Яблони на моем участке старые, на некоторых дупла. Как лечить деревья?
И. Кучко, С.-Петербург
Дупло нужно очистить от сгнившей древесины, продезинфицировать 5%-ным раствором железного купороса, затем залить раствором смеси цемента с песком (1:3).
Картофель хранится в темном месте на полу, при этом сильно зеленеет. Что делать?
В. Ковалев, С.-Петербург
Есть сорта картофеля, которые зеленеют даже в темноте (например, Невский). Их не надо держать на свету перед закладкой на хранение. Вы, видимо, подержали, что и дало толчок к позеленению клубней. Исправить ситуацию, увы, невозможно.
Существуют разные виды мяты. Чем они отличаются: по вкусу или лекарственными
свойствами?
Г. Шиммель, С.-Петербург
Разные мяты различаются по составу эфирных масел. Наличие тех или иных эфирных масел определяет запах и вкус растения. Лекарственным растением является мята перечная.
____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Высокие урожаи. Теория и практика
КАЖДЫЙ СОРТ ОВОЩЕЙ ИЛИ КАРТОФЕЛЯ – ЭТО НОСИТЕЛИ ГЕНОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ КАЧЕСТВА
ПОЛУЧЕНИЕ желаемых результатов при выращивании овощей и картофеля зависит от использованного сорта. Бесполезно ждать раннего картофеля у сорта Луговской. Он едва успевает реализовать свою потенциальную продуктивность в сентябре, даже будучи высажен в середине мая пророщенными клубнями. Для получения урожая в июле годятся сорта, способные рано образовывать клубни. А это - свойство, обусловленное их наследственной природой. К таким сортам относятся Изора, Фреско, Жаворонок, Чародей.
А чтобы обеспечить себя капустой уже в июле, нужно сажать раннеспелые сорта Копенгаген, Гермес, Изумруд. Ну а для засолки посадите сорт Амагер, он начнет завязывать кочны позже, зато в сентябре даст тугие крупные кочаны, весом до 3 кг и более.
Чтобы получить высокий урожай картофеля, мало его удобрить и вовремя окучить. Нужно высадить сорта, способные максимально использовать хороший уход для формирования урожая, такие, как: Елизавета, Петербургский, Невский. При хорошей агротехнике они могут давать до 500 кг на сотку, превосходя по урожаю другие сорта при тех же условиях выращивания. Кроме комплекса генов, определяющих высокую продуктивность, сорта Елизавета, Петербургский и Чародей имеют также гены устойчивости к фитофторозу, благодаря чему они гарантируют получение высокого урожая и в годы сильного развития этой болезни.
Все характерные для данного сорта свойства, стабильно проявляемые из поколения в поколение, определяются его генами.
Ген - это единица генетической, информации. Каждому признаку соответствует свой ген или своя группа генов. Красная или желтая окраска плодов томата зависит от одного гена. У картофеля выявлено 15 генов, каждый из которых в отдельности определяет иммунность (полную невосприимчивость) к определенной расе фитофторы. Но признаки количественного характера - высокая продуктивность, скороспелость - определяются целым комплексом генов. Вся совокупность генов, свойственных каждому данному сорту, т.е. его генотип, определяет, каков будет в конечном счете урожай, насколько полно окупятся ваши затраты сил и средств. Вы вносите удобрения, даете полив, но как преобразовать все это в урожай плодов томатов или клубней картофеля - это решают гены, имеющиеся у выращиваемого вами сорта. Без особого преувеличения можно сказать, что гены культурных растений работают на вас, обеспечивая плодами, зеленью и корнеплодами желаемого качества. Сорт Елизавета при нерадивом уходе не сможет реализовать свою способность давать высокий урожай, но не утратит присущую ему генетическую информацию, определяющую высокую продуктивность и передаст свои гены через клубни. Клубни даже от "неухоженной" Елизаветы – это, тем не менее, носители потенциальной продуктивности, и на следующий год при хорошей агротехнике они возьмут реванш, превысив по урожаю многие другие сорта картофеля.
В зависимости от удобрений и от погоды могут меняться урожая и содержание в нем питательных веществ. Но пределы изменения всех этих показателей определяются генами. Каждый сорт по-своему реагирует на удобрения и на погоду, как говорится, имеет свою "норму реакции", определяемую его генотипом.
Обильное удобрение селитрой способствует буйному росту ботвы картофеля и задерживает клубнеобразование. Но при всем этом скороспелый сорт Изора даст в сентябре богатый урожай крупных вызревших клубней, а у сорта Луговской ботва вырастет по грудь, но клубни будут невызревшие, и при хранении у них обнаружится потемнение мякоти.
Удобрение суперфосфатом и сульфатом калия повышает крахмалистость клубней. Но границы изменения крахмалистости неодинаковы у различных сортов, это их генетически обусловленное свойство. У сорта Рождественский крахмалистость всегда будет выше, чем у сорта Петербургский. У некоторых сортов содержание крахмала может достигать 24 % - Лошицкий, Темп, Разваристый, Екатерининский. Тогда как у других в лучшем случае бывает 12 % - у раннеспелых сортов Удача, Жуковский ранний, Кобблер, Курьер.
В конечном счете, вся сущность выбора облюбованного вами сорта заключается в использовании его набора генов, определяющих количество и качество урожая, раннее или позднее созревание и другие свойства.
Выращивая свеклу сорта Цилиндра, вы реализуете генетическую информацию, которая определяет формирование удлиненного корнеплода с нежной и вкусной мякотью. А купив семена сорта Египетская, получаете в свое распоряжение гены, определяющие развитие плоского корнеплода с интенсивно окрашенной мякотью.
В. Колобаев, доктор биолог, наук
Как проложить дорожку в саду
Многие садоводы считают, что достаточно насыпать на землю шлак или щебенку слоем 3-5 см – и дорожка готова, но это глубоко ошибочное мнение.
Грунтовые дорожки превращаются в болото после первого дождя или осенью, а бетонные – прочны, их легко построить, но они скучны и портят внешний вид участка. Поверхность дорожки не должна идти вразрез с внешним видом дома и сада.
Работы начинают с разметки ширины, длины и направления дорожки. Ширина парадных дорожек обычно составляет 100-120 см, а прогулочных и функциональных от 40 до 80 см.
При разметке не следует забывать, что кривые дорожки хорошо гармонируют с негеометрическим пейзажем садового участка, а на участке правильных геометрических форм лучше смотрятся плиты правильной формы.
Согласно разметке выкапывают ложе (траншею) для дорожки глубиной 25-30 см. Дно траншеи выравнивают, хорошо утрамбовывают, на него укладывают основание (подушку) лучше из щебенки толщиной 15-20 см, а сверху слой песка толщиной до 5 см.
Затем «подушку» тщательно разравнивают и утрамбовывают. При этом необходимо сохранить выпуклый профиль дорожки. Затем готовое основание проливают водой, а потом укладывают выбранное покрытие.
При строительстве дорожки самое главное сделать так, чтобы на ней не застаивалась вода. Добиться этого не так уж и сложно. Для этого поверхности дорожки необходимо придать небольшой уклон от центра к краям или на одну сторону. Для этого будет вполне достаточно уклона всего 1-3 %.
На языке специалистов это означает, что высота полотна дорожки должна уменьшаться по 1-3 см на каждый метр ее ширины, если это не регламентировано никакими другими техническими условиями.
Лучше, если самая высокая часть дорожки расположена с краю, а не посередине. Если дорожка проходит у стены, то уклон должен быть в сторону участка.
Просто укладывается дорожка из бетонных плит. Для ее устройства можно использовать готовые бетонные плиты размером 20х20, 40х40, 50х50 см, толщиной 4-6 см, которые можно приобрести в магазинах.
Их укладку можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4-6 см, которые потом засыпают грунтом и засевают травой или для декора заполняют мелким гравием либо песком. Эффектными получаются дорожки, сделанные из бетонных плиток различной формы и цвета.
Очень декоративны дорожки, состоящие из плит или камней, расположенных так, чтобы переступать с камня на камень, в соответствии с постановкой ног при ходьбе. Чтобы правильно их распо¬ложить, надо пройти своим обычным шагом через сад, отмечая каждое место, куда ступает нога, палочкой или горстью песка. Идеальное расстояние между камнями 30-45 см.
Подобранные вами для этой цели камни должны быть не скользкими, со стороной не менее 30 см. Хорошо подходит природный или искусственный камень либо некрупная тротуарная плитка. Класть их надо вровень с землей на подушку из песка и гравия.
Самодельные камни обойдутся дешево и постепенно в результате выветривания приобретут естественный вид. Для их изготовления разметьте и выкопайте ямки глубиной 10 см и площадью 30х30 см. Укрепите их проволочной сеткой и заполните цементом или бетоном до уровня земли. Поверхность заровняйте или сделайте шероховатой.
Из белого цемента и желтого песка получится плита медового цвета, а если к цементу добавить один из красителей, то можно получить дорожку любого цвета. Нельзя наступать на камни до тех пор, пока они не затвердеют.
Если такая дорожка проходит по клумбе или грядке, то уровень камней надо поднять на 3-4 см выше уровня почвы, чтобы вода стекала с дорожки. А на лужайке камни надо расположить на уровне земли, чтобы они не мешали скашивать траву.
В качестве покрытия дорожек иногда используют и кирпич, который, к сожалению, обычно быстро крошится. Для этих целей лучше всего использовать морозостойкий и нормально обожженный (лучше всего высокотемпературного обжига) кирпич-клинкер. Использовать другие виды кирпича нерационально.
Кирпич можно укладывать и на ребро, и плоской стороной, используя разнообразные рисунки укладки. Уложенный кирпич притрамбовывают через деревянный брусок.
По краям кирпичных дорожек кирпич укладывают на ребро, чтобы образовался невысокий бордюр. Свежеуложенную дорожку из кирпича необходимо обильно полить водой. А чистить от грязи уложенный на дорожке кирпич лучше всего твердой щеткой и водой.
На дорожке, покрытой корой или хвоей, чувствуешь себя, как на лесной тропинке. Подсыпка для такой дорожки может быть неглубокой, достаточно 10 см гравия. Толщина слоя смешанной с корой хвои должна быть не менее 5-6 см. По мере утаптывания необходимо добавлять лесную подстилку. Края такой дорожки желательно выложить камнями.
Постепенно кора и хвоя будут разрушаться. Поэтому через 2-3 года старое, перепревшее покрытие дорожки надо отправить в компостную кучу и заменить его свежим.
Гладиолус широко распространенное и любимое декоративное растение во всех странах. Его название происходит от латинского слова "gladius"- "меч", несомненно, происшедшего от формы листьев, в самом деле похожих на мечи. Отсюда возникла и легенда о возникновении этого растения, в которой рассказывается о двух фракийских юношах, которых заставили сражаться друг с другом на арене цирка, но юноши не стали убивать друг друга, а воткнули свои мечи в землю. На месте этих мечей вырос прекрасный цветок, названный гладиолусом. Конечно, это легенда, но очень красивая и позволяющая назвать его цветком мужества и братства. Те гладиолусы, которые мы выращиваем в садах, произошли от скрещивания многих южноафриканских видов. Южная Африка — родина многих видов этого растения Гладиолус - клубнелуковичное растение, его подземным органом является клубнелуковица, которая обеспечивает возобновление растения весной: на верхушке ее образуется одна или две крупных почки, которые отрастают и образуют стебли, листья и цветки. Высаженная клубнелуковица постепенно засыхает, тратя питательные вещества на рост побегов. Одновременно с ростом побега в его нижней части начинает формироваться новая, замещающая клубнелуковица, а также образуются мелкие клубнепочки, которые обычно называют "деткой" и используют для размножения.
Высаживают гладиолусы в грунт в середине мая, но не позднее двадцатых чисел, так как если стоит сухая погода, то проростки довольно долго (до 2 недель) не появляются. Глубина посадки - 10-15 см, в зависимости от величины клубнелуковицы и характера почвы (на тяжелых почвах надо высаживать мельче, чем на легких).
Гладиолусы - азотолюбивые растения, поэтому следует с осени участок заправить перегноем или компостом, но не свежим навозом. Под посадку вносят полное минеральное удобрение по 40-50 г на м ². Первую подкормку производят, когда появится третий настоящий лист. Опять вносят полное минеральное удобрение (аммиачная селитра - 30-35 г на м:, калийная соль - 20-25 г и суперфосфат - 40 г).
Вторую подкормку делают, когда на растении образовалось пять настоящих листьев, а третью - при появлении бутонов. Подкормки не должны содержать азотных удобрений - только калийные и фосфорные (20-30 г на м ²).
Зацветают гладиолусы со второй половины июля (ранние сорта) до середины сентября или даже до октября, если погода позволяет. Срезать соцветия следует так, чтобы на растении оставалось не менее трех листьев, чтобы обеспечить вызревание и рост замещающей клубнелуковицы.
Выкопку начинают с середины или второй половины сентября. Если конец лета был влажным, то это способствует сильному развитию болезней, на листьях появляются коричневые пятна, скорее всего это проявляется серая гниль - ботритис, которая потом поражает и клубнелуковицы. Поэтому лучше выкопать раньше, клубнелуковицы просушить, чтобы приостановить развитие болезней.
Выкопанные клубнелуковицы очищают от земли, отрезают корни и стебель так, чтобы оставался "пенек" размером 2-3 см. Просушивают в течение 8-10 дней при температуре 25-30°С, затем в течение месяца при комнатной температуре, после чего отрывают старую материнскую клубнелуковицу и самые наружные, запачканные землей чешуи. Клубнелуковицы укладывают в коробки или ящики, переложенные газетой. Их ставят в прохладное место, оптимальная температура хранения клубнелуковиц +5+ 10°С.
В зимние месяцы следует просматривать их и выбраковывать те клубнелуковицы, которые окажутся с признаками гнили. В зимние месяцы может наблюдаться появление ростков, а подобное происходит из-за повышенной влажности. Значит, надо срочно просушить клубнелуковицы, разложив их на 2-3 дня при комнатной температуре, затем вновь положить на хранение в более прохладное и сухое место.
За месяц до высадки клубнелуковицы очищают от чешуи и выставляют на светлое теплое место. Это ускоряет рост и развитие гладиолусов.
О сайте
RSS
