Садовые подсказки от gazetasadovod.ru № 34(02.09.2015)
- Вопросы-ответы
- Размножение лилий чешуйками (видео)
- Когда и как убирать свеклу
- Как правильно обработать почву осенью
- Как ухаживать за рододендроном в условиях Северо-Запада и сохранить его до весны?
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
_______________________________________ВОПРОСЫ_ОТВЕТЫ___________________________________________
Как варастить дыню в теплице?
Живу в Москве. Хочу попробовать вырастить дыню в теплице. Дайте несколько советов, которые мне помогут осуществить мою мечту.
Михаил Колычев г. Москва
Хорошо и быстро дыня растет только при 16 °С ночью и 18…22 °С днем. Ниже 16 °С ее рост замедляется, выше 22 °С, особенно на солнечном припеке, ее молодые листья блекнут, что задерживает ее рост. При температуре 18…22 °С весь период роста дыни, от посева сухим зерном до снятия первого поспевшего урожая, занимает около 100 дней.
Чтобы избежать неудачи с дынями в парниках, следует как можно раньше приучать дыни к свету и воздуху: весной в теплые дни приподнимают рамы. Если солнце сильно печет, растения слегка притеняют. Уже при 11…12 °С снимают рамы, если дыни привыкли к этому (от полудня до 2 ч дня). Против загнивания стебля растения сажают на холмик не очень жирной земли, стебли обсыпают порошком древесного угля. Дыни не переносят полива на стебель. Полезно опрыскивать дыни перед цветением, и после завязывания плодов водой температуры парника.
Завезли нам навоз. Как можно определить насколько навоз перепрел и перепрел ли он вообще, как нас уверял водитель? И какой навоз лучше – нам привезли конский, а соседка предлагает куриный?
Н. Кучеров, г. Подольск
Свежий навоз имеет светло-коричневую окраску, в нем можно различить остатки соломы, цвет и прочность которой незначительно изменились. Полуперепревший навоз приобретает более темную окраску, солома в нем полуразложившаяся, мягкая.
Перепревший навоз представляет собой черную мажущуюся массу. Солома в нем полностью разложилась.
Когда навоз полностью разложился, то это уже – перегной, который представляет собой рыхлую темно-коричневую землистую массу.
Первое место по удобрительному действию занимает птичий навоз, второе – овечий, а затем – конский и коровий. Наиболее беден питательными веществами свиной навоз.
Влияет ли цвет почвы на урожай?
В Иванов, Санкт-Пеиербург
Американские ученые выяснили, что меняя цвет поверхности почвы, можно повысить урожайность растений. Обычно считается, что основную роль в фотосинтезе играет верхняя поверхность листьев. Однако опыты показывают, что на рост растений существенное влияние оказывает не только свет, падающий сверху, но и отраженный от почвы и попадающий на нижнюю поверхность листьев. Спектральный его состав зависит от цвета почвы, от которой он отражается. Экспериментаторы покрывали почву под растениями окрашенной пластиковой пленкой или просто крашеной соломой. Оказалось, что выращивание томатов на красном фоне увеличивает их урожайность на 20 %. Белый фон повышает урожай картофеля на 25 % по сравнению с любым другим цветом, но красный фон зато улучшает качество клубней. Урожай сладкого перца на белой почве примерно на 20 % выше, чем на черной.
_______________________________________ВИДЕОУРОКИ_____________________________________________
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Когда и как убирать свеклу
 Существует множество рекомендаций, которые могут запутать любого огородника. По моим наблюдениям, абсолютное большинство садоводов убирает свеклу тогда, когда уезжает в город с окончанием летнего сезона (как правило, третья декада августа - первая сентября). Другие держат ее на грядах и во время заморозков, даже морозов, когда листья и корнеплоды основательно замерзают. С возвращением тепла и те, и другие «отходят».На протяжении нескольких лет я поступал с уборкой примерно так же. В прошлом году с 12 сентября не только «засентябрило», а уже «заоктябрило», а в отдельные дни и «заноябрило», судя по морозам. Первый заморозок наступил неожиданно, и, конечно, свекла оказалась еще на грядке. Убрал ее уже после третьего существенного, -5°С, заморозка. Удивительно, но с ней ничего не случилось - ботва и корнеплоды не повредились. Вкус такой же, как и обычно. Другую грядку со свеклой, для наблюдений, в конце сентября еще не убирал. Вегетировала без заметных изменений, но в сущности, это далеко не так. На этом остановлюсь позднее.
Если обобщить сведения об уборке, то получается следующее: «Практически убирать свеклу мы начинаем с момента, когда можно использовать молодые растений — выборка. Примерно в начале июля корнеплоды свеклы могут достигать 3 см. В этот период реализуют и листья, и корнеплоды свеклы, как пучковую продукцию. А в конце июля при благоприятных условиях и хорошем уходе можно начинать снимать одни корнеплоды без листьев. В этот период убирают самые крупные корнеплоды свеклы, которые до сплошной уборки могут перерасти и стать нестандартными. Убирают и стрелкующиеся растения. Корнеплоды таких растения можно потреблять в пищу, пока стрелка не загрубела. Сплошную уборку оставшихся в огороде корнеплодов заканчивают до наступления заморозков; обычно это бывает во второй половине сентября» (А. Н. Ансин. Приусадебное хозяйство. 1983. С. 44). Я считаю, что это лучшее изложение вопроса применительно к Ленинградской области. Этой рекомендации я и придерживаюсь на своем садово-огородном участке. И все-таки когда надо убирать свеклу уже в массовом порядке для зимнего хранения? Полагаю, что убирать надо по окончании вегетационного периода. Созревший корнеплод должен быть убран вовремя. Он не должен находиться в почве и терять свои стандартные качества и питательные свойства. Свекла столовая периода покоя не имеет. И перераспределение питательных веществ в клетках корнеплода будет идти на обеспечение проростков. Ведь это растение двулетнее, и оно заботится о потомстве (семенах). Таким образом, овощевод получит не все компоненты корнеплода. Неизбежны потери в сахарах, белках, клетчатке, а самое главное, - азотистых веществах, в составе которых содержится бетаин и бетанин - специфические биологически активные вещества, которые не встречаются в других овощах.
Для справки: сорт F1 Пабло, который я выращиваю (к слову сказать, замечательный сорт), устойчив к стрелкованию и болезням. Хорошо хранится. Корнеплоды округлой формы с тонкой кожицей, которая после варки очень хорошо отделяется. Скороспелость F1 Пабло (среднеранняя культура) 98-110 дней. Масса корнеплода 200-300 г. Урожайность 5,5-6 кг/м ² .
И. Кривега
Как правильно обработать почву осенью
 Вот и закончился очередной огородный сезон, убран последний урожай, помещены на хранение тыквы и корнеплоды, пора начинать готовить участок к новому сезону, пока на дворе еще тепло. Первым делом участок нужно полностью освободить от остатков растений, убрать и сжечь всю ботву, прополоть сорняки, вынести с участка мусор и гнилые плоды, если таковые имеются. Как только поверхность почвы будет чистой можно приступать к дальнейшим работам, но вначале нужно определиться, что именно будет в дальнейшем расти на участке, ведь под каждую культуру обработка почвы и дозы удобрений необходимы свои, только так можно надеяться на получение высоких урожаев.Начнем с томата, культуры, которая присутствует буквально на каждом садовом участке. Первую обработку почвы под томаты следует проводить осенью, на глубину около 15 см сочетая ее с внесением органики. На обедненных почвах можно внести также и минеральные удобрения, например суперфосфат в дозе 40-50 г и калийную соль в количестве 20-25 г на квадратный метр. Тяжелую почву рекомендуется дополнительно перекопать 2-3 раза, желательно используя вилы. Если нет органики либо минеральных удобрений, то можно внести под перекопку перегной.
Что касается выбора места то под томаты нужно отводить наиболее хорошо освещенное и прогреваемое на участке. Прекрасно если грядка с томатами будет расположена возле южной либо юго-западной стены дома. Идеальный вариант - если стена выкрашена в белый, либо побелена, так солнечные лучи будут лучше отражаться от нее.
Под огурцы обработку почвы также следует проводить, начиная с осени. Для этого вначале следует убрать все остатки от предшествующей культуры, а затем под перекопку почвы внести 6-7 кг навоза и 8-10 г фосфорно-калийных удобрений на квадратный метр почвы. Перекопку почвы осенью лучше проводить на глубину не менее 25 см.
Выбирая место под огурцы, не забывайте о том, что заморозки для них губительны. В идеале участок должен быть ориентирован на юг, это может позволить защитить растения от холодных ветров.
Подготовка почвы под картофель в идеале также должна проводиться в осенний период. В это время следует глубоко перекопать почву участка. Помните о том, что картофель боится кислых почв, поэтому можно добавить в почву, которая вызывает сомнения примерно стакан доломитовой муки на квадратный метр либо извести. До обработки почвы постарайтесь обратить внимание на растущие на участке сорняки, если среди них есть хвощ, то почва однозначно кислая.
После того, как почву под картофель вы перекопали, не следует ее разравнивать, лучше оставить все до весны. Под перекопку, однако, можно внести как органические, так и минеральные удобрения. Удобрения в случае с картофелем необходимо вносить, ориентируясь на тип почвы.
Так, например, на участке с тяжелой глинистой либо суглинистой почвой на квадратный метр необходимо внести ведро торфа или перегноя. На песчаных либо супесчаных почвах помимо перегноя либо торфа на квадратный метр можно внести и ведро глинистой почвы. На торфяной почве на квадратный метр необходимо будет внести примерно ведро глины, а также крупнозернистого речного песка, компоста или перегноя.
Из минеральных удобрений на квадратный метр почвы следует внести примерно столовую ложку суперфосфата, 100 г древесной золы и чайную ложку сульфата калия. В отсутствие этих удобрений на квадратный метр почвы можно внести 120-150 г древесной золы и пару столовых ложек нитрофоски.
При выборе места под картофель помните о том, что он предпочитает хорошо освещенные места, при том не вынося даже полутень. В тени побеги картофеля вытягиваются, а клубни образуются мелкие.
Под укроп также можно подготовить почву с осени, это ранняя культура, которая высевается весной одной из первых, поэтому если участок будет подготовлен заранее, то это может ускорить период получения урожая. Землю под укроп глубоко перекапывают, совмещая это с удалением частей сорных растений. На бедной почве можно внести 70-80 г древесной золы и добавить суперфосфата и калийной соли в норме 15-20 г на квадратный метр.
Наиболее подходящим под укроп участком является хорошо освещенный, однако если клочок земли на котором вы планировали вырастить укроп, находится в легкой полутени, то ничего страшного, он даст хороший урожай и там.
Под лук осенняя подготовка почвы сводится к простому рыхлению, если почвы легкие, либо к перекопке почвы, если субстрат тяжелый. Под перекопку можно добавить компост 200-300 г либо перегной 250 – 350 г смешав их с древесной золой (100-120 г) на квадратный метр.
Наиболее подходящее место для выращивания лука на участке хорошо проветриваемое, без застоя талой либо дождевой воды.
Ну и наконец, любимый многими корнеплод – морковь. Как только с участка будет убраны все растительные остатки почву необходимо глубоко перекопать, совместив это с внесением перегноя (350 – 400 г) либо компоста (200 – 300 г) на квадратный метр.
Участок под морковь следует выбрать тот, где раньше всего тает снег. В идеале участок должен быть защищен от холодного ветра и иметь горизонтальное ориентирование, с тем, чтобы не происходил размыв грунта.
Н. Хромов,
канд. биол. Наук
________________________________________ЦВЕТНИК___________________________________________________
Как ухаживать за рододендроном в условиях Северо-Запада и сохранить его до весны?
 В России естественными условиями произрастания рододендрона являются Дальний Восток, Сибирь и Кавказ. В Северо-западном регионе рододендрон чувствует себя хорошо и легко приживается, если соблюсти все требования этого живописного куста. При покупке саженцев лучше отдать предпочтение зимостойким видам. Это во многом упростит уход за растением при подготовке его к зиме и практически гарантирует то, что куст перенесет холодный период.
Рододендрон растет на кислых почвах. В Северо-западном регионе такие почвы не редкость и, более того, являются непригодными для множества культур, а для рододендрона такая почва оказывается наиболее благоприятной. Чтобы почва оставалась кислой, нужно избегать внесения удобрений, которые подщелачивают её и наоборот вносить торф, опилки, которые подкисляют почву. Корневая система рододендрона залегает неглубоко и подходит близко к поверхности. В связи с этим, во-первых, не рекомендуют перекапывать почву в приствольном круге, а лишь слегка рыхлить и удалять сорняки. Хороший эффект дает мульчирование куста, которое защищает корни от пересыхания в засушливые периоды и не дает сильно разрастаться сорнякам. Во-вторых, при таком строении корневой системы куст плохо переносит соседство растений с корнями, близко залегающими к поверхности (например, березы). Это приводит к конфликту, в котором культурный рододендрон чаще всего проигрывает.
Большинство сортов и видов рододендрона советуют сажать в полутени, яркое солнце выносят не все растения. Благоприятным соседством для рододендрона будет сосна или другие хвойные породы, которые подкисляют почву и не конфликтуют с корневой системой рододендрона.
Важно следить, чтобы почва под кустом не пересыхала. При этом избыточное увлажнение не желательно, поэтому рододендрон лучше сажать на высоких местах, а не в низинах. А вот чуть повышенная влажность воздуха для растения весьма благоприятна, поэтому существуют рекомендации по опрыскиванию куста водой (естественно, не под прямыми лучами солнца). Но в условиях Северо-Запада влажность воздуха достаточно высока, поэтому опрыскивание можно проводить лишь изредка в особо засушливые периоды.
У рододендрона следует своевременно удалять отцветшие соцветия, что ускорит образование новых соцветий и побегов.
Подготовка к зиме сводится к увеличению полива, особенно это относится к тем рододендронам, которые не сбрасывают листья на зиму. И даже здесь условия Северо-Запада приходят на подмогу рододендрону вместе с обильными осенними дождями. Почву мульчируют опилками или торфом. Что касается укрытия, то зимостойкие экземпляры могут перенести зиму без него, но если зима выдастся бесснежная и морозная, лучше подстраховаться и укрыть куст лутрасилом или мешковиной. Предварительно, чтобы под тяжестью осадков не сломались ветви, для укрепления куста между ветвями можно проложить ветви ели. Незимостойкие рододендроны лучше всегда укрывать на зиму.
________________________________________САДОВАЯ_ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Скоро!!!
"ЦВЕТЫ ЭКСПО - 2015" 8-10 сентября 2015 года
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Баклажан. От биологии к агротехнике
Салат. От биологии к агротехнике
Крупноцветковые клематисы
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
