Садовые подсказки от gazetasadovod.ru № 28(22.07.2015)
- Вопросы-ответы
- Формирование кустов огурца в теплице (видео)
- Подкормки для растений готовим сами
- Бактериальные болезни картофеля
- ЧЕРЕНКУЕМ ФЛОКСЫ
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
_______________________________________ВОПРОСЫ_ОТВЕТЫ___________________________________________
Что такое потирон? Каковы особенности выращивания этого растения в Ленинградской области?
М. Смирнов, С.-Петербург
Потирон - в переводе c французского означает тыква.
Поэтому, если вы купили пакетик с семенами, на котором
написано "потирон", не смущайтесь, это всего-навсего тыква. А особенности выращивания зависят только от сорта купленной вами тыквы.
Как правильно приготовить компост?
О. Шарапова, С.-Петербург
Компостировать надо на площадке, где не застаивается дождевая вода, или в траншеях, что является лучшим способом, так как компост меньше пересыхает, равномерно увлажняется и быстрее созревает. Ширина траншеи -1,5 - 2 м, глубина - 0,8-1 м, длина произвольная. На дно траншеи кладут торф или землю слоем 15-30 см, затем такой же слой компостируемого материала. Чередуя слои, компост следует увлажнять жидкими отходами, навозной жижей или водой. Качество компоста улучшается при добавлении фосфорных удобрений (суперфосфата или костной муки). Если в компост закладывается много соломы, опилок, то надо добавить азотные удобрения (на 10 кг древесных отходов 300-350 г сульфата аммония). За лето один-два раза компост надо перелопатить. Рыхлая укладка способствует более быстрому разложению органического вещества, что сокращает период компостирования. В зависимости от вида компостируемого материала срок созревания компоста может быть от трех-четырех месяцев до двух лет. Компост считается готовым, когда содержимое компостной кучи превратится в однородную рассыпчатую землистую массу. Торфофекальный компост лучше готовить в выгребной яме. Для этого на дно надо насыпать 5-10см торфа. По мере прибавления фекалий периодически подсыпают и торф. Торфофекальный компост необходимо выдержать не менее двух лет для обезвреживания от яиц гельминтов. Сборные компосты лучше вносить весной, а торфофекальные и торфонавозные - осенью в тех же дозах, как и навоз.
Что такое скарификация и двойная стратификация?
А. Соболев, Павловск
Скарификация - это нарушение твердой оболочки семян (орехов, например) для лучшего их прорастания. Двойная стратификация - это выдерживание семян в чередующихся температурных режимах
(сначала при низких температурах -0+5, затем - при высоких, и опять - при низких). Двойная стратификация применяется для ускоренного прорастания пересохших семян или семян с твердой оболочкой и получения дружных всходов.
___________________________________________ВИДЕОУРОКИ_____________________________________________
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Подкормки для растений готовим сами
 Личный опыт и опыт других садоводов показывает, что сегодня есть реальная возможность получать хороший урожай, не прибегая ни к минеральным, ни к органическим удобрениям, причем делать подкормки весьма эффективно, а главное, совершенно бесплатно. Для этого используют зеленную жижу из специфических растений-сорняков, а также настои компоста, мяса и рыбы, яичной скорлупы, луковой шелухи, золы, остатков хлеба и зеленой водоросли-хлореллы. Что касается зеленной жижи, то об особенностях ее приготовления и применения, мы уже писали в статье «Приготовление зеленой жижи». Поэтому здесь остановимся на приготовлении других подкормок.• Для приготовления настоя из компоста емкость заполняют компостом из расчета 5-6 литровых банок на ведро, заливают теплой отстоявшейся водой, закрывают крышкой или пленкой и выдерживают около трех суток, периодически перемешивая. Когда настой станет темно-окрашенным, его разводят водой до светло-коричневого цвета, что обычно соответствует соотношению настоя и воды 1 : 4. Применяют такой раствор чаще всего после пикировки рассады и после высадки в грунт, что ускоряет ее приживаемость, давая легкодоступное питание молодым корням. Расход раствора обычно не превышает 50-100 мл на одно растение.
• Настой из костей мяса и рыбы вместе с остатками мускульной ткани, хрящей и жира готовится из расчета около 250 г костей на 1 л воды. Затем все содержимое емкости варят на медленном огне 10-15 мин, после чего такой "бульон" или "уха" отделяется от костей через сито, разводится водой до соотношения 1 :7 и при расходе 1-1,5 л на 1м² применяется для подкормок тех огородных культур, которые испытывают в данный момент фосфорное голодание, причем, как замечено, фиолетовая окраска листвы исчезает уже после первой обработки. Поскольку такой настой содержит не только фосфор, но еще и кальций, кремний и другие микро- и макроэлементы, раствор благотворно воздействует на растения, ускоряя их рост и развитие.
• Приготовление раствора из яичной скорлупы состоит в закладке скорлупы в стеклянную емкость так, чтобы соотношение ее и горячей воды было равно 1 : 30, после чего раствор выдерживают неделю, периодически помешивая. Емкость лучше держать плотно закрытой, время от времени встряхивая ее и взбалтывая содержимое. После этого настой процеживают и применяют для подкормок. Наилучший результат достигается при подкормке помидоров после их пикировки, причем сначала через неделю, а затем каждые 2 недели до высадки их в грунт. Перец начинают подкармливать после появления второго настоящего листа, подкормку через 2 недели, а капустную рассаду — с появлением второго листочка, а затем с появлением каждого нового.
Поскольку скорлупа весьма богата кальцием, фосфором и другими макро-и микроэлементами, на подкормки ее раствором хорошо реагируют и взрослые растения: морковь, репа, капуста, брюква, а также огурцы, помидоры, кабачки и др., причем раствор лучше разбавить до соотношения 1 : 50 и расходовать по 0,5 л на одно растение.
• Особенно хорошие результаты дает подкормка раствором луковой шелухи, содержащей множество биологически активных веществ и практически полный набор макро- и микроэлементов. При этом, обладая бактерицидным действием, такой раствор убивает патогенную микрофлору, благодаря чему эффективен уже при первых признаках той или иной болезни.
Для приготовления раствора следует высыпать в ведро с водой всего лишь пол-литровую банку шелухи и дать ей прокипеть, после чего закрыть крышкой и выдержать не менее суток. Затем остывший настой слить и к 2 л настоя добавить 8 л воды. Наилучший результат дают внекорневые подкормки с расходом 1-1,5 л на растение (при этом надо стремиться попасть на завязи и цветки). Такой душ лучше всего проводить днем в теплую солнечную погоду.
• Зола для подкормок сначала засыпается в емкость до 1 л на ведро, причем угли и крупные частицы следует растолочь или вовсе отделить, после чего смесь выдержать сутки в горячей воде, за это время раз пять хорошо размешать. Затем дать немного отстояться, раствор слить без осадка, залить в лейку и применять как для корневых, так и для внекорневых подкормок при расходе около 1 л на растение. На раствор хорошо реагируют практически все садово-огородные культуры, поскольку зола богата макро- и микроэлементами.
Существует также опыт применения в качестве подкормок остатков хлеба, превращаемых за зиму в сухари, а весной или летом — в настой в виде кваса при соотношении его с водой 1 : 4. Перед применением такой настой-квас разводят до соотношения 1 : 7 и подкармливают им огурцы, кабачки и другие культуры, причем получают довольно хорошие урожаи. Правда, в этом случае не рекомендуется использовать остатки заплесневелого хлеба, содержащего ядовитое вещество афлатоксин и вызывающего нарушения обмена веществ.
• Что касается зеленой водоросли-хлореллы, обитающей в прогретой солнцем стоячей воде, то этот способ я подсмотрел у заядлых цветоводов, перенял его, добавив до 1 /4 такой воды в бочку с обычной водой. В последствии, лишь оставляя в бочке после расходования часть воды с хлореллой постоянно имел такой, природный стимулятор роста. Как оказалось, на половине грядки с кабачками, поливаемой такой водой, растения стали мощнее, раньше зацвели и дали урожай ПОЧТИ В 1,5 раза больше, чем на половине, поливаемой обычной водой.
В заключение подчеркну, что все указанные растворы лучше всего использовать, когда есть признаки дефицита питательных элементов, когда растению требуется ускоренный рост или когда идет созревание и налив плодов, причем лучше совмещать подкормки с поливами. При этом удается в значительной степени сократить расход органических и минеральных удобрений.
А. Веселов, садовод-любитель
Бактериальные болезни картофеля
 КАРТОФЕЛЬ подвержен нападению более десятка различных видов фитопатогенных бактерий. Одни из них поражают и стебли, и клубни - это возбудители так называемой черной ножки, кольцевой гнили клубней и бурой гнили стебля. Есть бактерии, поражающие только клубни. Отмечена также особая форма бактериоза стебля, при которой клубни и корни не поражаются. Кроме того, многие бактерии обладают, прямо скажем, коварным свойством - способностью к латентному заражению клубней. При этом отсутствуют какие-либо патологические нарушения, и клубни выглядят здоровыми, но несут в себе бактериальную инфекцию. Таким способом бактерии, находясь в зараженных, но не сгнивающих клубнях, переживают зиму и проявляют свою активность на следующий год, когда наступают благоприятные для их развития и быстрого размножения погодные условия. Распознавание бактериальных болезней и уточнение вида их возбудителя осложняется также варьированием симптоматики, т. е. внешнего проявления болезни в зависимости от погоды, а также от различного количества бактерий, накопившихся в отдельных растениях. При массовом размножении бактерий может произойти гиперинфекция растений, приводящая их к сильной интоксикации и быстрому отмиранию. Борьбу с бактериальными болезнями осложняет также и то обстоятельство, что их возбудители обладают одновременно как свойствами паразитов, так и способностью к сапрофитному образу жизни вне живого организма растения. Поэтому они способны передаваться и с посадочным материалом, и сохраняться длительное время в почве.Экстремально высокие для нашего региона температуры воздуха и почвы могут спровоцировать необычайно раннее явление - массовое поражение картофеля бактериозом стебля. Уже в конце июля - в начале - августа на некоторых посадках у картофеля побурели и засохли все листья, а на стеблях, в верхней и средней части, можно было заметить черные и бурые полосы. Такой картофель погиб не от засухи, а от поражения бактериями. На посадках сорта Елизавета засохшие кусты чередуются со здоровыми, мощно развитыми, хорошо облиственными растениями, не имеющими признаков увядания и давшими хороший урожай, что указывает на достаточный запас влаги в почве. Продуктивность же растений, пораженных бактериозом стебля, бывает заметно ниже. По общей патологической картине такой тип поражения может вызывать бактерия Pseudomonas fluorescens. Она поражает стебли в верхней части, не повреждая корневую систему. Но к концу августа корни у отмерших стеблей все равно сгнили, и засохшие кусты легко выдергивались. Этот же вид бактерии может поражать и клубни, вызывая твердую черную гниль. При этом у клубней выгнивает сердцевина и образуется черная полость внутри клубня. Эта бактерия не утратила способность к сапрофитному образу жизни и может сохраняться в почве. Поражает она ослабленные растения. Активное развитие бактерий и сильное, быстро протекающее поражение растений провоцирует жаркая погода и выпадение кратковременных дождей. Кроме картофеля этот вид бактерий поражает и капусту, вызывая отмирание нижних листьев. Интенсивность поражения посадок картофеля бактериозом стебля бывает неодинаковой в различных местностях нашей области. Сильнее и раньше оно проявляется на тяжелых глинистых почвах. Кроме того, различные сорта картофеля показывают неодинаковую чувствительность к этому заболеванию. В окрестностях Пушкина сильнее всего поразился сорт Рождественский, имея уже в начале августа признаки заболевания почти у половины растений. Несколько меньше пострадал сорт Елизавета. У сорта Чародей поражение было отмечено лишь в конце августа, притом в редких случаях. Наиболее стоек к бактериозу стеблей оказался сорт Петербургский. Из иностранных сортов сильную восприимчивость проявил финский сорт Тимо, имевший на сортоучастке в Рождествено свыше 60% пораженных растений 18 августа. Там же сильно поразились сорта Коротоп и Конкурент, тогда как наши новые сорта - Снегирь, Фея, Жаворонок и Чародей - были совершенно здоровы.
Описанный тип поражения картофеля является необычным для наших условий. Более "традиционными" являются такие бактериальные болезни, как черная ножка и кольцевая гниль. Болезнь, именуемая черной ножкой, получила такое название в связи с поражением нижней части стебля, приобретающей черную окраску. При этом основание стебля и корни разрушаются, размягчаются, и стебли легко выдергиваются. Пораженная ткань издает неприятный запах. Клубни из урожая таких растений непригодны для посадки, т. к. несут в себе инфекцию возбудителя черной ножки. Черная ножка - широко распространенная и вредоносная болезнь, известна везде, где возделывают картофель. По причиняемому вреду ее даже ставят на второе место после фитофторы. Черная ножка не только снижает урожай на 15-20%. Клубни, собранные от больных растений, в большинстве своем сгнивают при хранении. А оставшиеся целыми при посадке дают растения, болеющие черной ножкой. Иными словами, эта болезнь передается через клубни. Именно зараженные клубни служат основным источником поражения черной ножкой. В начале вегетации
растения, выросшие из зараженных клубней, имеют угнетенный вид, отстают в росте, листья имеют хлоротичную окраску. К концу июля отмирает нижняя часть стебля (симптом черной ножки), и пораженные стебли часто падают на землю. При влажной прохладной погоде болезнь может привести к загниванию верхней части стебля в виде сплошного ослизнения темно-зеленого цвета. Если же к концу вегетации происходит переувлажнение почвы, то возбудитель черной ножки вызывает загнивание клубней под кустом.
Заметим, что столь досадная для огородников мокрая гниль клубней может вызываться 5-ю различными видами бактерий, в том числе и возбудителем черной ножки. А в засушливое жаркое лето зараженные этим патогеном растения могут и не проявить внешних признаков заболевания. Инфекция сохраняется в них в скрытом (латентном) состоянии, но передается, тем не менее, через клубни и дает о себе знать на следующий год. Такая скрытая опасность не исключена и в нынешнем году. Инфекция проникает в молодые клубни через столоны больного куста. Но, кроме того, при уборке во влажную погоду бактерия может передаваться и при контакте здоровых клубней с клубнями от больных растений, а также от контакта клубней с ботвой растений, пораженных черной ножкой. В этом случае бактерии проникают в клубни через чечевички и через поражения кожуры. Механизм патологического воздействия бактерии на зараженное растение заключается в закупорке сосудов и в общем отравлении растения бактериальными токсинами. Возбудитель черной ножки достаточно специализирован. Он приспособился паразитировать в основном на картофеле. Сохранение бактерии в природе из года в год обеспечивается в основном посредством зараженных клубней картофеля. Но она может сохраняться некоторое время и на остатках больных растений. Монокультура картофеля способствует нарастанию массовости поражения черной ножкой. Однако способность к сапрофитному образу жизни у этого патогена ограничена. В самой почве он не сохраняется, и если остатки больных растений быстро сгнивают, то почва не служит источником инфекции. Осенняя перепашка, способствующая быстрому перегниванию остатков ботвы, освобождает почву от возбудителя болезни. Распространению черной ножки способствует резка клубней перед посадкой - инфекция передается от зараженных клубней на здоровые через нож. А вот выращивание картофеля из рассады, получаемой укоренением ростков, отделенных от материнского клубня, помогает избавиться от черной ножки. Сравнительно устойчивы к черной ножке сорта: Гатчинский, Олев, Роза Полесья, Волжанин, Разваристый, Смачный. Сильно поражаются: Столовый 19, Ранняя роза, Седов, Эпрон, Кобблер.
Кольцевая гниль поражает как клубни в период хранения, так и растения в поле. Наибольший вред она причиняет в северной и средней полосе России, где период уборки часто совпадает с дождливой погодой. Поражение кольцевой гнилью, как и в случае черной ножки, тесно связано с посадкой зараженными клубнями. У больных клубней на срезе видно желтое кольцо - это результат поражения сосудов, расположенных кольцом между корой и сердцевиной клубня. При надавливании из пораженного сосудистого кольца выступает светло-желтая масса. Если посаженные весной клубни сильно инфицированы возбудителем кольцевой гнили, то они могут даже сгнить в почве, не дав всходов, либо из них вырастают уродливые растения со вздутыми стеблями и скрученными на верхушке стебля листьями. Такие растения быстро увядают и засыхают, не дав клубней. Но это крайняя по вредоносности форма проявления болезни. Обычно первые признаки заболевания, связанного с посадкой зараженных клубней, проявляются во время цветения - увяданием 1-2-х стеблей в кусте. Увядшие стебли падают на землю. Во влажные годы признаки заболевания на ботве отсутствуют. Бактерия проникает в молодые клубни от материнского зараженного растения через столоны уже в начале клубнеобразования. По мере прогрессирования гнилостного процесса в клубне кольцевая гниль может перейти в мокрую гниль, когда все ткани клубня разрушаются и превращаются в сплошную белую тягучую, неприятно пахнущую массу. Основным источником появления заболевания кольцевой гнилью и поддержания его из года в год является использование для посадки зараженных клубней. Это, прежде всего клубни из урожая увядающих растений. Но возбудитель кольцевой гнили способен сохраняться в клубнях и в скрытой, бессимптомной форме, передаваясь, таким образом, из репродукции в репродукцию, пока не наступят погодные условия, благоприятствующего развитию и размножению. Такое свойство бактерии затрудняет ее выявление и осложняет борьбу с болезнью. Распространению болезни способствует и резка клубней. Возбудитель болезни способен сохраняться в растительных остатках, пока они не разложились окончательно, но он не выдерживает конкуренции с микробами-антагонистами и быстро погибает в почве. Бактерия гибнет от солнечного света и от высушивания. Ее температурный оптимум - 20-23 градуса, понижение температуры до 12-17 градусов ослабляет протекание болезни. Возбудитель кольцевой гнили - узкоспециализированный паразит. Кроме картофеля отмечено заражение им только томатов. Устойчивы к кольцевой гнили сорта: Гатчинский, Столовый 19, Ульяновский, Вольтман. Сильно поражаются: Огонек, Белорусский ранний, Пензенская скороспелка, Северная роза, Ранняя роза.
Как можно заметить, у черной ножки и кольцевой гнили есть свойство, отмечаемое и при вирусных заболеваниях - передача возбудителя через клубни больных растений. Возникновение этих двух заболеваний связано с появлением в посадочном материале зараженных клубней. Вырастающие из них растения в свою очередь дают клубни, несущие в себе бактерии - возбудителей болезни. Таким способом патоген может стойко поддерживаться из года в год. Плюс к тому, обе эти болезни заразны. Ботва и клубни от больных растений могут передавать инфекцию на здоровые клубни при контакте с ними. Совокупным результатом обоих этих явлений служит нарастание заболеваний по годам в процессе репродуцирования одного и того же семенного материала. Самой действенной мерой, позволяющей избавиться от черной ножки и кольцевой гнили, служит периодическое обновление семенного материала путем закупки элиты, свободной от вирусных и бактериальных патогенов. Против бактериоза стеблей помогает хорошее рыхление почвы. Устойчивость к различным бактериозам можно повысить внесением микроэлементов, калийных удобрений, а также органики. Следует избегать избытка азотных удобрений.
В. Колобаев, доктор биолог. наук
________________________________________ЦВЕТНИК___________________________________________________
ЧЕРЕНКУЕМ ФЛОКСЫ
 Если в гостях или у соседей по даче вы увидели сорт флоксов, которого у вас нет, но очень хочеться иметь такой же, знайте, что понравившиеся сорта флокса можно легко размножить черенкованием! Попросите одну – две ветви и на следующий год получите несколько кустиков понравившегося растения. На черенки возьмите среднюю, не опробковевшую часть побега. Разрежьте его острым ножом или секатором на кусочки с двумя междоузлиями. Нижний срез сделайте непосредственно под почками, верхний – на 0,5 см выше верхних почек. Листовые пластинки с нижнего узла удалите, на верхнем – обрежьте наполовину. Для стимуляции корнеобразования черенки выдержите в растворе гетероауксина 12-16 часов или опудрите нижний конец черенка корневином. Затем высадите черенки в ящики или парники, заполненные земляной смесью и песком.
Воздух над черенками должен быть влажным и теплым (оптимальная температура 22…25 оС), поэтому парник или ящик накройте стеклом либо пленкой. Чтобы черенки не обгорели притените их лутрасилом или белой бумагой. Черенки 1-2 раза в день опрыскивайте водой.
Корни у черенков флоксов появляются через 2-4 недели. Примерно ещё через пару недель можно начать подкармливать растения слабым раствором навозной жижи или полным комплексным удобрением с интервалом в 2-3 недели. В августе подкормки прекратите, а в конце августа – сентябре укоренившиеся растения высадите для доращивания на гряды или на постоянное место в цветник.
О. Миронова
________________________________________САДОВАЯ_ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Скоро!!!
"Цветы северной столицы" 28 июля- 1 августа 2015 года
"Цветы и мед круглый год - 2015" 14-20 августа 2015 года
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Требования овощных культур к минеральному питанию
Требования овощных культур к воздушной среде
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
