Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №25 (10.07.2013)
- Вопросы-ответы
- Наш фотоконкурс
- Работа в огороде в середине июля
- Шпаргалка на лето любителям томатов
- Черенкуем флоксы
- Астра (Aster)
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод"
__________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ____________________________________
Почва на моем участке торфяная. Как вырастить хотя бы зелень? Чем подкормить растения?
Г. Бабаян, С.-Петербург
Торфяные почвы богаты органическим веществом, однако при их освоении необходимо вносить навоз или перегной. Навоз вносится под основную перекопку почвы в небольшом количестве (1 кг/ м²) на небольшую глубину и перемешивается с почвой.
Торфяные почвы нужно известковать. Для этого лучше использовать доломитовую муку, так как она дополнительно обогащает почву микроэлементами. Для создания условий для роста растений необходимо внести минеральные удобрения под основную обработку почвы: огородную смесь
(100 г/м²), нитрофоску (80 г/м²) или нитроаммофоску (60 г/м²). Торфяные почвы бедны микроэлементами, поэтому в состав вносимых минеральных удобрений они обязательно должны входить (особенно медь и бор).
Подробнее читайте на нашем сайте в статье "ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ТОРФЯНИКОВ"
Можно ли одновременно в один объем внести «Инта-Вир» и внекорневую подкормку?
И. Мищалкина, С.-Петербург
Видимо, нельзя. Дело в том, что в результате взаимодействия упомянутых вами составов могут возникнуть резко отрицательные эффекты или ослабление действия каждого из этих компонентов.
Земляника обильно цветет, появляются красные ягодки, но цветки опадают прямо с цветоножками, а от ягодок остаются только половинки - кто-то их съедает. Кто их съедает и что делать с опадающими цветками?
В. Былим, С.-Петербург Вашими ягодками лакомятся не птицы - они склевывают их целиком. А вот слизни так и делают - съедают по полягодки. А что касается опадения цветков, то это может происходить по двум причинам: или их подъедает долгоносик, или, что скорее всего, растениям не хватает питания, прежде всего микроэлементов - бора, молибдена и других.
Как бороться со слизнями читайте на нашем сайте в статье Как избавиться от голых слизней
____________________________________________________ФОТОКОНКУРС_________________________________________
2 июля 2013 г. стартовал фотоконкурс «Дачные зарисовки-2013»
За неделю мы получили более 100 фотографий от 26 участников конкурса
Сегодня мы публикуем фотографии Ольги из города Сухой Лог Свердловской обл.
Генеральный спонсор фотоконкурса «Дачные зарисовки - 2013»:
ООО "Гарденпласт"
_________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
 Работа в огороде в середине июля
Середина июля, как говорили наши бабушки это месяц – страдник, потому как в огороде работы хоть отбавляй. Начинают созревать бобы, зеленый горошек самое время собирать пока он мягкий и нежный, подходит к уборке фасоль, морковь, летняя редька. Совсем скоро созреют и первые томаты, а огурчики уже кое-где появились и готовы к сбору. Просится на стол ранняя капустка, уже можно убирать чеснок.
Не забывайте и об уходе за овощами, середина июля это разгар прополок, рыхлений почвы, поливов и подкормок, а также формировок растений и, конечно же, борьбы с болезнями и вредителями.
В середине июля еще есть шанс, навести порядок среди корнеплодов – проредить их, причем все, даже самые небольшие корнеплодики оставшиеся вне почвы можно скушать, они уже достаточно крупные, чтобы пойти в летний, легкий салатик. Итак, морковь и петрушку желательно проредить, оставив расстояние порядка 5 сантиметров, свеклу – 7-9, редьку – 10-12, проредить нужно и пастернак, оставив расстояние между растениями равным 10-12 сантиметрам. Естественно, что при прореживании помимо близко расположенных, следует удалить еще и все слабые растения, больные либо поврежденные.
После прореживания самое время хорошенько полить участок, однако слишком заливать почву не стоит, достаточно пролить на глубину порядка 12-15 сантиметров. Если же корнеплоды не поливать то вырастут они мелкими, а мякоть их будет твердой и грубой.
Если есть необходимость то в середине июля можно пасынковать томаты, ведь чрезмерное образование ветвей на кустиках отнимает питание, отводя его от плодов к побегам, естественно, что и созревание в таком случае будет замедленным.
Пасынки лучше удалять пока они еще небольшие, настоятельно рекомендуется не допускать из отрастания длиннее, чем на 5 см. Совмещать пасынкование можно с удалением засохших и пожелтевших листьев которые обычно располагаются в нижней части кустика.
В середине июля у томатов можно провести и прищипку – сделав это с верхушками, обломать ветви которые лишены плодов, бурые плоды можно убрать и дозарить дома, а бутоны и маленькие завязи удалить – вызреть они не успеют.
Перец – середина июля это самое время чтобы подвязать растения к кольям, они уже достаточно подросли и могут сломаться от порыва ветра.
Огурцы сейчас требует много полива, главное не поливать по листве, а стараться лить под корень, не использовать холодную воду, а только теплую, отстоянную в баке. Прекрасно если в воду вы добавите каплю марганцовки. Поливы в сухую погоду нужно проводить дважды в неделю.
Тыква, как и томат, требует прищипки главного стебля, он уже должен достигнуть длины метра либо чуть более. На основном стебле лучше всего оставить не более трех побегов, на каждом должен быть один плод, только так они полностью вызреют и долго пролежат в хранилище. Тыкву, как и огурец, в этот период необходимо почаще поливать, а если хотите получить рекордно большие плоды, то не плохо бы и подкормить органикой.
 Прищипке основного стебля нужно посвятить какое-то время и на кабачке, причем и боковые побеги тоже следует прищипнуть, когда они достигнут длины примерно полуметра.
Капуста – сейчас ей нужно одно – обильный полив. Любая нехватка влаги негативно отразится на качестве кочана, помимо небольшого размера он будет еще и рыхлым, вялым и конечно не пролежит и пары недель. Для того чтобы капусте хватило влаги, полив нужно проводить не реже чем два раза в 7-10 дней, выливая по ведру воды на квадратный метр участка. Не откажется капуста и от подкормок – коровяк в данном случае идеальное удобрение.
Ближе к концу июля можно приступать к окучиванию капусты, это также положительно скажется на массе кочана. Самое лучшее время для окучивания – после хорошего дождичка либо обильного полива.
Ранний чеснок, в середине июля его листочки уже, как правило, вялые и желтые, это сигнал что пора убирать. Затягивать не стоит, ведь луковицы в земле могут разломиться, а зубчики обнажиться, что снизит товарный вид, лежкость и качество продукции. После выкопки чеснок, с небольшой частью ботвы, развешивают на солнышке, дней через 5-7 он будет готов к хранению.
Не забывайте уделять внимание защите огорода от вредителей и болезней. Середина июля это тот период, когда можно заметить и уничтожить личинки и яйца бабочки белянки, личинки совок и капустной мухи, а также личинки, яйцеклад и взрослых насекомых колорадского жука.
На небольших участках всех вредителей лучше уничтожать вручную, ну а если территория вашего огорода измеряется десятками соток, то следует прибегать к применению химических мер борьбы, но делать это с большой осторожностью.
Н. Хромов,
канд. биол. Наук
Шпаргалка на лето любителям томатов
 Хотя о выращивании помидоров в периодической печати пишут очень много и садоводы¬практики, и ученые, давайте еще раз попытаемся поговорить о том, что нужно делать в помидорной теплице во второй половине июля и в августе, чтобы получить максимальный урожай плодов.
НАДО ЛИ ПОДВЯЗЫВАТЬ СЛАБОРОСЛЫЕ СОРТА?
Подвязывать надо даже самые скороспелые низкорослые сорта. Такие растения лучше прогреваются, а это способствует повышению урожайности и снижению поражения растений различными возбудителями болезней, благодаря отсутствию контакта листьев и плодов с почвой.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ
Высокорослые помидоры лучше формировать только в один стебель, оставляя на нем не более 7-8 кистей и удаляя все пасынки, пока их длина не превысила 3-4 см. В таком сформированном виде растения лучше освещаются и проветриваются, да и ухаживать за ними проще.
Высокорослые сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, т. е. удаляют у них точку роста на оставленных побегах. Прищипку надо сделать за пять недель до окончания выращивания, в самом начале первой декады августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами оставляют 2-3 листа.
Одновременно с прищипкой надо удалить все соцветия в фазе бутонизации или после цветения, поскольку из этих бутонов, цветков и даже из мелких завязей плоды вырасти не успеют.
ПОЧЕМУ ОПАДАЮТ ЗАВЯЗИ И ПЛОДЫ?
Секрет успеха при выращивании помидоров в теплице состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать им осыпаться. Почему это часто происходит?
Прежде всего, это может быть вызвано недостатком или резкими колебаниями содержания влаги в почве, избыточными дозами азота в начальной стадии бутонизации. Именно поэтому не следует поливать молодые растения до появления первого наливающегося плода настоем навоза, травы или растворами азотных удобрений.
Другое важнейшее условие – это строго соблюдать нужные для растений температурный режим и влажность воздуха в теплице. В это время помидорам требуется температура воздуха 22…24 °С (не выше 26…28 °С), низкая влажность воздуха и сквозняк. При этом надо помнить, что при температуре воздуха в теплице выше 30…32 °С пыльца становится стерильной, а цветки опадают.
Но самая плохая ситуация для завязывания плодов складывается, когда после длительной холодной погоды приходит сильная жара и температура быстро повышается. При этом испарение воды листьями резко увеличивается, а корни, находящиеся в остывшей земле, не справляются с такой нагрузкой. И растения сбрасывают цветки и бутоны. В необогреваемой пленочной теплице влияние излишней влажности и температуры воздуха усиливается еще значительнее.
В такой экстремальной ситуации листья растений лучше всего опрыснуть раствором эпина, а почву обработать препаратом циркон. Полезна также в это время усиленная вентиляция, чтобы быстро снизить температуру воздуха в теплице.
В жаркую погоду опылению цветков надо помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла меловым раствором. А днем, когда сухо и тепло, слегка постукивают по шпагату, к которому подвязаны растения или устраивают сквозняки, о которых говорилось выше.
В те дни, когда долго стоит неустойчивая пасмурная погода, пыльца также неспособна к опылению. Чтобы цветки не осыпались, их опрыскивают специальные стимуляторами образования завязи – Завязь, Бутон и т. д., которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях и при отсутствии насекомых.
УДАЛЕНИЕ НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ
На величину урожая помидоров очень благоприятно влияет регулярное удаление нижних стареющих и пораженных болезнями листьев. Делать это лучше солнечным утром, чтобы побыстрее подсохла ранка.
Листья начинают удалять, когда на первой кисти начинают розоветь плоды. А к моменту начала созревания плодов на второй кисти, все листья до первой кисти должны быть удалены полностью, и начинают удаление листьев под второй кистью. У высокорослых помидоров удаляют также листья под третьей кистью, но не более. За один раз можно удалить 2-3 листа, т. к. одновременное удаление многих листьев может привести к сильному растрескиванию плодов из-за резкого уменьшения испарения влаги растением.
ПОЛИВ ПОМИДОРОВ
Помидор любит влажную (но не переувлажненную) почву. Особенно нужна растениям влага в течение 8-10 дней после посадки, в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением почвы и окучиванием, после внесения сухих удобрений. При недостаточном поливе растения сбрасывают бутоны и завязи.
Количество воды на один полив зависит не только от погоды и почвы, но также от схемы посадки и сорта. Если для полива молодых растений достаточно 2-3 л воды, то для полива взрослых гигантов надо не менее 1 ведра под куст и столько же между кустами. Поливать надо только отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже 24…26 °С. Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, т. к. корни растений будут повреждены.
Поливать лучше в первой половине дня или в пасмурную погоду. После того, как влага впитается, проводят рыхление почвы, но не глубоко, чтобы не повредить корни. Если вода проникает в почву плохо из-за ее уплотнения, то надо сделать вилами в земле несколько проколов.
Поливать надо только под корень, плоды и листья у помидоров смачивать не следует. Дождевание – это худший способ полива помидоров, значительно лучше – надземный полив, а в идеале – подземный. Тогда и почва будет влажная, и воздух сухой, и различных болезней будет значительно меньше.
ПОЧЕМУ РАСТРЕСКИВАЮТСЯ ПЛОДЫ?
Растрескивание плодов происходит при резкой смене почвенной засухи на избыточную влажность. Чтобы избежать такого явления, нужно поливами поддерживать пахотный слой во влажном состоянии.
 ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ
Помидоры (особенно высокорослые), имея большую листовую поверхность, большие цветочные кисти и массу плодов нуждаются в подкормке. Состав подкормки зависит не только от возраста растения и массы висящих на нем плодов, но и от погоды. Так, в пасмурную погоду дозу калия надо увеличивать на 20-30 % против указанной в рекомендациях, а в солнечную погоду, наоборот, уменьшать.
Для получения высокого урожая помидоров необходимо делать не менее трех подкормок. Лучший срок первой подкормки – через 15 дней после высадки рассады в период бутонизации и начала цветения.
При слабой заправке почвы лучше всего ее делать настоем птичьего помёта, коровяка с подсыпкой золы или сброженной травой. Прекрасный результат дает подкормка органическими удобрениями Синьор Помидор и АгриколаВегета согласно инструкции.
Минеральные подкормки в этом возрасте действуют однобоко – одни влияют на рост растений, другие – на цветение и т. д. При отсутствии органических удобрений подкормку надо провести нитрофоской или другим полным минеральным удобрением. Для этого 1 ст. л. нитрофоски надо растворить в ведре воды и внести под каждое растение по 1 л раствора.
При нормальной заправке почвы в первой подкормке лучше использовать калимагнезию или сульфат калия
(по 1 ч. л.) вместе с суперфосфатом (по 1 ст. л. на 10 л воды). В первой подкормке не следует применять азотные удобрения, да еще в большом количестве. Они могут вызвать бурный рост листьев, опадание плодов на первых кистях и отодвинуть начало плодоношения.
Вторую подкормку лучше проводить через 10 дней после начала распускания второй кисти. Для этого на 10 л раствора птичьего помёта или коровяка надо добавить по 1 ст. л. Кемирауниверсал, растворина или другого полного удобрения и по 1 г медного купороса и марганцовки. На каждое растение внести по 1 л раствора для низкорослых сортов, по 1,5 л для детерминантных и по 2 л для высокорослых сортов.
Третью подкормку надо проводить с началом сбора первых зрелых плодов. Ее можно провести тем же рабочим раствором, что и вторую. Под детерминантные сорта надо дать по 1,5 л, а на высокорослые и гиганты не менее 2,5 л этого раствора.
Если ваши растения зажировали, необходимо прекратить подкормку удобрениями, содержащими азот, и подкормить зольным настоем или водной вытяжкой суперфосфата.
Четвертую подкормку делают через 2 недели. Для этого на ведро воды кладут по 1 ст. л. удобрения Агрикола3 и суперфосфата, расходуя по 4-
5 л на 1 м² гряды. Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли в почву глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на глубину рожков.
В период массового завязывания и налива плодов прибавку урожая дает подкормка вытяжкой суперфосфата (1 ч. л. на 10 л воды), способствующая ускорению завязывания и созреванию плодов.
Не следует забывать, что для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в теплицах, особенно в жаркие солнечные дни, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, желательно насыщать углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.
Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии – травой), а остальную часть – отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в т. ч. и к высокой температуре воздуха в теплице.
ПОМИДОР – НЕ КАРТОШКА, А ОКУЧИТЬ ЕГО ЖЕЛАТЕЛЬНО
Как уже говорилось выше, при посадке рассады помидоров в почву заглубляют только горшочек. А через 15-20 дней к растениям подгребают землю на высоту до 10 см.
Но окучить высокорослые помидоры в теплице трудно, слишком уж густо они посажены. Проще такое «окучивание» проводить с помощью «ящичков» из тарной дощечки или «стаканов» из рубероида. Для высокорослых растений эти ящички размером 30х30 см и высотой до 15 см удобнее всего делать прямо на «рабочем месте» вокруг растения.
С интервалом в 2-3 дня их надо заполнять смесью перегноя с торфом слоем толщиной 2-3 см, чтобы образовалась такая же многоярусная корневая система, как при посадке помидоров в ямку. Так как ящички находятся выше уровня земли, то грунтовая смесь в них постоянно прогревается до 30…35 °С, что требует частых поливов. Однако именно такая высокая температура почвы и частые поливы создают в них условия, близкие к тропическим.
О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ ЛИСТЬЯ?
Если по какимлибо причинам нарушен нормальный процесс роста и развития растения, это сразу отражается на листьях. По этим внешним признакам легко определить те или иные отклонения от нормального развития.
Азот усиливает рост растений. Он нужен в умеренном количестве с начала роста до периода цветения, а потом только после завязывания плодов на первой кисти. При недостатке азота в почве листья приобретают светло-зеленый, слегка желтоватый цвет, листовые пластинки небольшие, верхние листья не скручиваются. Более старые листья рано отмирают. Подкормите растения мочевиной, и все будет хорошо.
При нормальном содержании азота листья имеют характерные для данного сорта размер и цвет, верхушка утром скручивается, а перед обедом снова расправляется.
При избытке азота у растений быстро растут мощные стебли. Листья темнозеленые, верхние листья постоянно скручены. У таких помидоров цветение и плодоношение затягивается, они плохо плодоносят, т. к. все силы идут на увеличение вегетативной массы. Эти растения надо слегка «подсушить», сделать подкормку вытяжкой суперфосфата.
При недостатке фосфора, особенно весной и в начале лета при низкой температуре почвы, листья с нижней стороны вдоль жилок и стебли приобретают фиолетовый оттенок, может наблюдаться опадание цветков. Подсыпьте под каждое растение по 1 ст. л. золы и заделайте ее в почву или полейте растения водной вытяжкой суперфосфата.
Калий особенно нужен в период созревания плодов. Недостаток его проявляется в бурой кайме по краю листа. При этом листья начинают скручиваться, что некоторые садоводы ошибочно принимают за развитие фитофтороза. Подкормите растения любым калийным удобрением, не содержащим хлор, или золой.
Если у помидоров на листьях нижнего и среднего ярусов появилась мраморная окраска, это говорит о недостатке в почве магния. Особенно нуждаются в магнии в период плодоношения новые продуктивные гибриды.
Если у растений тонкие высокие стебли с длинными междоузлиями, то они просто попали в солнечную «блокаду».
Если сначала на нижних, а затем и на остальных листьях появились темнобурые пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно, это первые признаки заболевания помидоров фитофторой.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Каждый садовод знает, что болезни наносят большой вред урожаю помидоров. Поэтому нужна регулярная профилактическая обработка растений, особенно в теплице.
Первый раз растения надо опрыскивать через 12-14 дней после высадки рассады, второй – после завязывания плодов на второй кисти и т. д. с интервалом через 2-3 недели. Опрыскивать надо бегло по всему растению, стараясь не захватывать точку роста. Чаще применяют для этих целей бордосскую жидкость, оксихом или иммуноцитофит.
Таких опрыскиваний надо проводить не менее двух для скороспелых и не менее трех – для высокорослых сортов. После завязывания плодов на третьей кисти у скороспелых сортов, четвертой – у гигантов и лиан опрыскивания надо производить только настоем чеснока. Хорошо запомните старое правило – после опрыскивания ядами нельзя в течение 3 недель употреблять в пищу плоды.
Желательно за лето также 2-3 раза опрыскать растения розовым раствором марганцовки. Опрыскивание особенно результативно вечером после жаркого дня. Если же растения всетаки заболели, то не надо забывать об изобилии современных средств для борьбы с болезнями.
В. Шафранский
_______________________________________ЦВЕТОВОДСТВО_______________________________________________
 ЧЕРЕНКУЕМ ФЛОКСЫ
Если в гостях или у соседей по даче вы увидели сорт флоксов, которого у вас нет, но очень хочеться иметь такой же, знайте, что понравившиеся сорта флокса можно легко размножить черенкованием! Попросите одну – две ветви и на следующий год получите несколько кустиков понравившегося растения.
На черенки возьмите среднюю, не опробковевшую часть побега. Разрежьте его острым ножом или секатором на кусочки с двумя междоузлиями. Нижний срез сделайте непосредственно под почками, верхний – на 0,5 см выше верхних почек. Листовые пластинки с нижнего узла удалите, на верхнем – обрежьте наполовину. Для стимуляции корнеобразования черенки выдержите в растворе гетероауксина 12-16 часов или опудрите нижний конец черенка корневином. Затем высадите черенки в ящики или парники, заполненные земляной смесью и песком.
Воздух над черенками должен быть влажным и теплым (оптимальная температура 22…25 оС), поэтому парник или ящик накройте стеклом либо пленкой. Чтобы черенки не обгорели притените их лутрасилом или белой бумагой. Черенки 1-2 раза в день опрыскивайте водой.
Корни у черенков флоксов появляются через 2-4 недели. Примерно ещё через пару недель можно начать подкармливать растения слабым раствором навозной жижи или полным комплексным удобрением с интервалом в 2-3 недели. В августе подкормки прекратите, а в конце августа – сентябре укоренившиеся растения высадите для доращивания на гряды или на постоянное место в цветник.
 Астра (Aster) - сем. сложноцветные (Asteraceae).
Род объединяет около 500 однолетних и многолетних видов, распространенных почти по всем континентам, большинство многолетних видов среднего роста (50-70 см) и высокорослые (до 1,5-2 м).
В приусадебном садоводстве астры очень популярны. Эти красивые декоративные растения можно встретить почти в каждом цветнике. Выращивают однолетние и многолетние астры.
Из однолетних довольно часто культивируют астру китайскую, или каллистефус китайский с большим количеством сортов, которые различаются по формам соцветий (пионовидные, шаровидные, хризантемовидные различной окраски), высоте (от 15-25 см до 80 см) и периоду цветения.
Однолетние астры растут в виде куста с мощной корневой системой прямостоячими простыми или ветвистыми стеблями. Листья очередные зеленые, нижние широкоовальные, по краю зубчатые или городчатые на черешках, верхние листья сидячие.
Цветут астры с июля до глубокой осени. Цветки собраны в соцветия-корзинки, до 15 см в диаметре, различной окраски: белые, розовые, красные, сиреневые, фиолетовые, бордовые. Семена созревают через 30-40 дней после начала цветения и сохраняют всхожесть 2 года.
• Местоположение: астры – светолюбивые и холодостойкие растения, переносят небольшие заморозки до -3 С. Место для них нужно солнечное, теплое. Астры требовательны к плодородию почв, лучше всего растут на легких и свежих суглинках с нейтральной реакцией (рН). Не переносят сухих почв и близкого залегания грунтовых вод.
• Уход: требует хорошего обеспечения водой и удобрениями, рыхления почвы вокруг кустов. Увядающие соцветия надо регулярно удалять. Высокорослые сорта подвязывать. Полив не частый, но обильный. Для подкормок в период вегетации надо использовать в основном минеральные удобрения. Необходимы 3 подкормки: через 2 недели после высадки рассады в грунт, в период бутонизации и во время цветения.
• Размножение: семенами. На рассаду семена высевают в конце марта в ящики. Слегка присыпают перегноем и поливают. Всходы появляются через 5-7 дней при температуре 18…20 С. Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня. Расстояние между растениями от 10-15 см для низкорослых сортов до 30-40 см для высокорослых. Зацветают астры через 80-120 дней после появления всходов. Семена можно посеять весной (в начале мая) в открытый грунт или поздней осенью (в октябре) под зиму.
• Использование: на клумбах, рабатках, бордюрах, в групповых посадках, для украшения террас (в контейнеры), в балконные ящики, для срезки.
• Сорта: из многочисленных сортов хороша Воронежская Розовая, выс. 45-50 см, раннего срока цветения; Миньон, выс. ок. 30 см, на каждом кусте образуется до 10 соцветий; Розовая башня, выс. 50 см, цветет в августе сентябре; Болеро, выс. 60-65 см, соцветия красные, махровые, цветет в августе-сентябре.
А. Гринталь, канд. биол. наук
__________________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Полезное из нашего каталога:
ООО"Тепличный выбор". Теплицы, плёнка, поликарбонат
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
