Садовые подсказки №11

Сегодня в номере:

- Что делать, чтобы сохранить посевной материал

- Зимнее хранение цветочных семян и клубнелуковиц

- Томаты. Урожай отменный

- Листовая земля из опавших листьев

- Отчего гибнут ЛИЛИИ?

    _____________________________________________спашивали-отвечаем______________________________________

Можно ли дайкон оставлять на зиму на грядке?

О. Серкова, Пушкин

Да, дайкон можно хранить зимой на грядке. Только корнеплоды следует замульчировать компостом или опилками.

Как хранить плоды тыквы?

К. Анохина, С.-Петербург

Для хранения тыкв не требуется какого-либо специально оборудованного помещения. Они хорошо сохраняются в жилых помещениях на полу. Но следует помнить, что черешки тыкв должны быть 3-5 см. При коротко обрезанных черешках тыквы быстро портятся.

В этом году насушила много плодов шиповника. Как правильно его заваривать?

О. Синцова, С.-Петербург

25-30 ягод заваривают в литровом термосе на 7-8 часов. По мере расходования напитка добавляют нужное количество кипятка (до 4-5 дней). Размельчать плоды не рекомендуется, чтобы они не теряли большое количество биологически активных веществ.

У меня на дачном участке вырос замечательный лук-порей. Посоветуйте, как его сохранить подольше.

К. Степанков, Павловск

Лук-порей убирают во второй половине октября. Его выкапывают, очищают от земли, слегка подрезают корни, связывают в пучки и прикапывают в подвале во влажный песок. Таким образом, он может храниться до 3-х месяцев.

Какие однолетние цветы можно высевать под зиму?

 А. Алексеева, С.-Петербург

Под зиму можно посеять василек, годецию, иберис, космос, лобулярию, календулу, лаватеру, кларкию, резеду, скабиозу, маки, маттиолу.

    _____________________________________________календарь основных работ________________________________

                                   Что делать, чтобы сохранить посевные качества семян

Семена овощных культур за период хранения до момента высева должны сохранить в наибольшей степени показатели своего качественного состава. После высева им необходимо быстро и дружно прорасти. Для того чтобы проявить свои высокие посевные качества, семенам нужны следующие условия:

- выращивание их на лучших семенных растениях, с высоким плодородием почвы и оптимальным уходом за растениями;

- предварительный отбор на стадии заготовки до закладки на хранение;

- обеспечение условий хранения согласно рекомендованным для каждой культуры;

- визуальный отбор перед посевом;

- предварительная проверка всхожести и энергии прорастания.

Семена каждой культуры имеют свои гарантированные сроки хранения для нормальных процентов всхожести. Иногда эти сроки увеличиваются. Это бывает при особо благоприятных условиях формирования семян на материнских растениях и строгом соблюдении условий хранения. Нарушение условий хранения (температуры и влажности) снижает посевные качества за счет потерь белков и углеводов.

Э. Феофилов, засл. агроном России

                                   Зимнее хранение цветочных семян и клубнелуковиц

Забот у цветоводов, просто у любителей цветов в ноябре под самую завязку. Об этом и пойдет сегодня речь. Сначала посмотрим на плоды собранных цветов: если они все еще влажные, то для просушки создайте им необходимую температуру (30-35°С). Теперь, когда плоды у вас достаточно хорошо подсушены, их обмолачивают: кладут в специальный мешочек (лучше плотный полотняный) и с помощью скалки осторожно, чтобы не повредить семена, растирают их, затем провеивают и калибруют, используя сита и дуршлаги с ячейками разного диаметра. Хорошо просушенные цветочные семена (при температуре 25-35°С) хранят в сухом помещении, не забывая о периодическом проветривании. Оптимальная температура при хранении в пределах 6-10°С. В период хранения семян особого ухода за ними не требуется: периодический осмотр, проверка на влажность, просушка, а затем очистка, если семена оказались влажными.

Наверное, месяц уже прошел после выкопки клубней бегонии, значит, настало время хорошо очистить их от земли и уложить аккуратненько в полиэтиленовые мешки, не забыв, кстати, пересыпать слегка увлажненными опилками или песком, торфом или мхом. Завязанные мешочки хранят в таком помещении, в котором возможно поддерживать температуру в пределах 5-10°С. Если такого помещения нет, то используется холодильник, что, наверное, удобнее, ибо пересыпать клубни субстратом уже нет необходимости.

А теперь посмотрим на клубнелуковицы и клубнепочки гладиолусов. В течение 25-30 дней их просушивают при температуре 18-20°С, очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней и, уложив в бумажные пакеты и надписав название сорта, закладывают на хранение. Подходящее место можно выбрать между рамами окон, между дверями балкона, между входными дверями. Главное, чтобы температура в таком месте поддерживалась на уровне плюс 3-5°С, а влажность воздуха - 70-80%. Если температура повысится до 10-12°С, то это может привести к преждевременному развитию и побега, и корней или, наоборот, к усыханию клубнелуковиц. Для них губительно не только повышение температуры, но и понижение даже до минимальных отрицательных значений. Но если у вас не так уж и много клубнелуковиц, то их тоже можно хранить в холодильнике (в отделении для фруктов), предварительно завернув в бумагу.

Но в каком бы месте ни хранились клубнелуковицы, периодический осмотр (хотя бы раз в две недели), проветривание совершенно обязательны, обязательна и просушка, если на них появилась плесень. А если при осмотре обнаруживаются неизвестно откуда взявшиеся пятна, то в течение полутора часов клубнелуковицы обрабатываются в 0,8%-ном растворе марганцовокислого калия, потом просушиваются и хранятся уже отдельно от здоровых клубнелуковиц.

 Ю. Смирнов, садовод-любитель

    _____________________________________________на грядке_______________________________________________

                                                      Томаты: урожай отменный

 Томаты любят свет и тепло. Лучшая дневная температура 18…25 оС, ночная от 12 до 15 оС. При температуре ниже 10 оС рост томатов прекращается. Впрочем, слишком высокая температура тоже вредна. Кроме того, томаты в теплице требуют хорошего проветривания.

В условиях Московской области и севернее вырастить хорошие сорта томатов без укрытия практически невозможно. Удается это лишь в исключительно теплое лето. Я выращиваю томаты под пленочным укрытием, которое без особого труда можно быстро собрать и разобрать. Укрытие позволяет выращивать плоды до полного созревания на корню, даже позднеспелые сорта, что предохраняет их от заболевания фитофторой.

Когда держится хорошая погода, рамы теплицы снимаю, томаты тогда растут в условиях открытого грунта. При теплой, но дождливой погоде верхние рамы (крышу) закрываю, чтобы дождь не попадал на плоды и листья. Через боковые рамы проветриваю укрытие. Во второй половине лета при любой погоде на ночь закрываю все рамы.

Томаты требуют хорошо удобренной почвы. Удобрение – перепревший навоз, куриный помет, торф, компост. Молодые растения чувствительны к недостатку фосфора.

Рассаду я выращиваю в комнате на восточном окне. Подсветкой не пользуюсь.

Рассаду высаживаю под укрытие в первых числах мая. Почву готовлю с осени – вношу перегной и золу, весной только рыхлю ее и готовлю лунки. Расстояние между рядами – 50 см, в ряду – 40-45 см. До высадки с северной стороны забиваю колья диаметром не менее 4 см.

Если рассада вытянулась, ее надо заглубить до семядольных листьев, которые предварительно удаляю. Высаживаю рассаду вместе с торфяными стаканчиками. Ведь чем меньше травмируют корневую систему, тем быстрее рассада двигается в рост. Лунку при высадке засыпаю не целиком, оставляю углубление на 7-8 см, выравниваю его после подрастания рассады. Такое заглубление способствует образованию второго яруса корней. Перед посадкой лунку надо пролить водой, а после посадки еще и дополнительно полить: так корни лучше сомкнутся с почвой.

Если рассада переросшая, ее сразу подвязываю к тычине. В период вегетации поливаю посадки сперва через 3-4 дня, а по достижении густой облиственности стебля и при сухом лете полив веду через день. Пересушивать почву нельзя, поскольку это вызывает вершинную гниль плодов. Поливаю только под корень. От каждого корня оставляю один ствол, у разветвленных форм – не более двух. Все пасынки по мере появления срезаю.

Летом необходимо рыхлить междурядья и оформлять лунки, иначе вода будет растекаться в стороны и корней не достигнет. После появления завязей первого и второго яруса и зацветания третьего яруса (особенно у крупноплодных сортов) верхушку стеблей срезаю, оставив сверху цветущей кисти по два листа. Лишние цветки отрываю. Одновременно со срезкой верхушек снимаю и нижний ярус листьев – для обеспечения лучшего проветривания и облегчения полива.

Томаты не следует сажать рядом с картофелем или на месте, где перед этим он рос, во избежание заражения фитофторой. Во второй половине лета картофель и томаты дважды (через 7 дней) опрыскиваю слабым раствором медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды).

Через каждые 15 дней томаты подкармливаю, но первую подкормку веду через 8-10 дней после посадки (особенно если рассада слабая). Подкормка – раствор коровяка с добавкой 30-40 г золы и 20-30 г суперфосфата на 10 л воды. Под каждый куст вношу 0,5-0,8 л раствора.

Почти все томаты у меня созревают на корню, зеленой остается лишь завязь. Последний съем делаю в зависимости от погоды – 25 сентября – 1 октября. Во время вегетации нужно строго следить за подвязкой кустов к кольям, особенно крупноплодных сортов, иначе кусты поломаются, а плоды, упавшие на землю, загниют.

Е. Гречушников

    _____________________________________________советы садоводов________________________________________

                                               Листовая земля из опавших листьев

Листовая земля – такое понятие нередко встречает садовод, читая популярную агролитературу. Что же это такое? Для непосвященных приведем характеристику из справочника. «Листовая земля – это высокоплодородная, рыхлая и легкая земля». Как видим характеристика очень высокая. В лесу такая земля есть. И готовится она там естественным способом. Нам, садоводам­огородникам и особенно цветоводам надо готовить ее самим. Основа – листовой опад. Во время осеннего листопада собираем и заготавливаем опавшие листья. Накапливаем и укрываем их в металлических либо пластиковых 200¬литровых бочках. От заготовки дубовых листьев нужно воздерживаться. Они содержат много дубильных веществ и медленно разлагаются. Если есть такая возможность, то не заготавливаем и кленовые, и осиновые листья – тоже есть проблемы с компостированием, связанные с разложением и минерализацией. На первом месте стоят липовые и березовые листья, затем уже остальные. Если принципиально – то годятся и сосновые и еловые иглы. Тут все зависит от способа компостирования и сезона (летний, раннеосенний). Зимний период у нас отпадает – ведь температура в компостнике должна быть не ниже 6 оС. При температуре ниже этого рубежа микроорганизмы не живут, а значит и не разлагают заложенное в компост. Листья укладываем в кучи послойно, присыпая плодородной землей. Можно прослаивать скошенной травой.

Агрономы рекомендуют вносить известь (0,5-1 кг извести на каждый м3 листьев). В сухую погоду листовую кучу надо поливать. За 2-3 года эти кучи надо перелопатить несколько раз. Это оптимальный срок готовности листовой земли. Инициативные и опытные огородники внесли свои наработанные методы в эти рекомендации. Основной такой метод заключается в том, что листовую кучу не надо перелопачивать. Я в своей практике тоже придерживаюсь способов опытных огородников, беря во внимание то обстоятельство, что в природе лесной листовой опад (а это, в сущности, тоже листовые кучи) никто не перелопачивает, а получается листовая рыхлая плодородная земля (перегной). Правда там разложением листьев заняты грибки, грибы (в их числе и съедобные), мыши-полевки, некоторые лесные животные (кабаны, лоси и др.), но это сути дела не меняет. Мы же в своих способах применяем и свое. Например, вносим мочевину, компост, навоз, огородную землю (почву) для затравки. Из микрофлоры в разложении органических веществ основную роль играют микроорганизмы. Но они ведь не «бегают» по всей компостной куче, а находятся и действуют в отдельных слоях этой кучи. Зачем же их перебрасывать сверху вниз, там ведь почти нет кислорода, а для них это очень плохо и они погибнут.

Перелопачивание необходимо, но в разумных пределах. Заготавливаем мы листья (из леса, конечно) не только для приготовления листовой земли, но и как лесной природный утеплитель для наших культур, уберегающий их от морозов и перепадов температур наружного воздуха. А еще и как прекрасный мульчирующий материал для грядок и приствольных кругов плодовых деревьев и ягодных кустарников. Например, хорошо присыпать грядки с высаженным озимым чесноком листьями слоем 8-10 см и прикрыть их еловым лапником, чтобы не сдувало ветром и не смывало осадками. Весной мы этот листовой покров снимаем и уносим в сборный компост – хороший рыхлящий компонент и в компостной куче (компостнике).

Если говорить о садовой землянике, да и о малине с их почти поверхностными корнями, корешками, то и тут применяется листовой опад как надежный спаситель корней этих культур при малоснежье или обильном таянии снега.

Необходимо сказать, что по своему опыту работы с земляникой на маломерном садово-огородном участке могу повторить, что лучшим укрывным материалом для нее, кроме снежного покрова, конечно, служит слой мульчи в 15-20 см из сухих листьев лесного опада, прикрытый лапником (лучше всего). Но если его нет, то камышом, топинамбуром, подсолнечником, чтобы листья не сдувало ветром. К тому же такой агроприем способствует лучшему снегозадержанию, в условиях малоснежной зимы.

Что делать дальше (уже по весне) с этой листовой мульчей – остается на усмотрение самого садовода-огородника – внести в сборный компост, как уже отмечено выше, а можно заделать в почву или использовать для приготовления листового компоста.

И в заключение о самом заготовлении опавших листьев во время массового осеннего листопада. Здесь надо быть внимательным и наблюдательным. Не брать все подряд, а смотреть, чтобы не попались листья с признаками заболеваний, плесени, с укрывшимися в них на зиму вредителями. Что касается листьев, опавших с растений, возделываемых на вашем садовом участке или в непосредственной близости к нему, то эти листья заготавливать и применять для работ в саду не следует, чтобы оградить ваших зеленых питомцев от вредителей и болезней сада-огорода, цветника, теплиц и парников. Помните, что заготовленные листья должны быть сухими и здоровыми.

И. Кривега

    _____________________________________________цветник_________________________________________________

                                                      Отчего гибнут ЛИЛИИ?

 Различные причины гибели лилий можно свести к трем основным: естественное старение, несоответствие агроклиматических условий биологическим особенностям растений, поражение болезнями и вредителями.

Естественное старение определяется продолжительностью жизни растений. Одни лилии могут жить 5-10 лет, другие – 2-4 года. Так, лилии карликовая и поникающая недолговечны и требуют регулярного возобновления семенами.

Омолаживание и восстановление жизнедеятельности дикорастущих или сортовых лилий достигается их регулярным посевом или пересадкой. При этом желательна смена участка или хотя бы частичная замена почвы. Размножение чешуйками, бульбами (воздушными луковичками), детками также ведет к омолаживанию растений, увеличивая продолжительность жизни сорта.

Для большинства лилий период их высокой продуктивности при выращивании на одном месте составляет 3-5 лет, после чего необходимо деление гнезда, пересадка молодых луковиц и отделение краевых чешуй. Из оставшейся центральной части (с точкой роста и корнями) вскоре после посадки в грунт восстанавливается полноценная, как бы частично омоложенная луковица, а уже через год она цветет и образует дочерние луковицы.

В результате семенного размножения достигается наиболее полное омолаживание и оздоровление растений. Ему следует отдать предпочтение, если лилии при этом почти не изменяют своей декоративности. Сюда относятся все дикорастущие виды, а также некоторые трубчатые гибриды, которые сохраняют свои качества только при подборе селекционером определенных сортов-опылителей. Распространенные в нашей стране зарубежные лилии, например Пинк Перфекшн, Толден Сплендор, Блэк Мэджик и др., при размножении семенами, полученными не от фирмы, где они выведены, изменяются и становятся просто сеянцами этих сортов.

Благоприятные агроклиматические условия способствуют продлению периода продуктивного цветения растений. Реакция на них тесно связана с географическим происхождением лилий. Так, незимостойкие виды из тропических и субтропических областей – л. филиппинская, л. длинноцветковая, л. золотистая, л. японская – в районах северного и даже умеренного климата вымерзают. Кроме того, им необходима достаточная влажность воздуха. Это относится и к л. прекрасной, которая, хотя и зимует под укрытием, но развивается плохо и постепенно погибает при низкой влажности воздуха.

Наоборот, лилии северо-восточного происхождения в южных приморских районах страдают от жары и высокой влажности, быстро стареют, сильнее и чаще болеют и, в конце концов, также нередко погибают.

В зависимости от происхождения разные лилии требуют для нормального развития и определенной кислотности почвы. Например, азиатские виды и гибриды лучше развиваются на слегка подкисленных почвах, трубчатые и л. белоснежная – на слабощелочных или нейтральных. На сильнокислых почвах они погибают. Подщелачивание почвы особенно хорошо действует на л. белоснежную.

Луковицы лилий совершенно не выносят застоя воды, при переувлажнении нередки случаи отпада.

Одной из главных причин преждевременной гибели растений являются вирусные и грибковые заболевания.

Вирусные инфекции иногда бывают скрытыми, без видимых признаков, отмечается лишь угнетение роста. Но оно нередко вызывается и другими причинами, поэтому установить наличие вирусов можно только с помощью лабораторных исследований.

Наиболее распространенные вирусные заболевания лилий – кольцевая пятнистость и мозаика. При кольцевой пятнистости вначале на листьях появляются кольцеобразные пятна, которые быстро распространяются по всему растению, поражая и точки роста, и цветки; стебель деформируется, не растет.

Вирусная мозаика вызывает появление на листьях бледно-зеленых продольных пятен, которые в дальнейшем некротизируются, листья деформируются и отмирают. Рост прекращается, цветки часто не распускаются. Неблагоприятные агроклиматические условия способствуют прогрессированию заболеваний и ускоряют гибель растений.

Надежных методов защиты от вирусов пока нет, поэтому пораженные растения необходимо удалить, чтобы они не стали источниками инфекции. Ее переносчиками обычно являются тли, с которыми необходимо бороться в профилактических целях.

Из грибковых заболеваний чаще всего отмечаются серая гниль (ботритис) и фузариозная гниль донца луковицы.

При заражении серой гнилью на листьях сначала видны овальные серые, серовато-коричневые или красно-коричневые пятна. Затем они темнеют, сливаются, сплошь поражая ткани листьев, а иногда – цветков и стеблей. На луковицу болезнь не распространяется, но если растение повреждено значительно, то оно сильно ослабляется и через несколько лет может погибнуть.

У лилий, зараженных фузариозом, в основании чешуй заметна мягкая гниль, на донце – ржавчина; чешуи отваливаются; процесс распространяется на всю луковицу, вызывая гибель растений. Фузариоз чаще всего отмечается на тяжелых и переувлажненных почвах. Признаки заболевания – постепенное пожелтение и засыхание листьев, начинающееся с нижней части стебля. Чтобы спасти луковицу ценного сорта, ее выкапывают, удаляют пораженные чешуи, протравливают одним из фунгицидов и высаживают на новое место.

Таким образом, для сохранения здоровья ваших лилий, необходимо проводить комплекс защитных и агротехнических мероприятий, а также подбирать сорта в непременном соответствии условиям зоны.

М. Киреева,

канд. с.-х. наук

    _____________________________________________садовод на кухне________________________________________

Свинина фирменная с овощами

Свинину, нарезанную мелкими кусочками выложить на противень или в глубокую сковороду, посыпать мелко нарезанным луком, поперчить и посолить. Сверху выложить нарезанные кружочками картофель, морковь, кабачки. Полить это небольшим количеством майонеза. Далее в том же порядке выкладываем второй ряд: мясо, лук, перец, соль, картофель. Верхний слой – тертый сыр и мелко нарезанный болгарский перец. Залить блюдо майонезом или сметаной, посыпать мелко нарезанной зеленью, и в духовку на средний огонь на 1,5 часа.

Вкусная, сытная горячая закуска на любое торжество.

Французский мясной пирог-паштет

1 упаковка готового слоеного теста (400 г), 200 г свинины, 1 стакан сухого белого вина, 200 г гусиной (или куриной) печени, 1 луковица, 1 ст. л. сливочного масла, 1 кусок подсохшего белого хлеба, 200 г свиного фарша, 100 мл сливок (30 % жирности), 2 яйца,1 ч. л. сушеного майорана, соль, перец, 20 мл коньяка.

Свинину нарезать маленькими кубиками, залить вином и оставить на ночь в холодильнике. На следующий день вынуть мясо из маринада, положить в миску, добавить мелко нарубленную печень, мелко нарезанный и обжаренный на сливочном масле лук, замоченный в воде и отжатый белый хлеб и фарш. Сливки взбить, осторожно смешать с мясной массой. Добавить яйца, майоран и белое вино (маринад). Посолить, поперчить, добавить коньяк. Вымесить. Прямоугольную форму выстелить смазанной жиром пергаментной бумагой, выложить тесто так, чтобы оно слегка выходило за края формы. Заполнить форму начинкой, закрыть крышкой из слоеного теста. Верх украсить, обязательно при этом прорезав 2-3 отверстия для выхода пара. Выпекать в разогретой до 240 оC духовке 1 ч 10 мин. Если верх начнет чересчур подрумяниваться, накрыть фольгой

Помидорная закуска под водочку

Крепкие красные помидоры ошпарить кипятком, затем облить холодной водой, снять с них кожицу, нарезать мелкими кубиками. Так же порезать репчатый лук, добавить рубленый зубок чеснока, зелень укропа, петрушки и кинзы, соль, перец, перемешать. Затем полить обильно растительным маслом, снова перемешать, залить домашним томатом, перемешать и подавать с сухариками.

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!!!

"САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ" от gazetasadovod.ru читайте каждую среду