Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №26 (17.07.2013)
- Вопросы читателей
- Фотоконкурс "Дачные зарисовки 2013"
- Кратко про огурцы и помидоры
- Борщевик наступает. Как избавиться от борщевика
- БОРДЮР ИЗ ЦВЕТОВ
- Ландшафтные группы из многолетников
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод"
_____________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ____________________________________
Листья красной смородины покрылись красными наростами. Как с ними бороться?
К. Федосеева, С. –Петербург
Куст смородины поражен листовой галловой тлей. Тли питаются на нижней стороне листьев. В результате образуются галлы вначале красного цвета (по мере старения листьев галлы бледнеют, становясь желтоватыми). Появление первых галлов на листьях совпадает с началом образования завязей. Каковы же меры борьбы с этим вредителем? Во-первых, поддержание плантации смородины в чистом от сорняков состоянии. Это важно, так как в июле крылатые самки-расселительницы мигрируют на травянистые растения, где питаются и размножаются до конца лета. Эффективна обработка кустов смородины нитрафеном (300 г на 10 л воды). Но это опрыскивание проводится, как вы знаете, ранней весной, до распускания почек. В период бутонизации смородины против личинок тлей проводят опрыскивание сумицидином (5 мл) или актелликом (15 мл на 10 л воды).
На каком расстоянии друг от друга должны находиться корнеплоды моркови, чтобы они выросли красивыми и крупными?
Л. Степашина, С.-Петербург
Между рядами моркови должно быть 25-30 см, между растениями в ряду - 3-5 см. В среднем на 1 м ² должно быть 60-80 растений.
Листья на сирени стали ржавые и скручиваются. Как лечить сирень?
В. Шиманский, С. –Петербург
Взрослые кусты сирени с поврежденными, усыхающими листьями выглядят после окончания цветения неприглядно, но не гибнут. Общее ослабление куста приводит к худшему цветению на следующий год. Гораздо опаснее побурение и отмирание листьев для небольших, молодых растений.
Причиной побурения, а иногда и опадения листьев чаще всего бывает поражение растений бурой пятнистостью, бактериальным некрозом или сиреневой минирующей молью.
Поражение болезнями отмечается с середины лета. При бурой пятнистости вдоль центральной жилки, у основания листа появляются многочисленные неравномерные серокоричневые пятна с узкой темно-коричневой каймой. Пятна сливаются, усыхают, лист продырявливается, усыхает весь и опадает. При некрозе листья чернеют, молодые побеги буреют целиком и усыхают.
Меры борьбы с этими болезнями профилактические -сбор и уничтожение опавших листьев, обрезка и сжигание пораженных частей растений. Ранней весной (до распускания почек) или осенью (после листопада) опрыскивание растений 2%-ным раствором бордоской жидкости. В течение лета можно провести 2-3 опрыскивания, но уже 1%-ным раствором.
Сиреневая минирующая моль повреждает листья в конце июня - в июле. Хотя бабочки (в зависимости от погодных условий) откладывают яйца уже в начале июня. Вышедшие из них гусеницы (очень мелкие) проникают в мякоть листа и питаются до 10 дней под кожицей листа. Листья покрываются бурыми пятнами (минами), затем свертываются в трубочки и усыхают. Гусеницы окукливаются в земле, где и зимуют на глубине 3-5 см.
Меры борьбы с сиреневой молью: перекопка почвы на 20 см (не повреждая поверхностной корневой системы сиреневого куста), при незначительных повреждениях обрезать пораженные листья (в самом начале появления пятен) и сжигать. Опрыскивание инсектицидными препаратами мало помогает, так как срок вылета бабочек и откладки яиц очень растянут и зависит от погодных условий.
___________________________________________________________НАШ ФОТОКОНКУРС________________________________
2 июля 2013 г. стартовал фотоконкурс «Дачные зарисовки-2013»
За 2 недели мы получили более 250 фотографий от 56 участников конкурса
Некоторые из них мы публикуем сегодня.
Генеральный спонсор фотоконкурса «Дачные зарисовки - 2013»:
ООО "Гарденпласт"
__________________________________________________________ОГОРОД_________________________________________________
Кратко про огурцы и помидоры
Известно, что огурец очень теплолюбивое растение. Средняя суточная температура, необходимая для его роста и развития, должна быть не ниже 15 оС, наиболее благоприятная – в пределах 20… 24 оС. Поэтому на приусадебных участках под огурцы надо отводить солнечные, защищенные от ветра места (хороши пристенные участки с южной стороны). Подходящими предшественниками для огурца являются капуста и картофель. Огурец требует очень плодородных почв и не выносит высокой кислотности. Оптимальная кислотность для них составляет 6,0-7,2. С осени под эту культуру вносят на 1 м2 4-5 кг свежего навоза и 2-3 – перепревшего. Свежий навоз следует вносить обязательно, т. к. при его разложении выделяется углекислый газ, что улучшает рост огурцов. Кроме того, растения огурца нуждаются в подкормке. Для нее используют навозную жижу, раствор коровяка (на 1 ч. коровяка берут 5 ч. воды), птичий помет, также разведенный водой (на 1 ч. помета берут 10-12 ч. воды). Первую подкормку проводят при появлении 3-4 настоящих листьев, вторую – в начале цветения.
Растения огурца нуждаются в регулярных поливах. Делать это лучше теплой водой (не ниже 20 оС).
Для выращивания в открытом грунте пригодны сорта Неросимый 40, Вязниковский 37, гибрид ВИР 505, Либела и др. Высаживать в открытый грунт можно сухие семена, проросшие семена и заранее подготовленную рассаду. Делать это в условиях Северо-Запада следует не раньше 11 июня, когда минует опасность заморозков.
 В более ранние сроки можно получить огурцы на паровых грядах. Для их устройства посредине гряд делают канавы шириной 50-60 см, в которые закладывают горячий навоз (конский и овечий) слоем 25-30 см. Сверху насыпают слой земли в 15-20 см. Для защиты гряд от холодного ветра можно обсадить их по краю рядом бобов или картофеля.
Еще раньше можно получить огурцы с помощью малогабаритных пленочных укрытий, а также в парниках и теплицах. Для выращивания в теплицах пригодны сорта, которые могут расти при меньшей интенсивности освещения: Клинский, ВИР 516, ВИР 517, Московский тепличный и др.
Если сорт не образует плоды без опыления, как, например, сорта Московский тепличный, ТСХА-3707 или короткоплодный сорт Кулик, женские цветки необходимо опылять. Можно сделать это вручную: сорвать мужской цветок (т. е. не имеющий завязи) и, отогнув лепестки назад, прикоснуться его пыльниками к рыльцу пестика женского цветка. Но если растений много, опылить все цветки вручную трудно. Тогда нужно позаботиться о том, чтобы их могли опылить насекомые.
При уборке урожая огурцы нужно снимать аккуратно, без плодоножки, стараясь не повреждать плетей. Сдвигать и переворачивать плети также не рекомендуется.
Помидоры – тоже теплолюбивая культура, хотя и менее требовательная к теплу и влажности, чем огурец. Поэтому при выращивании в открытом грунте для них также следует выбирать теплые, защищенные от холодных ветров участки. Хороши южные и юго-восточные склоны. Высаживать рассаду в грунт в условиях Северо-Запада нужно не раньше 10-11 июня, когда минует опасность возвратных заморозков. Под пленку можно высаживать в середине мая.
Расти помидоры могут на различных почвах, но лучше всего для них подходят легкие супесчаные и суглинистые. Небольшая кислотность почвы (pH 6,0-6,5) урожая не снижает.
При выращивании помидоров в парниках и теплицах грунт должен содержать 50 % дерновой земли и 50 % перегноя.
Хорошими предшественниками для них являются культуры, под которые вносят большое количество органических удобрений (капуста, огурец). Нельзя высаживать помидоры после картофеля и наоборот – обе эти культуры относятся к одному семейству пасленовых и у них много общих вредителей и болезней (например, фитофтороз).
Весной под помидоры вносят перегной или компост (3-5 кг на 1 м2). Кроме того, проводят подкормки разведенным коровяком (1 ч. на 4-5 ч. воды), птичьим пометом (1 ч. на 10-12 ч. воды), древесной золой. Подкормки древесной золой особенно полезны, т. к. способствуют лучшему завязыванию плодов.
Кроме того, уход включает борьбу с сорняками, рыхление почвы, окучивание растений и удаление пасынков – побегов, образующихся в пазухах листьев. Удалять пасынки нужно как можно раньше, по мере их появления, не допуская, чтобы они вырастали большими. Удаляемый пасынок должен быть не длиннее 5 см. Запаздывание с пасынкованием задерживает рост и созревание плодов, а в пазухах листьев при удалении больших пасынков образуются значительные повреждения, количество листьев уменьшается, что нарушает нормальную жизнедеятельность растения.
Удаленные пасынки можно укоренить и использовать как рассаду.
Хорошие результаты при выращивании в наших условиях дают старые проверенные сорта Белый налив, Москвич, Дана.
В. Лебедева,
канд. биол. наук
________________________________________________________ЗДОРОВЬЕ ДАЧНОГО УЧАСТКА___________________________
Борщевик наступает. Как избавиться от борщевика
 Борщевик – красив и опасен, это довольно мощное растение имеет и второе название - гераклеум. Произошло оно от имени известного всем с детства – Геракла, возможно за свою необычайную силу, живучесть и опасную красоту.
Борщевик как болезнь – лучше вовремя предотвратить его появление, нежели потом долго и часто безуспешно лечить. Борщевик опасен тем, что это многолетник образующий огромное количество семян. Семена формируются в белоснежных соцветиях – зонтиках, которые, благодаря высокому росту растения, распускаются порой на двух или даже трех метровой высоте. Придают грациозности растению и массивные перистые листья, состоящие из яйцевидных листочков в количестве, варьирующем от трех до семи.
С середины июня можно видеть разгар цветения борщевика, затем растение дает потомство и отмирает. Весь цикл развития культуры длится обычно 3-4 года и если ей не давать плодоносить, вовремя удаляя соцветия, то растения попросту погибнут. Вегетативно борщевик не размножается, корневой поросли не даст и таким образом ваш участок не завоюет, его главный инструмент для воспроизводства это семена. Кстати, семена всходят не сразу, для того чтобы всходы дружно появились над поверхностью почвы, они должны пройти естественную стратификацию.
Борщевик, к слову, растение, сошедшее с гор, с гор Кавказа. Минуло уже приличное количество времени, а гость этот и не думает покидать обжитые территории, которые исчисляются уже тысячами гектар.
Гераклеум на участке или возле дороги это беда, но борщевик в лесу это трагедия, вывести его из лесных массивов крайне сложно.
Итак, что же мы выяснили – то, что соцветия необходимо удалять, как только они появились. Самое лучшее приспособление для этого лопата с длинным черенком. А вот ручные и бензокосы ни в коем случае использовать нельзя, они измельчают части стебля и разбрасывают его на большие расстояния, об опасности частей борщевика мы расскажем в конце материала. Применять химию тоже бесполезно, даже самые сильные препараты и увеличенные дозы должного эффекта не дадут – напрасно потратите время и средства.
Если же вы не успели и допустили рассеивание семян, то помните, что головная боль по имени борщевик будет преследовать вас очень долго. Семена могут сохранять всхожесть до семи лет и ежегодно «радовать» вас все новыми и новыми растениями.
В таком случае остается одно – периодически внимательно осматривать участок и при появлении молодых растений борщевика немедленно их удалять, закапывая в землю.
Следите не только за своим участком, но и за его границами, помните что борщевик, поселившийся за забором, может очень быстро перекочевать и на ваш участок, поэтому нельзя оставаться к этому равнодушным. Естественно, что за территорией своего участка лучше всего поручить уничтожение борщевика коммунальщикам, для этого следует позвонить в службу и описать проблему и возможные последствия.
Ну, а теперь меры предосторожности и возможные неприятности, если эти меры игнорировать. Действие борщевика я ощущал на себе, поэтому говорю – ощущения врагу не пожелаешь, особенно страдает от этого женская половина человечества, ведь травмы могут остаться навсегда.
Приступая к зачистке территории от борщевика, обязательно надевайте плотную спецодежду. Старайтесь, чтобы открытых участков тела не было вовсе, в особенности берегите лицо и глаза. Лучше прикрыть лицо специальной маской, часто такие используют коммунальщики, когда косят бензокосами траву. На руках должны быть перчатки, лучше плотные, резиновые, а на ногах высокие сапоги. Ни в коем случае не подпускайте детей к борщевику, помните, что даже сухие его части могут быть опасными.
В случае если контакт открытого участка кожи и борщевика, увы, состоялся первое что нужно это прикрыть поверхность кожи любым материалом, который защитит ее от солнца. Под действием ультрафиолета ожог крайне быстро развивается. Затем необходимо добраться до места, где можно хорошо промыть пораженный участок кожи водой с мылом, либо обезвредить раствором марганцовки или простого одеколона, а затем обратиться к врачу.
Чем же опасен борщевик? Своим прозрачным соком, в составе которого активные фурокумарины. Попадая на кожу, они вызывают активные ожоги, особенно быстро развивающиеся в жаркую погоду, когда кожа влажная.
Уже через пять – семь минут ожог себя проявит – кожа сильно покраснеет, а через пару часов под местом ожога скопится большое количество жидкости. Образуются волдыри, напоминающие таковые при сильном ожоге кипятком. Держатся они крайне долго – до нескольких месяцев. Главное ни в коем случае эти пузыри не вскрывать, а дать им пройти, применяя выписанные врачом мази либо прикладывая разрезанный вдоль лист алоэ, что сокращает срок их существования до 2-3 недель.
Лучше всего пораженные участки изолировать, но не пластырем, а бинтом, делая нетугие повязки. Если же попытаться пузырь проколоть то ситуация усугубиться тем что он может превратиться в гнойник оставив в последствии шрам на коже на всю жизнь.
Н. Хромов,
канд. биол. Наук
______________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО___________________________________
БОРДЮР ИЗ ЦВЕТОВ
 Речь пойдет о бордюре, нет, не о бетонном, а о цветочном, мягком и очень красивом бордюре, который также как и его бетонный тезка имеет форму прямой либо изогнутой линии, но «начинкой» тут являются низкие и максимально плотно посаженные цветущие декоративные растения. Бордюры довольно часто и с большим успехом применяют для эффектного оформления границ клумб, рабаток, садовых дорожек, газонов, лужаек или же просто цветочных групп. Обычно с бордюров не начинают – ими закачивают, это своего рода последний штрих в оформлении практически каждой цветочной композиции. Особых, свойственных лишь бордюру стандартов размера он не имеет, однако не очень эффектно смотрится он, если ширина будет менее 10 см или более 30, что может превратить бордюр уже в самостоятельную клумбу. Бордюр только тогда бордюр, когда он эффектно подчеркивает то, что отграничивает, он как упаковка или красивый забор за который хочется заглянуть, но на котором не стоит акцентировать внимание, однако и пугать наблюдателя уродливыми формами также не стоит.
Где же чаще применяют живые бордюры? Конечно отграничивая газоны, чтобы бордюр был лишь эффектной линией, показывающей, где растет газон, а где его нет – ширина должна быть не более 25, но и не менее 15 см. Соорудить такой бордюр достаточно просто, главное правильно рассчитать площадь, выбрать участок, разметить его – просто натянув на колышки шпагат.
Дальнейшие действия – это формирование надежного фундамента под ваш бордюр, для чего нам просто необходима острая штыковая лопата, которой мы без труда и быстро срежем верхний, ненужный нам слой дернины. У нас получилась открытая, голая земля с аккуратно срезанной верхушкой, четкие грани. В такую почву, конечно обедненную, необходимо внести питательный грунт и абсолютно любое комплексное удобрение, которое подойдет для уличных цветов.
Сразу после этого почвы с уже добавленными туда удобрениями необходимо очень хорошо и тщательно разрыхлить. Используя ту же самую штыковую лопату, придадим верхнему слою почвы вид мягкой подушки, еще и питательной вдобавок, вполне сойдет, если глубина обработок будет сантиметров 20, глубже рыхлить уже проблематично, да и не нужно. После того, как почва будет полностью готова, хорошенько и равномерно разрыхлена, необходимо сделать бороздки, идущие от середины нашего будущего бордюра. Делаются они обычной рейкой, чтобы ровными получились, расстояние между такими бороздками должно быть не менее 10-12 см, ну, а глубина обычная – 1-1,5 см. Готовые бороздки необходимо хорошенько пролить – в нихто и будем сеять семена тех цветов, которые мы хотим видеть в составе нашего бордюра. Чтобы не создавать эффекта мешанины, в первую мы посеем семена рано зацветающих растений, цветение которых приходится на начало¬середину либо конец апреля, а также май или начало июня – это такие цветы как примула, маргаритка, незабудка, бруннера и виола. Неплохо будут смотреться и луковичные, например пролеска или корневищные – любой сорт подснежника. Во вторую бороздку необходимо посеять семена уже многолетников, они будут служить переходным элементом, после того как отцветут раноцветущие однолетники. Период их цветения приходится на середину июля и длится эта феерия красок вплоть до конца сентября, к таким растениям относятся – иберисы, различные виды лапчаток, низкая турецкая гвоздика, молочай, прекрасны низкие флоксы, а также многолетние виды мелколепестника и ясколка.
Все посеянные в бороздки семена необходимо сверху присыпать небольшим количеством питательной, рыхлой почвы, а затем немножко уплотнить ее. До появления дружных всходов места посева лучше всего укрыть любым укрывным нетканым материалом, а все поливы вполне можно производить, не снимая укрытия с периодичностью примерно раз в 2-3 дня, до тех пор, пока не появятся всходы.
Подготовить, засеять семена можно начиная с мая и по самый конец лета, даже если вы посеете их в августе, будет еще не поздно, главное успеть чтобы растения до прихода заморозков хорошенько подросли и окрепли. Избавить растения от любых нежелательных воздействий отрицательных температур можно, укрыв их двойным слоем укрывного нетканого материала, а сверху насыпав слой снега и набросав елового лапника – он будет способствовать дальнейшему снегонакоплению.
Помимо указанных выше растений для формирования бордюра неплохо подходят и более высокие многолетники, так великолепный бордюр можно сделать из тысячелистника, лиатриса, флокса и нивяника, хосты и аквилегии, а также ряда других растений на ваш вкус.
Можно создать бордюр даже из высокорослых растений, однако в таком случае выращивать их необходимо не в один, а два ряда, располагая строго посередине бордюра при ширине его от 25 до 30 см.
Как уже упоминалось, можно ограничить бордюром не только газон, но и небольшую клумбу. В таком случае формировать его лучше всего из низких однолетников, их высевают семенами в самом начале мая, а можно и готовой рассадой, которую заранее вырастили из семян дома на подоконнике или приобрели в цветочном магазине. Если вы решили высадить рассаду, то спешить с этим не стоит, нужно дождаться периода, когда возможность возвратных заморозков будет минимальной во избежание повреждения растений. Для формирования такого бордюра великолепно подойдут: лобелия, гацания, однолетние флоксы, вербена, алиссум, тагетес и низкорослый вьюнок.
Постарайтесь овладеть несложной техникой создания бордюров, ведь сейчас эти зеленые композиции становятся все более популярными, порадуйте домочадцев, друзей, соседей, да и себя, украсив окружающее пространство и вдохнув в него живую, яркую, разноцветную жизнь.
Н. Хромов,
канд. биол. наук
________________________________________________ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН___________________________________________
Ландшафтные группы из многолетников
 Известно, что зеленые композиции свободного стиля успокаивающе действуют на человека, вызывая ассоциации с естественными ландшафтами. Немалую роль играет и экономичность цветников из многолетников, поскольку они могут функционировать без пересадки 4-5 лет. К тому же, при разрастании куртин получают дополнительно посадочный материал.
Для затененных участков предлагается, например, такой вариант композиции длительного декоративного эффекта. В апреле распускается первоцвет обыкновенный, затем в третьей декаде месяца – бруннеры сибирская и крупнолистная, создающие легкие светло-голубые пятна. Рядом с ними теплым пламенем вспыхивает гравилат ярко-красный. В это же время цветет бадан толстолистный. Летом тонкие переходы от бледно-розового до бордового дают астильбы, красиво высвечиваемые солнечными бликами, которые пробиваются сквозь кроны деревьев. Осенью «солируют» лабазник обыкновенный, высоко вздымающий свои кремовые соцветия, и жемчужно-розовая ветреница японская. Общая продолжительность цветения группы 170 дней (с первой декады апреля до последней – сентября). Кроме того, в нее включены виды с декоративными листьями разной окраски, создающими общий фон и заполняющими паузы в цветении. Так, с матовыми кустиками астильб хорошо сочетаются блестящие куртины бадана – летом зеленые, а ближе к зиме и в начале весны красноватые. Поздней осенью хороши золотисто-желтые листья волжанки двудомной.
В группах на освещенных участках первыми зацветают луковичные и крокусы. Их сменяют ирисы. Эстафету подхватывают оранжевые и желтые лилейники, лилии. Осенью гармоничное сочетание создают желтые гелениумы и золотарники с синими и фиолетовыми многолетними астрами. Цветение групп на освещенном участке длится более 180 дней – с первой декады мая до заморозков.
При компоновке растений важно правильно разместить их по высоте: на переднем плане низкие (15-70 см), далее средние (75-130 см), сзади самые мощные (до 200 см).
_____________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ__________________________________________
Полезное из нашего каталога:
ООО"Тепличный выбор". Теплицы, плёнка, поликарбонат
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
