Садовые подсказки от gazetasadovod.ru № 16(29.04.2015)
- Розыгрыш от компании «Тепличный выбор» и интернет-издания «Газета садовод»
- Вопросы-ответы
- Четыре фактора, влияющие на урожай томатов (видео)
- Редис. Выращивание редиса. О пользе редиса
- Посадка смородины
- Снятие зимнего укрытия с роз
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
_______________________________________ВНИМАНИЕ!!! РОЗЫГРЫШ____________________________________
Внимание!!! Завтра розыгрыш 30.04.2015
Розыгрыш от компании «Тепличный выбор» и интернет-издания «Газета садовод»
ПРИЗ — парник "Кабачок"
Об условиях розыгрыша читайте в нашей группе ВКонтакте "Садоводство и цветоводство"
_______________________________________ВОПРОСЫ_ОТВЕТЫ_________________________________
Как правильно удобрять плодовый сад? У меня есть и молодые и старые деревья. Наверняка нормы разные?
Э. Глеманов, г. Дзержинск
Вы правы, норма удобрений зависит в первую очередь от возраста растений. Если саду 3-4 года, то под каждое дерево кладут 20-25 кг смеси из навоза и компоста, а 9-10-летнему дереву требуется 50-60 кг.
Если вы в прошлом году уже внесли навоз или торф, то сейчас сделайте перерыв на год-два, ведь удобрения дерево усваивает не сразу. А пока подкормите почву минеральными удобрениями: фосфорными и калийными, тоже учитывая возраст деревьев.
Под 3-4-летние деревья вносите примерно 150-180 г суперфосфата и 50-60 г хлористого калия, а под 10-летнее дерево уже 400-500 г суперфосфата и 130 г хлористого калия.
Питательные вещества из этих удобрений растения усваивают постепенно, и к будущему лету они окажутся кстати. Не забудьте, что любые удобрения следует сразу же перекопать, заделать в почву, т. к. от оставленных на поверхности пользы не будет.
Можно ли сейчас, весной, посеять на участке озимую пшеницу?
И. Безгласная, Санкт-Петербург
Озимую пшеницу не рекомендуется сеять в весенний период. И на это есть веские причины. Если озимую пшеницу посеять весной, то, во-первых, в год посева урожая не будет. Озимые при весеннем посеве не выколашиваются, поскольку нуждаются в периоде покоя, который проходит в течение зимы. (Однако, если в течении 1,5- 2 месяцев выращивать озимую пшеницу в теплице при температуре 5…10 оС, пшеница может без периода покоя перейти к колошению).
Во-вторых, для того, чтобы осенью пшеница ушла под зиму, побеги нужно будет скосить. Под скошенной пшеницей существует опасность выпревания корневой системы из-за оттепелей поздней осенью. Пшеница начнет гнить и погибнет. Посадка в середине августа до середины сентября, то есть в положенные сроки, даст возможность избежать выпревания, поскольку пшеница не успеет развиться.
В-третьих, возникает проблема зарастания сорными растениями. Пшеница, посаженная под зиму, весной развивается быстрее и поэтому сама забивает сорняки. Озимая пшеница, посаженная весной, развиваться будет медленнее и может зарасти сорняками.
И наконец, озимую пшеницу не сеют в весенний период по причине того, что растение должно пройти все стадии вегетационного периода в определенные сроки, в том числе и за зимний период. Яровая и озимая пшеница различаются по вегетационному периоду. Именно поэтому, яровую пшеницу выращивают в основном в южных регионах, а озимую в северных широт
Не взошли семена перца, хотя все делалось по правилам. В чем причина?
О. Шевельков, г. Великий Новгород
Семена для рассады перца начинают сеять в начале марта. Выращивание рассады перца длится около 60 дней. Перец, как и томаты, очень требователен к теплу, но рассада перца всходит чуть дольше и медленнее растет – возможно, нужно еще подождать.
Причиной отсутствия всходов может быть инфекция. Поэтому для уничтожения возбудителей заболеваний семена перца обрабатывают в 1 %-м растворе марганцово-кислого калия (1 г на 0,5 стакана воды). В растворе семена выдерживают 15-20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде.
Еще одна причина невсхожести семян (кроме изначального низкого качества) – это неправильная почвосмесь и несоблюдение режима проращивания. Перец не любит почвы с повышенной кислотностью, не переносит навоз и торф, повышенные дозы минеральных и азотных удобрений. Также перец не выдерживает резкие перепады температур, поливать перец холодной водой не желательно, а прямые солнечные лучи не очень хорошо влияют на развитие и выращивание перца.
______________________________________________ВИДЕОУРОКИ_____________________________________________
_____________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Редис. Выращивание редиса. О пользе редиса
 Редис относится к группе корнеплодных овощей. Входит в семейство капустные, пли крестоцветные. Культура происходит из Средней Азии. В России редис начал распространяться только в начале XX века, хотя был известен еще в Древней Греции.Редис требует плодородных почв с интервалом кислотности (рН) от 5,5 до 7,4. Мало нуждается в известковании. Лучшие почвы - рыхлые супесчаные.
Редис - культура холодостойкая. Семена возможно высевать под зиму и весной по снежной корке, при таянии которой они втягиваются в почву и дают хорошие всходы. Всходы переносят заморозки до минус 2-3°С, взрослые растения - до минус 5-6°С. Оптимальная температура для роста - 15-20°С. Не переносит высоких температур воздуха.
Редис - растение длинного дня. Любой недостаток света отрицательно влияет на рост и урожай. Влагу всасывает слабо, но интенсивно испаряет. Нуждается в хороших поливах в сухую ветреную погоду и в начале образования корнеплода. Корнеплоду для образования 1 г сухого вещества требуется от 500 до 740 г воды.
Выращивается посевом в открытый грунт и в теплице. В теплицах необходимо строго выдерживать температурный, водный и пищевой режимы, иначе можно получить много ботвы и мало корнеплодов. Семена заделывают на глубину 1-2 см в прикатанную почву. При посеве глубже 2 см корнеплоды могут принимать удлиненную форму, а глубже 5 см - не всходить. Нежелательно сеять семенами разных размеров. Наилучший урожай можно получить из семян диаметром 2,5 мм. Всходы из крупных семян появляются раньше, чем из мелких. В теплицах возможна пикировка сеянцев редиса, но только в самый ранний период и без отрыва корешка.
Особенностью выращивания редиса является довольно легкая возможность его стрелкования (переход к преждевременной цветушности). Это может происходить при загущенном посеве и при использовании неоткалиброванных
семян, при продолжительных низких температурах воздуха после всходов, значительной засоренности посевов, недостатке влаги в момент образования корнеплодов, в жаркую погоду, при образовании почвенной корки. Другая особенность - выборочная уборка.
Навоза и органических подкормок редису не требуется; на плодородной гумусовой почве нет нужды и в минеральных подкормках. При малом выносе пищи из почвы соотношение элементов питания должно соответствовать равенству: N:Р:К=1:0,5:2. Некоторое увеличение азота возможно в подкормке для предотвращения стрелкования. Общий избыток удобрений идет на излишек ботвы в ущерб урожаю.
Для тепличных сортов редиса соотношение элементов питания иное, чем для открытого грунта. Например, сорту Тепличный грибовский для образования 1 кг корнеплодов требуется 6 г азота, 1,5 г фосфора и 6,5 г калия.
Редис способен накапливать нитраты в большом количестве, особенно при выращивании в теплицах. Меньше способны к нитратонакоплению сорта Ранний красный, Заря, Тепличный, Корунд, Капелла, Кварт, Йыгева, Масляный, Красный великан. В самом корнеплоде нитратов больше возле корешка.
Предшественниками редиса могут быть любые овощи, кроме капустных. За лето его можно сеять на одном месте несколько раз на грядке и в теплице.
Корнеплоды редиса бывают европейских и китайских сортов, различаются окраской (белая, розово-красная, красная), формой (округлые, удлиненные), ранне- и позднеспелостью. К болезням и вредителям редис неустойчив.
Качество корнеплодов определяется свежестью, меньшим нитратонакоплением, отсутствием дуплистости или рыхлости в мякоти. Редис обычно не хранят. Два-три месяца сохраняют свои качества сорта поздние, удлиненные (Красный великан).
Семена редиса относятся к группе крупных - 1000 шт. составляет 8-10 г; всхожесть - 85%. Выход семян - 60-80 г/м². Годность к посеву - 4-5 лет. Наиболее высокую всхожесть (и зачастую крупность) имеют семена, созревшие раньше других. Семена оказываются некачественными в случае переопыления с дикой редькой.
В 1983 г. в Узбекистане был выращен корнеплод редиса массой в 3 кг. В Книгу рекордов Гиннеса внесен редис массой 12,25 кг, выращенный в 1985 г. в Австралии.
Редис содержит калий, кальций, магний, фосфор, железо, серу, натрий, кремний, литий, марганец, медь, цинк, кобальт, молибден. Из органических соединений накапливает витамины С, В1, В2, В6, В9, РР, сухое вещество (4,7-9%), сахара (0,8-4%), белки (0,8-1,3%), клетчатку, органические кислоты,
горчичное эфирное масло, пектин, активное противомикробное вещество лизоцин, крахмал, 12 аминокислот. В листьях содержится каротин. Калорийность редиса - 20-21 ккал/100 г. Годовая норма потребления - 1,2-2 кг. Потребляют редис в сыром свежем виде. Листья редиса можно использовать для приготовления зеленых щей.
Помогает редис при ожирении, атеросклерозе, гипертонии, запорах; способствует перистальтике и опорожнению кишечника. Используется в качестве желчегонного и противовоспалительного средства. Свежую кашицу прикладывают при радикулите и артритах. Способствует повышению иммунитета организма, подвижности суставов. Его называют горчичником изнутри. Пектиновые вещества редиса способствуют выведению из организма канцерогенных веществ, болезнетворных микробов. Имеющийся кремний придает прочность кровеносным сосудам, препятствует отложению холестерина на их стенках. Без него дрябнут мышцы, становятся хрупкими кости, так как с возрастом снижается его содержание в организме. По накоплению кремния редис - вторая культура после топинамбура. Гималайские монахи весной регулярно употребляют редис для очищения организма от вредных слизей, накопившихся за зиму в пищеварительной системе. Сок редиса совместно с соком репчатого лука и медом применяется при простуде.
Потребление редиса противопоказано при язве желудка и 12-перстной кишки, гастритах с повышенной кислотностью. При заболеваниях печени, почек и энтероколитах он полезен в небольших дозах - как компонент салатов, в которых, кроме редиса, - помидоры, огурцы, мята и растительное масло.
Э. Феофилов, заслужен, агроном России
Посадка смородины
 Посадка смородины, как и посадка других растений, период важный и ответственный, от правильно подобранных саженцев, верного соблюдения приемов агротехники зависит очень и очень многое, в первую очередь, конечно, это урожай.Изначально стоит обратить внимание на качество приобретаемого посадочного материала. Саженцы смородины не дороги, но вместе с тем существует реальная угроза занесения инфекции на свой участок, это могут быть: почковый клещ либо стеклянница, и если первого легко заметить по раздутым до размеров горошины почкам, то поврежденные стеклянницей побеги видны только на срез. При покупке обратите внимание на корневую систему, она должна быть хорошо развита, саженец не должен иметь обрывов корневой системы. В идеале самых крупных, скелетных, корней должно быть не менее трех, а лучше пять, длиной они, как правило, бывают от 15 до 20 см. К моменту покупки корни обычно находятся в одревесневшем состоянии с пожелтевшей поверхностью коры. В совокупности корневая система смородины мочковатая, довольно мощная, это говорит о том, что саженец здоров. Надземная часть чаще всего представлена парой побегов, иногда и более, длиной примерно 40-45 см, которые идут от основания саженца. Побеги красной смородины покрыты отслаивающейся корой, у черной - поверхность гладкая.
Итак, мы приобрели саженец, на очереди посадка смородины. Начинаем с подготовки почвы. Даже, несмотря на то, что смородина культура весьма нетребовательная лучше сделать все как следует, тогда о проблемах с урожаем можно будет забыть. Для культуры смородины черной лучше всего подобрать под посадку пониженные и достаточно хорошо увлажненные места, защищенные от холодного ветра. Для красной предпочтительно выбирать места открытые, с легкой почвой или даже супеси.
После выбора участка его тщательно выравнивают, убирают сорняки и перекапывают на штык лопаты, совмещая перекопку с внесением удобрений в дозе 2-3 кг органики, около 150 г суперфосфата в гранулах и около 30 г калия сернокислого в расчете на квадратный метр почвы. Если нет этих удобрений, то в качестве неплохой альтернативы можно использовать древесную золу.
Схема размещения кустиков смородины зависит от сортовых особенностей, в частности от силы роста. Так, не менее полутора метров, а лучше два, следует оставлять между сортами Багира и Диковинка, белорусская сладкая и Вологда, более скромными размерами кроны характеризуются культивары Загадка, Ленинградский великан и Чёрный жемчуг.
После выбора схемы посадки участок, как правило, размечают и на выбранных для посадки смородины местах делают ямки. Роют их обычно исходя из размеров корневой системы саженца. При копке ямки стараются самый верхний слой почвы, который является наиболее питательным, отложить в сторонку, его следует смешать с удобрениями и устроить на дне ямки питательную подушку, на которую в дальнейшем и уложить корневую систему саженца аккуратно расправив все корешки.
Обычно на одну ямку расходуют по 5-8 кг компоста, около 200 г суперфосфата и по 20-30 г сернокислого калия либо столько же древесной золы.
Посадка смородины обычно начинается очень рано, как только сойдет снег и установится положительная температура. В это время в почве довольно много влаги и можно сэкономить на поливе, к тому же на участках где не проложен водопровод это еще и сэкономит силы на ее транспортировке.
Удобнее всего посадку смородины осуществлять, работая в паре, один человек неспешно раскладывает саженцы и размещает их наклонно, под углом примерно 450, а другой присыпает их почвой и обрезает побеги, оставляя на каждом по 2-3 почки.
Наклонно высаживают смородину для того, чтобы образовалось как можно больше дополнительных корешков, да и это еще стимулирует образование новых побегов (как и обрезка), вызывая кущение растения, что приводит к увеличению урожая, а вот прямая посадка вызовет формирование одностебельного штамбового растения, применима такая технология в интенсивных насаждениях, где часто высаживают растения по уплотненным схемам.
При посадке старайтесь периодически слегка встряхивать саженец, это позволит избежать образования пустот между корнями. После того как половина ямки будет заполнена почвой полейте растение, вылив под каждое примерно по два литра воды, затем дополните почвой ямку, уплотните грунт и полейте саженец еще раз израсходовав уже вдвое больше влаги.
После того как посадка смородины завершена, почву, дабы сэкономить влагу в ней, мульчируйте торфом, перегноем, либо простой сухой почвой, это к тому же предотвратит высыхание и уплотнение ее верхнего слоя. Если после посадки долгое время нет дождей, а температура воздуха высокая то следует раз в неделю проводить поливы, расходуя по 7-10 литров воды под куст.
Н. Хромов,
канд. биол. Наук
________________________________________ЦВЕТНИК___________________________________________________
Снятие зимнего укрытия с роз
 Снятие зимнего укрытия с роз является ответственным моментом в жизни растений. Розы гибнут не столько от заморозков, сколько от вымокания и выпревания весной, т. к. к этому времени материалы, которыми они были укрыты, уплотняются и плохо пропускают воздух. Поэтому в укрытиях роз проделывают отверстия - отдушины - для проветривания, освобождают связанные ветви. В апреле уже можно частично снимать зимние укрытия с роз, разокучивать и рыхлить землю вокруг них постепенно, по мере оттаивания. Листовое покрытие после таяния снега следует осторожно порыхлить. Окончательно зимнее укрытие снимают с растений только после того, как минует опасность сильных заморозков. Растения лучше раскрывать в пасмурную погоду или вечером. Листовое покрытие снимают сразу все, и розы притеняют ветками елового лапника, чтобы защитить растения от слишком резкого перехода к новым для них условиям среды. Если этого не сделать, ветви освобожденных из укрытия роз могут пострадать от солнечных ожогов. Долго держать растения под лапником не надо. Его удаляют сразу же, как только почки тронутся в рост. Без света под лапником у роз развиваются вытянутые бело-розовые побеги, которые очень хрупки и быстро ломаются.
У привитых роз осторожно, чтобы не повредить кору, освобождают от земли шейку (место прививки), протирают ее тряпочкой, тщательно промывают с помощью кисточки или щеточки 1%-ным раствором медного купороса или слабым (розового цвета) раствором марганцовки. У таких кустов удаляют на кольцо появившуюся ниже прививки дикую поросль.
Штамбовые и плетистые розы поднимают на опоры только после полного оттаивания почвы.
Если на побегах появилась плесень, то ее надо смыть одним из вышеуказанных растворов.
После тщательного осмотра каждого растения можно приступить к обрезке. Лучше это делать до-распускания почек.
После обрезки все кусты опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), обильно поливают теплой водой и подкармливают.
А. Гринталь, кандидат биологических наук
_______________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Скоро!!!
«Весенний сад», г. Киров, 29 апреля - 1 мая 2015 года
"ДАЧНЫЙ СЕЗОН. КОТТЕДЖ", г. Уфа, 05-08 мая 2015 года
"САЖЕНЕЦ-2014", г. Санкт-Петербург, 13-22 мая 2015 года
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Выращивание свеклы столовой
Как приготовить скороспелый компост
Перцы перестали расти, завязи осыпаются. Увядание перца
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
