САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ № 9

СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:

-  Подзимняя посадка лука-севка

-  Комнатные растения в зимнее время

-  Опасны ли лишайники для плодовых деревьев?

-  Кто где зимует

-  Готовимся к прививке

-  Подготовьте малину к зиме

-  Экзотические блюда из картофеля

           _____________________________________________________________________________ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ__________

Когда и как следует сажать землянику и ягодные кустарники?

В. Воронков, г. Рязань

Посадку земляники на подготовленном участке нужно делать как можно раньше, в конце апреля – начале мая (прошлогодней рассадой) или в конце июля – начале августа (рассадой, полученной в сезоне). Ягодные кустарники высаживают осенью (конец сентября – начало октября) или рано весной. Посадочным материалом земляники служит рассада с 3-5 листьями и с мочковатыми корнями длиной 5-7 см. Для посадки ягодных кустарников следует использовать стандартные 1-2-летние саженцы. Черную смородину можно также сажать одревесневшими черенками непосредственно на постоянное место.

Как правильно при посадке вносить удобрения под ягодные кустарники (разные)? Есть ли единое правило для этого?

В. Бовина, Ленинградская обл.

Удобрения под все ягодные культуры, за исключением малины, лучше вносить сплошь по всей площади участка. Для малины, требующей особенно высокого уровня питания, дополнительно вносят удобрения также в ямки или борозды глубиной 15-25 см. При недостатке удобрений можно подготавливать к посадке малины только полосу шириной до 50-60 см, на которой будет размещаться ряд растений. На этой полосе делают борозду глубиной 30-40 см и в нее вносят органические и минеральные удобрения, перемешивая их с почвой.

Для смородины и крыжовника лучше выкопать ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см. При этом верхний слой почвы желательно не смешивать с нижним.

Как правильно хранить семена и по какой причине теряется их всхожесть?

В. Васильев г. Санкт-Петербург

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОТЕРИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН - это высокая влажность семян. Собранные семена следует разложить тонким слоем на бумаге, полотняной ткани, которые легко впитывают влагу. Сквозняк полезен, а вот солнечная сушка противопоказана. Вблизи печки и батареи также можно пересушить семена, а при комнатной температуре 20…25 оС они подсохнут через 2-3 дня. Обязательно подсушите и старые семена, особенно если хранили их в неотапливаемом дачном доме. Не забудьте о подходящей упаковке – пакетах из плотной бумаги.

Семена имеют пористую оболочку и впитывают и отдают влагу из воздуха. Поэтому их нужно держать в сухом помещении при постоянной температуре. Можно хранить семена в погребе, холодильнике, но только в герметичной таре, чтобы семена не поглощали влагу.

       ____________________________________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ__________________

                                                                        ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА

В последние годы садоводы стали широко применять подзимние посадки лука-севка. Лучшее время для этого – конец октября – начало ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1…2 оС.

Более точно определить срок невозможно, так как это в большой степени зависит от опыта и интуиции садовода. Обычно это совпадает с началом серьезных утренних осенних заморозков. При этом норму посадки севка надо увеличивать по сравнению с весенними посадками на 20-25 %. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.

Преимущество подзимних посевов особенно заметно в годы с засушливой весной, поскольку севок, посеянный под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засушливой погоды сформировать мощную корневую систему.

Для подзимней посадки лучше всего подходит мелкий луксевок диаметром менее 1 см большинства районированных сортов. Это тот самый севок «овсюжник», который при сортировке урожая севка мы обычно просто выбрасываем, а при зимнем хранении в квартире он практически полностью высыхает.

 Растения, выросшие из такого севка, не стрелкуются, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы. К тому же сейчас на прилавках магазинов появились и специально предназначенные для подзимних посевов гибриды – Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.

Место под посадку севка выбирают на незатопленных участках, хорошо освещенных солнцем. Под перекопку вносят по 0,5 ведра перегнившего компоста и по 1 стакану золы на 1 м2. Затем формируют грядку, слегка уплотняют ее поверхность и делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними по 12 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы.

Просушенный мелкий севок раскладывают в бороздки через 3-4 см друг от друга и засыпают его перегноем или рыхлой почвой, сверху мульчируют торфяной крошкой или прикрывают листьями.

А чтобы весной с этой грядки получить еще и лук на перо, осеннюю посадку севка можно и загустить, сажая его в борозды через 2 см друг от друга. В мае надо вырвать лук на перо через растение, и дальше он будет расти при нормальной площади питания.

 Когда выпадет достаточное количество снега, на грядку надо набросать дополнительный слой этого лучшего природного утеплителя. Весной же на грядке нельзя допустить застоя воды, поскольку это может привести к вымоканию луковиц.

Сразу после таяния снега мульчу и листья с грядки убирают. Для более быстрых и дружных всходов желательно прогрести очень мелкие бороздки над рядками. Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить проростки.

Состояние подзимней посадки будет хорошо видно уже в апреле, и в случае неудачи (суровая бесснежная зима) вы сможете внести коррективы оставшимся луком севком крупных фракций или продать излишки севка при хорошем состоянии подзимней посадки.

 Для получения более крупных головок в это время лук необходимо подкормить раствором коровяка или птичьего помета (1:10) и покрыть пленкой, натянутой по проволочным дугам.

В середине мая необходимо провести вторую подкормку нитрофоской по 1 ст. л. на 1 м2 или снова подкормить коровяком. В начале формирования луковиц необходимо провести подкормку суперфосфатом и сульфатом калия, а на достаточно кислых почвах эту подкормку заменить древесной золой. До июля необходимы регулярные поливы с обязательным рыхлением почвы. К началу августа лук готов к уборке.

 Подзимний лук созревает чуть раньше, чем посаженный весной и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей. Растения обычно не повреждаются луковой мухой, т. к. к началу ее лёта на донце севка образуется большая мочка корней, и оно становится недоступным мухе для откладывания яиц.

Кроме того, посадочного материала овсюжника необходимо в 3 раза меньше по сравнению с весом стандартного севка, да и стоит он осенью значительно дешевле, нежели весной.

К сожалению, подзимний посев овсюжника удается не у всех. Причиной является нарушение условий его выращивания, о которых мы только что говорили: ранняя либо слишком глубокая посадка, отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания. Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший урожай лука-репки из овсюжника.

Д. Черняева

     ___________________________________________________________________________ДОМАШНЕЕ ЦВЕТОВОДСТВО___________________

                                                                 Комнатные растения в зимнее время

После того как закончились основные работы на наших садовых участках, настало время обратить внимание на комнатные растения. Как они себя чувствуют в это время года? Как помочь им пережить зиму? Почти в каждом доме можно встретить декоративные комнатные растения. Эти маленькие оазисы зелени радуют наш глаз, а для многих людей они становятся единственной связью с живой природой.

Комнатные растения можно разделить на несколько групп: декоративно-цветущие, декоративно-листные, лианы, ампельные растения, эпифиты, суккуленты и водные растения (для аквариумов).

Декоративно-лиственные растения. Они составляют большую часть комнатных растений. Листья у них остаются зелеными круглый год, они всегда декоративны, хотя для некоторых видов необходимо прохладное помещение зимой. Сюда относятся различные пальмы, папоротники, фикусы, монстера, агава, алоэ, драцена, циперус, кипарис, аспарагус, аспидистра ("дружная семья") и многие другие растения.

Ампельные растения. Растения с длинными свисающими побегами. Их выращивают в подвесных горшках или корзинах. Некоторые из них можно использовать в зимних садах как почвопокровные растения. К ним относятся различные виды традесканций, циссус, сциндапсус, сеткреазия, эхинантус, хлорофитум, камнеломка, эписция и другие.

Декоративно-цветущие растения. Листва у них после цветения не отмирает, но может утратить свою привлекательность. Некоторые виды нуждаются в прохладном помещении зимой. Часть декоративно-цветущих растений используют для создания временных композиций, а после отцветания убирают. Они декоративны не весь год, а только некоторое время. Это азалия, цикламен, хризантема, стручковый перец, гиацинт, глоксиния и другие.

К декоративно-цветущим растениям относятся абутилон, амариллис, антуриум, бальзамин, некоторые бегонии, гибискус, пеларгонии, примула, розы, фуксия, сенполии и другие.

Лианы. Эта растения нуждаются в постоянной опоре и используются для вертикального озеленения стен и колонн. К ним относятся аспарагус, пассифлора, плющ, филодендроны, бугенвиллея и другие.

Эпифиты. К ним относятся большинство бромелиевых, орхидеи, папоротники (асплениум, платицериум), геснериевые (колумнея, зсхинантус), некоторые пеперомии, некоторые кактусы (эпифиллум).

Суккулленты. У этих растений сочные мясистые стебли или листья. Иногда они покрыты пушистыми волосками.

К ним относятся почти все кактусы, у которых вместо обычных листьев имеются колючки. Многие из них красиво цветут и могут довольно долго жить в комнатных условиях. К этой группе относятся и агавы, алоэ, толстянки, каланхое, седум и другие.

Водные растения. Это довольно обширная группа растений, используемых для заселения аквариумов (эдодея, апоногетон, бакопа, криптокорина, валлиснерия, стрелолист, зхинодорус, рдесты и другие).

Для каждого растения необходимо подобрать наиболее удобное для него по всем параметрам место либо создавать их искусственно: подсвечивать растение дополнительными лампами, защищать от иссушающего действия батарей, от сквозняков, от холодного зимнего воздуха.

Размещать растения можно по-разному: расставляя поодиночке или составляя композиции из нескольких растений. Очень красиво смотрится комнатный садик в контейнере, заполненном несколькими растениями. Горшки при этом способе размещения не видны. Либо это большой поддон, где между горшками положена галька. Интересно можно разместить растения в сосуде из стекла или плексигласа (террариум).

Свет - важнейшее условие для жизни растений. По отношению к интенсивности света растения разделяют на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые.

При большой интенсивности освещения лучше растут агапантус, афеляндра, белопероне, герань, гибискус, кактусы, санхеция, абутилон, ирезине, колокольчик, цитрус, олеандр, роза и другие.

К теневыносливым растениям относятся алоэ, аспарагус, бильбергия, бегония королевская, диффенбахия, плющ, хлорофитум и другие. Эти растения могут расти там, куда не попадают прямые солнечные лучи.

К тенелюбивым растениям принадлежат аспидистра,

сансевиерия, бегония клубневая, кливия, аралия, папоротники, традесканции и другие. Они хорошо растут на окнах, выходящих на север и запад.

Некоторые растения летом следует притенять (глоксиния, гибискус, бегония королевская и другие).

Кроме освещенности, большое значение для растений имеет продолжительность дня. С наступлением весны на северо-западе России (когда день удлиняется, а ночь очень коротка) цветут глоксиния, колеус, сеньории, примула, цинерария, бальзамин и другие. Цветение у них продолжается до начала осени. У растений короткого дня (традесканция, зигокактус и другие) цветение наступает в ту пору, когда продолжительность светового дня не превышает 8-10 часов.

Другим важным фактором в жизни комнатных растений является температура. Требования к температуре у растений различны в зависимости от условий их обитания на родине. Для большинства тропических растений зимой необходима температура 18-20°С. Растения из субтропиков требуют зимой более низкой температуры содержания (8-16°С). Но некоторые растения приспосабливаются к температурам, не соответствующим их природным требованиям. Так, например, тропические растения монстера и фикус каучуконосный могут расти в помещениях с пониженной температурой (не ниже 12°С), а происходящие из субтропиков плющ, циссус и аспидистра неплохо растут зимой при температуре 18-20°С. Влажность воздуха также является важным условием их содержания. Для большинства комнатных растений, кроме кактусов и суккулентов, оптимальная влажность воздуха составляет 70-80%. Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, опадение бутонов и цветов. Здесь может помочь регулярное опрыскивание, увлажнитель воздуха или размещение между растениями емкостей с водой.

Таким образом, наши комнатные растения нуждаются в постоянном и внимательном уходе, в создании таких условий, которые бы наиболее благоприятствовали продолжительному и обильному цветению, сохранению декоративных качеств.

А. Гринталь, кандидат биологических, наук

    ______________________________________________________________________ВАШ САД_____________________________________

                                                             Опасны ли лишайники для плодовых деревьев?

Прогуливаясь по своему или соседскому саду, опытный садовод легко примечает на ветвях и стволах разнообразных плодовых деревьев небольшие серые, зеленые, а иногда даже и яркие желтооранжевые пятна, розетки, листочки или кустики. Это весьма обычные и широко распространенные организмы – ― лишайники. На одном дереве их может поселиться до 15-20 (а иногда и больше) видов, отличающихся формой, размерами и окраской. Особенно заметны лишайники во влажную погоду весной, ведь при намокании они приобретают более яркую окраску, а еще не распустившаяся листва не мешает нам наблюдать их изобилие. В унылом сером пейзаже ранней весны лишайники являются немногими живыми организмами, которые способны скрасить нам однообразие картин еще не пробудившейся природы.

Впрочем, посещают и другие мысли: а нет ли вреда плодовому дереву от множества поселившихся на нем лишайников? Все тот же опытный садовод заметит, что чем старше дерево, тем больше на нем и лишайников. Особенно же много их на тех деревьях, здоровье которых давно внушает опасения, а явно больные деревья покрыты лишайниками более других. Такие простые наблюдения непременно должны навести на мысль, что обилие лишайников связано со здоровьем дерева, а сами лишайники ослабляют дерево и наносят ему прямой вред. Отметим сразу, что связь между состоянием здоровья дерева и обилием лишайников на нем действительно есть, однако не будем торопиться делать выводы.

Проведем небольшое расследование и расспросим специалиста по лишайникам (есть и такие, называются ― лихенологи). Лихенолог расскажет, что лишайники – совсем не мхи и не плесень, что они хоть и относятся к грибному царству, но живут во многом как растения, так как питаются исключительно благодаря фотосинтезу. Есть, впрочем, и отличия. Например, не имея корней, воду в дождливую погоду лишайники впитывают всей своей поверхностью, а необходимые всему живому минеральные вещества нужны им в столь небольших количествах, что довольно и той малости, какая приносится ветром вместе с пылью или содержится в «кристально чистой» дождевой воде. Растут лишайники гораздо медленнее растений и очень нерегулярно, ведь в сухую солнечную погоду они довольно быстро высыхают и наиболее важный «питательный» процесс – фотосинтез ― прекращается до наступления следующих сырых дней. Зато и растут они в любой безморозный и влажный период года, зимой и летом выглядят одинаково хорошо, да и живут долго – от нескольких десятилетий до нескольких сотен лет (а в горных районах на камнях – и до нескольких тысяч!). Казалось бы, все эти черты совершенно не свойственны грибам, ― быстро растущим организмам, питающимся органическими веществами других живых (или уже мертвых) существ. Однако многие знают, что лишайники – грибы не простые: в их состав входит водоросль, которая кормит и себя и лишайниковый гриб благодаря фотосинтезу, а это делает лишайник совершенно независимым от других организмов.

Наше небольшое расследование показало, что лишайник – существо медленно растущее, ни от кого не зависящее и само себя питающее. При таких особенностях жизни даже минимальной необходимости паразитировать на деревьях и кустарниках у лишайника нет, как нет и какихлибо приспособлений для паразитизма. Но почему же тогда существует такая явная зависимость между состоянием здоровья дерева и обилием лишайников на нем? Эта зависимость хорошо известна специалистам и объясняется особенностями самого дерева и лишь в незначительной степени ― особенностями роста лишайников.

Молодое дерево растет значительно быстрее старого и в высоту, и в ширину, и даже в толщину прирастает активнее. Естественно, что и кора молодого дерева растет и растягивается быстрее. Такая быстро растущая и меняющаяся поверхность не очень подходит медленно растущим лишайникам. С возрастом, когда дерево достигает нормальных «взрослых» размеров – высоты, размера кроны и толщины ствола, его рост значительно замедляется (но не прекращается совсем!), перестает «растягиваться» и его кора. Для лишайников такое «спокойное» состояние коры подходит больше, поэтому они интенсивнее ее заселяют и еще через несколько лет становятся хорошо заметны на фоне стволов и ветвей.

Если же дерево больно, серьезно поражено паразитическими грибами или повреждено насекомыми, какойлибо прирост ствола и ветвей в толщину прекращается, а вместе с этим прекращает «растягиваться» и «обновляться» кора. На «застывшей» коре больных деревьев лишайники чувствуют себя отлично и за несколько лет могут покрыть ствол и все ветви плотным чехлом. Так лишайники своим массовым развитием сигнализируют о том, что дерево, на котором они растут, уже достигло старости, а, возможно, уже несколько лет серьезно больно, и нужно срочно отыскать истинную причину его болезни, попытаться затормозить опасный процесс, продлить жизнь дереву или убрать его из сада, чтобы инфекция не распространялась дальше.

Выходит, что лишайники не только не вредят дереву, но могут даже, хоть и не достаточно своевременно, сообщить о его болезни. Действительно, прямого вреда дереву от лишайников нет и быть не может.

Иногда приходится слышать, что некоторую опасность для плодовых деревьев густые «заросли лишайников» на стволах и ветвях нести, все же, могут, предоставляя зимнее убежище насекомым, среди которых могут оказаться и садовые вредители. Представляется, однако, что для таких мелких тварей, как насекомые, всегда найдется масса и других мест для зимовки, а вспышки численности вредителей, наблюдаемые в некоторые годы, не зависят от наличия лишайников на стволах, а скорее определяются благоприятными погодными особенностями года и снижением численности их естественных врагов.

Следует также иметь в виду, что при обдирании лишайников с плодовых деревьев можно повредить инструментами кору, а это с высокой вероятностью приведет к попаданию в ранку бактерий или спор паразитических грибов и к заражению дерева.

Также сомнительно, что вред от лишайников может заключаться в значительном количестве воды, которую они впитывают. Влажные лишайники действительно поддерживают заселенные ими участки коры в сыром состоянии, однако кора хорошо приспособлена к длительным сырым погодным условиям и для здорового дерева такое увлажнение безопасно. А вот из развилок, со штамбов и с верхней поверхности крупных горизонтальных ветвей мхи и лишайники удалять стоит, ведь в таких местах пыль и механический мусор будут задерживаться в их зарослях, постепенно формируя подобие почвы. А где почва и дерновинки мхов, там и развития грибов-дереворазрушителей ждать не долго. Удалять же или не удалять лишайники со стволов и ветвей деревьев – скорее дело эстетических предпочтений садовода.

И последнее соображение о «садовых» лишайниках. Распространенное мнение о том, что обилие лишайников в саду является показателем чистого воздуха в этом районе, не вполне соответствует действительности. Те виды лишайников, которые можно встретить на стволах и ветвях плодовых деревьев, в большинстве своем, встречаются и в парках – например, такого крупного города, как Санкт-Петербург. Показателем чистоты воздуха является не столько наличие или даже обилие лишайников вообще, сколько присутствие и обилие определенного набора чувствительных к воздушному загрязнению видов. Чтобы с помощью лишайников разобраться в реальном положении дел с чистотою воздуха, необходимо уметь различать многие их виды и знать степень чувствительности этих видов к загрязнению.

Д. Гимельбрант,

Лихенолог

      __________________________________________________________СОВЕТЫ САДОВОДАМ_______________________________________

Кто где зимует

Осенью, после листопада, внимательно осмотрите деревья и кусты, хорошо, если еще и с лупой в руках. А еще с ножом, секатором, банкой.

На коре молодых побегов яблони около почек бывают хорошо заметны черные блестящие, мелкие (до 5 мм) яйца тлей и оранжевые яйца медяницы. На тонких молодых веточках оставляет яйцекладки в виде кольца кольчатый шелкопряд. Найдете - очистите, срежьте - и в огонь.

Металлической щеточкой, смоченной в растворе мыла (20 г на 1 л воды) счистите щитовок и ложнощитовок с коры

яблонь, груш, слив, кустов смородины. Сильно заселенные вредителем побеги смородины вырежьте и тоже сожгите.

Под старой отмершей корой, в трещинах штамбов и основных ветвей находят убежища гусеницы яблонной и сливовой плодожорок. Они выгрызают в коре небольшие углубления и покрывают себя плотными паутинными коконами. Счистите и их.

В почерневших и затвердевших плодах фруктовых деревьев сохраняются возбудители плодовой гнили и черного рака. Соберите их и с деревьев и под деревьями и закопайте.

Готовимся к прививке

После первых заморозков заготовьте черенки для весенней прививки яблони и груши. Для этого нарежьте однолетние побеги длиной 30-40 см со здоровых молодых деревьев (возраст 10-15 лет). Сделать это лучше с южной стороны дерева, в средней части кроны. Не берите побеги с большими междоузлиями, растущие внутри кроны.

На срезанные побеги укрепите этикетки с названием сорта. Если к этому времени выпал снег, то заложите их в снег, предварительно сделав снежный бурт, и отметьте место. Если снега нет, то для временного хранения заверните черенки во влажную ткань, затем в бумагу и полиэтиленовую пленку и сохраните в холодильнике или прохладном помещении до выпадения снега. Перед закладкой снимите пленку, бумагу и ткань и пучки черенков положите в снег. Чтобы снег дольше не таял весной, укройте его сверху теплоизоляционным материалом, например опилками.

Подготовьте малину к зиме

Наиболее эффективным способом защиты плодовых почек и стеблей малины от неблагоприятных условий зимовки является пригибание кустов к почве и укрытие их снегом.

После замерзания почвы побеги соседних кустов осторожно пригните к земле по направлению друг к другу и свяжите вместе. Можно пригнуть побеги в одну сторону. При этом вершина одного куста привязывается за основание побегов другого куста и далее в этой же последовательности.

Получаются дуги, которые должны быть низкими и полностью укрыты снегом. Если дуги сделать высокими, побеги окажутся над снегом, в зоне самой низкой температуры. Такая подвязка не только

бесполезна, но и вредна.

           ____________________________________________________________САДОВОД НА КУХНЕ__________________________________

                                                        Экзотические блюда из картофеля

Картофельный салат с редькой.

Картофель, лук репчатый, редька (пропорции произвольные); растительное масло, соль по вкусу. Картофель отварить в кожуре, очистить и размять, добавив мелко нарубленный лук. Очистить редьку и натереть на терке. Смешать ее с картофелем и луком, посолить, заправить растительным маслом.

Гурманский салат.

Картофель, зеленая фасоль, зелень петрушки (пропорции произвольные), майонез, сливки, черный перец, соль по вкусу. Картофель отварить в кожуре, очистить и нарезать мелкими ломтиками. Смешать с отваренной зеленой фасолью, заправить черным перцем, майонезом, сливками; немного посолить и посыпать зеленью петрушки.

Картофель по-перуански.

Картофель - 500 г, плавленый сыр - 125 г, растительное масло - 1 столовая ложка, молоко -0,5 стакана, сливки - 2-3 столовые ложки, черный молотый перец - 0,5 чайных ложки, лук репчатый - половинку. Плавленый сыр, растительное масло, молоко и сливки смешать и хорошо растереть, чтобы получилась однородная масса. Смесь слегка разогреть, затем добавить в массу лимонный сок и поперчить ее. Сварить картофель "в мундире", очистить, разрезать пополам и полить приготовленным соусом. К картофелю подать зеленый салат. Рассчитано на две порции.

Небеса и земля.

Картофель - 1 кг, яблоки (кислые) -1 кг, колбаса ливерная - 500 г, лук репчатый - 2-3 шт., шпик (нарубленный кубиками) - 2 столовые ложки, соль и сахар по вкусу. Картофель и яблоки очистить, нарезать на дольки. То и другое в отдельности потушить. Из картофеля приготовить картофельное пюре, а яблоки протереть через сито, после чего соединить с пюре и хорошо взбить. Приправить солью и сахаром. Кубики шпика растопить, обжарить в образовавшемся жире кольца лука и ливерную колбасу. Подать к этому приготовленное из картофеля и яблок пюре.

Отварной картофель с зеленым соусом.

Лук зеленый, петрушка, укроп, эстрагон - по 1 столовой ложке, кефир или простокваша - 1 л, яйцо - 4-8 шт., сметана, сахар, перец, соль, горчица - по вкусу. Зелень мелко нарубить и залить кислым молоком, которое предварительно смешать со сметаной и майонезом. На каждую порцию взять по 1-2 сваренных вкрутую яйца, протереть сквозь сито, смешать с соусом и приправить сахаром, перцем, солью, горчицей. Перед подачей на стол соус выставить на холод, а затем подать к горячему отваренному картофелю; картофель макать в приготовленный соус. Зеленый соус, только без добавления яиц, подают также к отваренному мясу.

А. Ковальский

ВСЕГО ВАИ ДОБРОГО!!!

«Садовые подсказки» от gazetasadovod.ru  читайте каждую среду

Подписка на краткую версию