток, и то вначале в цитоплазме, а после этого - в вакуолях. Они замерзают последними.
Любопытная закономерность: временное и недолгое, но значительное потепление зимой усиливает закалку морозостойких сортов, а неустойчивые к морозам сорта по окончании органического зимнего покоя в декабре при таком потеплении, наоборот, утрачивают свою закалку. Под микроскопом определить это нетрудно: в набухшей плазме клеток бывают видны мелкие скопления клеточного сока, сливающиеся затем в более крупные вакуоли. В теплую погоду у сортов, утративших закалку, стабильное состояние протоплазмы нарушается, вода из ее коллоидов высвобождается и скапливается в «лагунах». Весной, когда растение, естественно, выходит из состояния покоя, в клетках возникают так называемые вторичные (дополнительные) вакуоли. У восприимчивых к морозу сортов они появляются и при оттепели, в середине зимы. Морозостойкие сорта не склонны быстро и активно отзываться на потепление, они реагируют на него с большим опозданием и гораздо медленнее, слабее, чем первые. Поэтому для малоустойчивых к холоду культур и сортов продолжительные умеренно холодные периоды бывают менее вредны, чем короткие и резкие потепления с последующими возвратами холодов.
Надземная и подземная части плодового дерева или ягодного куста реагируют на холод по-разному и страдают от мороза неодинаково. Но если мы довольно детально знаем все, что происходит со штамбом, скелетными ветвями и всей кроной, то гораздо хуже представляем то, что делается под землей с корнями. Между тем основа урожая закладывается там еще осенью и, как это ни странно на первый взгляд, зимой.
Горизонтальные корни плодовых деревьев, например яблони, находятся преимущественно в перегнойном слое почвы в верхней части подпочвы. В северных районах садоводства общая глубина их залегания часто не превышает полуметра, в средней зоне - 70-80 см, на юге нередко достигает и полутора метров. Таким образом, у взрослого плодового дерева длинные и толстые тяжи скелетных и полускелетных корней с находящимися на них тысячами коротких корешков и миллионами волосков образуют такую систему, которая охватывает разные в зависимости от местности и возраста дерева, но всегда огромные объемы почвы. И вот наступает зима. В лесостепной и степной зонах в декабре и начале января снег обычно выпадает тонким слоем, и земля под ним бывает скована морозом, а в лесной полосе более надежно укрыта белой шубой, температура под которой даже в самый лютый холод не опускается ниже 3-5 градусов мороза, а в глубине почвы она еще долго сохраняет положительные значения. Это позволяет корням копить питательные вещества, готовясь к активному росту весной.
Ученые пришли к выводу, что корни не имеют органического покоя и потребности в нем не испытывают. Даже в Московской области их активную работу прекращают лишь неблагоприятные внешние условия. Рост их, например, у яблони в некоторые снежные зимы, особенно после выпадения снега на слабо промерзшую землю, продолжается и в январе, пока температура в почве не опустится ниже 1-2 градусов мороза.
Дольше и равномернее они растут в неурожайные годы или когда плодов на дереве мало, а также, если приросты были хорошие. Очень многое, конечно, зависит от наличия влаги и питательных веществ в почве, то есть не только от природных факторов, но и от агротехники, с помощью которой можно своевременно и целенаправленно сформировать возможно большую массу активных корней, удлинить период их роста, чтобы они росли не четыре-пять месяцев, как обычно бывает в средней полосе, а 9-10 месяцев, а на юге и круглый год. Это важно потому, что корни, появившиеся зимой и осенью, устойчивее весенних, долговечнее их, бывают богаче питательными веществами и влагой. Чем больше корней возникает зимой, тем активнее будет прирост новых весной, тем пышнее будут побеги и листья.
Если у корней подмерзла древесина, а кора и камбий остались живыми, то они восстанавливаются, хотя дерево какое-то время и страдает. Но увидеть это можно лишь при распускании почек, причем более позднем, чем обычно, а о степени повреждения судить по ослаблению роста побегов, осыпанию цветов и завязей. Если от мороза пострадали кора и камбий, то они отстают от древесины, корни оголяются, отмирают и уже не восстанавливаются - дерево погибает.
 Особенно большое влияние на зимнее развитие корней оказывают осенние поливы и своевременное внесение нужных удобрений. Исследования показали, что активные корни поглощают питательные вещества и поздней осенью, и зимой, если почва не замерзла. В частности, они усиленно переводят минеральный азот в органический, накапливая его непосредственно в корневой системе: при хорошем уходе количество его с сентября до января может увеличиваться вдвое!
Внесение азота в форме селитры или сульфата аммония осенью или зимой нередко повышает содержание азотистых веществ в корнях на 50%, тогда как на неудобренных участках в этот период количество азота возрастает лишь на 4-16%. Отсюда следует важный практический вывод: перед второй, осенней «волной» роста активных корней (в средней полосе в конце сентября - октябре, на юге - в ноябре - начале декабря) очень полезно внести под садовые культуры не только фосфорные и калийные туки, но и азотные - примерно третью часть их нормы за год. Это послужит хорошей базой для быстрого развития деревьев и кустарников весной, для дружного цветения и завязывания плодов, для получения высокого урожая.
Уже в начале зимы, то есть в декабре, многие плодовые деревья переходят в качественно иное состояние, получившее название вынужденного покоя, то есть зависящего только от внешних условий. Они по-прежнему и даже в большей мере остаются устойчивыми к морозу, но спят они только из-за него и при благоприятных условиях готовы тотчас тронуться в рост, хотя каких-либо внешних перемен в их клетках не происходит, вернее, их трудно заметить. Правда, крахмал все больше начинает переходить в сахар, увеличивается и содержание жиров. И цветки в почках, несмотря на холода и метели, начинают очень медленно и понемногу расти.
Всех раньше начинают изменяться зачатки пыльников. Вообще размеры цветков в зимующих почках прямо зависят от экологических особенностей сорта: чем он теплолюбивее и более южного происхождения, тем слабее бывают развиты у него зимой цветки. У северного сорта они часто уходят в зиму в значительно более развитом состоянии.
Бутоны вишни и других косточковых пород зимуют в состоянии глубокого переохлаждения. Критической температурой, при которой в клетках образуется лед и они гибнут, бывает мороз в 30°С, для абрикосов - в 20-25°С. При более теплой погоде зачаточные генеративные органы этих культур не испытывают повреждений, а при небольших потеплениях в феврале и позже продолжают скрытый рост.
Некоторые участки коры зимой чрезмерно долго сохраняют свою повышенную жизнедеятельность, поэтому не успевают хорошо закалиться, вовремя войти в состояние глубокого покоя и повреждаются даже при сравнительно небольших морозах - это, как правило, разветвления основных сучьев, прежде всего с острыми углами, а также места вокруг отмерших веток и прежних ран, около почек на побегах. Садоводы такие обморожения часто принимают за солнечные ожоги или относят к осеннему растрескиванию коры и меры принимают не те, какие требуются. Такие повреждения надо предупреждать, прежде всего, правильной обрезкой и формированием кроны.
Более сильному вредному воздействию мороза обычно подвергаются сорта иностранного или более южного происхождения, которые сейчас в средней полосе представлены в садах как никогда широко, - это Мельба, Уэлси, Кортланд, Мекинтош, Лобо, Спартан, Россошанское полосатое, Мантет и другие. В целом они зимуют в Нечерноземной зоне вполне удовлетворительно и после мягкой зимы и хорошего лета дают высокие сборы прекрасных яблок, но явно нуждаются в повышенном уровне агротехники и применении мер, ускоряющих вызревание древесины и почек, особенно при выращивании на подвоях с карликовыми вставками. По восприимчивости к холоду все плодовые и ягодные культуры можно расположить в следующем порядке. Наиболее устойчивы жимолость, черная и красная смородина, ранетки, облепиха сибирского экотипа. За ними идут крыжовник, малина, китайский лимонник, затем - уральские, средневолжские, восточно-европейские сорта яблонь. Еще менее стойки к холоду вишня и слива, американские сорта яблони и груши, потом - их сорта из Центральной и Западной Европы, а также ежевика. За ними следуют черешня, абрикос, виноград.
Итак, если сорта яблони подобраны правильно, то деревья развиваются хорошо и вовремя заканчивают рост, древесина однолетних побегов у них полностью вызревает. У форм более южного экотипа развитие и рост затягиваются, побеги, почки и другие органы не дозревают, поэтому они не могут получить осенью должной закалки. Другой важный фактор - внесение достаточных количеств удобрений, гармоничное их сочетание. Оно тоже способствует своевременному вызреванию тканей, их хорошей подготовке к холодам. И наоборот, избыток или нехватка азота, внесение большого количества туков, содержащих хлор, приводят к существенным отклонениям в развитии. В том же направлении действует и верховодка, особенно на тяжелых глинистых почвах, односторонний и некомпенсированный вынос питательных веществ междурядными культурами, перегрузка плодами
и т. д. Все это необходимо учитывать еще летом, при подготовке сада к зиме.
Любой сад в средней полосе страны, а тем более в северных и восточных ее районах, зимой и особенно к концу ее подстерегают опасности, которые во многом определяют его судьбу. В средней полосе они связаны с континентальностью климата, резкими перепадами температуры, в том числен в течение суток, резкой сменой солнечных теплых дней сильными морозами, жгучими, иссушающими ветрами, метелями и гололедами. Поэтому плодовые и ягодные культуры здесь часто попадают в тяжелое положение, выдерживают трудные испытания.
От сильных морозов, установившихся после оттепели, или хороших солнечных дней, в коре и древесине возникают избыточные натяжения, появляются глубокие трещины-морозобоины. Иногда они тянутся по всему штамбу и доходят до самой сердцевины ствола. К весне они уменьшаются, а летом могут затянуться корой, но следующей зимой старые раны опять дают о себе знать и очень вредят плодовым деревьям. Трещины приходится замазывать садовым варом или смесью глины с коровяком, а затем плотно обматывать стволы и ветви полиэтиленовой пленкой или другими материалами.
Во второй половине зимы постепенно снижается устойчивость почек к холоду, поэтому они часто подмерзают именно в эту пору и не столько от сильных морозов, сколько из-за колебаний температуры, чередования холодных дней с оттепелями, при которых в конусах нарастания начинаются ростовые процессы, а затем, при резком падении температуры, прекращаются. Причем цветочные почки не такие стойкие, как вегетативные, и чем раньше они заложились предыдущим летом, тем сильнее развиты, тем скорее при наступлении тепла трогаются в рост и потом, при похолодании, повреждаются. Погибшие почки буреют и весной не раскрываются. При слабом же, частичном подмерзании они распускаются, но медленней обычного и не полностью, а спустя несколько дней все равно засыхают.
В вишневых и черешневых садах средней полосы в цветках нередко страдают только пестики. Деревья цветут буйно, стоят в белой кипени, в цветах, гудят пчелы - значит, есть нектар и все как будто нормально. А на пестики никто не обращает внимания, да не все и знают - где они там, эти пестики, и как они должны выглядеть нормально? Поэтому, обнаружив вдруг, что все цветы облетели, а завязей нет, горестно разводят руками: что поделаешь? Не тот сорт, видно. Ищут и другие объяснения, однако мер по сохранению цветочных почек не принимают, и на следующий год все повторяется снова. А ведь такие приемы, как подкормки, умелая обрезка, побелка, укрытие на зиму снегом способны помочь этой беде. Цветочные почки намного меньше страдают в том случае, если дерево было укрыто снегом. В теплом сугробе хорошо сохраняются почки и все органы цветка у яблонь, обыкновенной и войлочной вишни, крыжовника и других культур даже в таежной Сибири, где в декабре-январе температура на поверхности снега нередко падает до -50°С, а под ним не опускается ниже 1 5...20°С. Формировка кустов и деревьев, придавание им более низкой, стелющейся над землей формы имеет целью раннее, с ноября, и простое укрытие их снегом с таким расчетом, чтобы они освобождались от него как можно позже, когда опасность возврата сильных морозов уже минует.
Ветви повреждаются морозами сильнее в том случае, если они находятся близко одна от другой, а скелетные, как и штамбы деревьев, испытывают постоянное воздействие тепла, света, влаги и проявляют при этом неодинаковую устойчивость в зависимости от сорта, возраста, высоты над уровнем снега, местоположения. К концу зимы, когда деревья выходят из состояния глубокого покоя, резко усиливается реакция камбия, а затем и всей коры на всякие нарушения теплового режима. Особенно чувствительно они реагируют на воздействие солнечных лучей в конце февраля - начале марта. В это время солнце начинает заметно припекать днем, и ткани коры на штамбе и толстых ветвях с южной и юго-западной стороны оттаивают и теряют закалку. А ночью мороз иногда ударяет нешуточный - в 10...15°С, и они снова замерзают. На коре появляются малозаметные вначале трещинки, потом бурые пятна. Кора отмирает, и заживить такую рану бывает крайне сложно. Поэтому в конце февраля или первых числах марта проводят побелку известью с медным купоросом, обкапывая снег вокруг деревьев до земли и потом засыпая им образовавшиеся лунки.
Утрачивается закалка и при преждевременной или неумелой обвязке стволов молодых деревцев толем, рубероидом или другим материалом, который применяют иногда для предохранения от полевок и зайцев. Кора на штамбе под обвязкой с осени не проходит нормальной закалки и поэтому страдает сильнее, чем на необвязанных деревцах. Если рубероид или толь сверху прилегают к стволу неплотно, это тоже способствует повреждению коры морозом. Что происходит? Днем темная обвязка хорошо нагревается. Кора под нею и земля вокруг дерева оттаивают быстрее, чем без обвязки и, как следствие, сильнее страдают ночью от морозов.
Д. Вершинин

   ____________________________________________________________РЕЦЕПТЫ________________________________________

                                                       Экзотические блюда к новогоднему столу

Какое праздничное застолье без десерта? Это венец мастерства, искусства гостеприимных и хлебосольных хозяев. Только этим блюдам отдают предпочтение сидящие за столом и от этих лакомств практически ничего не остается. Попробуйте что-то использовать из моего кулинарного досье. Уверена, что это будет украшением вашего праздника.
"Оранжевое" печенье. 800 г тыквы нарезать кусочками и варить до готовности. Откинуть на дуршлаг и протереть через сито. Вмешать 130 г масла, 5 яичных желтков, 200 г тертой булки, несколько миндалин, немного корицы, щепотку соды, 2 ст. л. молока. Влить в смесь яичный белок. Тщательно все перемешать и выложить массу в формочки, смазанные маслом. Запечь в духовке. В углубления положить варенье, джем, повидло и подать на стол.
"Ракушки" с мороженым. Натереть на терке цедру двух лимонов. Выдавить сок и смешать с соком двух апельсинов. Стакан кураги измельчить в миксере вместе с мякотью лимонов и апельсинов и измельченными ядрами любых орехов. Смешать 3 ст. л. сахара с 4 ст. л. растопленного сливочного масла. Залить это смесью из лимонного и апельсинового соков с добавлением стакана воды. Добавить в полученную жидкость измельченную цедру и фруктовую смесь. Прокипятить это пюре 10 мин. на слабом огне.
Отварить фигурные макароны в подсоленной воде и слить ее. Смешать с фруктовым пюре, остудить и украсить сверху шариками или кубиками мороженого. Для детей сделать цветное ассорти из мороженого.
Халва из моркови. Килограмм свежих здоровых корнеплодов (годятся и выжимки после приготовления морковного сока) натереть на крупной терке и поставить на маленький огонь. После ее размягчения добавить один тертый с кожурой лимон, 100 г сахара, 50 г растительного масла и варить до полной готовности (масса отделяется от ложки, не прилипая к ней). В готовую смесь ввести 1 ст. л. тмина. Тщательно перемешать, сформировать кирпичики, завернуть их в чистую марлю и положить под гнет. Через трое суток кирпичики обвалять в пряных семенах (укроп, кинза, тмин и др.) и положить на хранение. Может храниться 2-3 года в обычном шкафу.
Ореховый шербет. Полкилограмма ядер лещины измельчить в мясорубке, смешать с 250 г сахарного песка и половиной чайной ложки корицы. Можно добавить для вкуса, цвета и запаха 100 г порошка какао. Одно яйцо взбить с 3 ст. л. сахара, добавить 3 ст. л. топленого масла и половину стакана отвара бобовых. Из всего этого замесить достаточно крутое тесто, раскатать его в толстую колбаску. Дать полежать и "заветриться" в прохладном месте 2-3 дня, выложить в пакет и положить в холодильник.
Г. Степанова, садовод-любитель

    Всего Вам доброго!

   С НАСТУПАЮЩИМ 2013 НОВЫМ ГОДОМ!!!

"САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ" №17 выходят 16 января 2013г.