На каком расстоянии от дома делают дренажные канавы, чтобы не повредить фундамент дома, какой ширины и глубины?
М. Токарева, С.-Петербург
Следует различать осушительные канавы и дренажные траншеи. И те, и другие применяются для осушения дачных участков. Осушительную канаву роют глубиной 80 см, шириной -40-50 см. Ширина дренажной траншеи 40-45 см; глубина зависит от характера почв: на минеральных - 80-120 см, на торфяных- 90-150 см. В дренажную траншею укладываются трубы, которые сверху засыпаются.
И осушительные канавы, и дренажные траншеи копают на расстоянии 4-5 м от дома. В этом случае они не окажут вредного воздействия на фундамент дома.
Какие культуры и сорта годятся для подзимнего сева?
Е. Севастьянов, г. Пушкин
Под зиму высевают морковь, свеклу, петрушку, салат, шпинат, пастернак и другие культуры. Необходимо использовать сорта, устойчивые к стрелкованию: моркови - Нантская-4; свеклы – Подзимняя А-474; петрушки - Обыкновенная листовая и др. Для подзимних посевов укропа, шпината, салата пригодны любые сорта
Шнитт-лук посеял сухими семемами, но он не взошел. Во втором варианте намочил семема (в течение двух недель), но опять ни одно семечко не проклюнулось. Почему?
Н. Мотовилов, С.-Петербург
Для того чтобы активизировать всхожесть семян шнитт-лука, их замачивают на 18-24 часа в воде комнатной температуры, затем подсушивают до сыпучего состояния. Семена заделывают в бороздки на глубину 1-1,5 см, затем поливают.
Хочу сделать на участке живую изгородь. Для этого купила барбарис. Можно ли его размножить черенками?
В. Егорова, С.-Петербург
Барбарис можно размножать семенным и вегетативным способом (делением куста, корневыми отпрысками, одревесневшими черенками).
_____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ___________________________________________
Советы при посадке чеснока
Посадку рекомендуется проводить в конце сентября – начале октября. Глубина посадки – 5-6 см. Чеснок – культура многолетняя, морозостойкая, светолюбивая, требовательная к влажности и плодородию почвы. Чеснок бывает стрелкующийся и нестрелкующийся. У первого зубки располагаются ради-ально в один ряд, а у нестрелкующегося – в 2-3 круга. Осенью сажают стрелкующийся.
Чеснок не выносит близкого стояния грунтовых вод, не любит затенения. Не следует его сажать после картофеля и лука, выращивать более 2 лет на одном месте. Размещают чеснок после культур, под которые вносились органические удобрения. Размножают его только вегетативно: зубками или воздушными луковичками (бульбочками). Стрелку чеснока, на которой образуются бульбочки, обычно выламывают, что повышает урожай основной луковицы.
ЯРОВОЙ ЧЕСНОК
Если по какимто причинам вы не смогли высадить чеснок осенью или хотите подстраховать себя на случай вымерзания озимого чеснока, то можете воспользоваться таким несложным способом.
Отберите самые плотные и крепкие головки озимого чеснока, сложите их в полотняный мешочек и храните при 18… 20 оС в сухом месте. В феврале эти луковицы переложите в полиэтиленовый пакет с дырками и поместите в холодильник туда, где температура 4…5 оС.
В конце апреля достаньте чеснок из холодильника, разделите на зубки и тут же высадите на подготовленные грядки: расстояние между рядами 20-25 см, в ряду – 8-10 см.
Если весна окажется сухая, без дождей, то до 15-20 мая усиленно поливайте чеснок. Если появятся стрелки, как можно раньше удалите их. В остальном уход за культурой обычный.
Почвенные смеси готовим осенью
Для чего это делаем и как? С целью выращивания цветочной или любой другой рассады зимой или ранней весной. Есть такое агрономическое понятие – стандартная смесь. Ее мы готовим из 2 частей перегноя, 2 частей дерновой земли, 2 частей выветренного торфа и 1 части промытого крупнозернистого речного песка. Перегной мы получаем из сборного компоста, пролежавшего в компостной куче (компостнике) не менее 3-4-х лет и ставшего рыхлым, рассыпчатым, с приятным лесным запахом.
В качестве дерновой земли используем верхний темный слой почвы с луга, поля, из лиственного леса, предварительно убрав сверху листья и дернину. Землю из сада, с клумб или из-под картофеля, овощей лучше не брать, так как в ней могут быть патогенные возбудители корневых гнилей и других опасных заболеваний.
Что касается торфа, то лучше брать низинный темного цвета, хорошо разложившийся. Обычно такой торф имеет слабокислую реакцию. При необходимости можно использовать и верховой торф светло-рыжего цвета с волокнистой структурой, со слаборазложившимися остатками растений. Такой торф, как правило, имеет кислую реакцию, поэтому в смесь с ним необходимо добавлять не нынешнюю известь, как рекомендуют, а иные известковые материалы – мел, доломитовую муку и другие, можно и древесную печную золу.
Песок, как мы уже указали, для смеси лучше брать речной, достаточно крупный и чистый. Надо иметь в виду, что такое соотношение компонентов лишь примерное (по своему опыту). Если для смеси используют песчаную или супесчаную почву, то песок можно не добавлять, а если почва очень тяжелая, глинистая, то количество песка желательно увеличить. Почвенную смесь удобнее всего готовить на ровной площадке, установив грохот из некрупной сеткирабицы. Все компоненты насыпаем кучками возле грохота и поочередно просеиваем через сетку, например, 5 лопат (ведер) перегноя, 5 дерновой земли, 5 торфа, 5 песка и при очень кислом торфе – 0,5 ведра известкового материала. Туда же хорошо добавить по небольшой горсти суперфосфата и хлористого калия. Затем полученную смесь перемешиваем 1-2 раза и насыпаем в емкость для хранения. Хранить почвенную смесь лучше всего в полиэтиленовых мешках, бочках или ящиках так, чтобы она не пересыхала. Положительная температура для хранения не существенна, смесь можно хранить и в промерзающих помещениях, например, на балконах или сараях. Но в этом случае перед использованием ее необходимо хорошо прогреть, что некоторые садоводы делать забывают. Перед использованием смесь желательно также продезинфицировать, чтобы уничтожить сорняки и вредителей.
Чтобы ежегодно получать обильные урожаи черной смородины, необходим постоянный уход за ее кустами - удобрять и каждые две недели рыхлить землю вокруг кустов, удалять сорняки, особенно пырей. Но при всем вашем старании ягод будет маловато, если не делать систематическую грамотную обрезку кустов.
Начинающие садоводы-любители, которые имеют небольшой опыт и надеются только на силу природы, всю первую половину лета любуются высокими густыми кустами смородины, а вторую половину лета не перестают огорчаться из-за ничтожного урожая.
Но этого мало - надеяться только на силу природы, надо еще знать особенности ухода за каждым растением. Конечно, хозяйственная душа садовода-любителя буквально протестует против уничтожения значительной части куста при обрезке, но, увы, это необходимо, необходимо для получения хороших весомых урожаев.
Я получал с 20 кустов 70-75 кг смородины на 8-11 годы после посадки саженца, а с шести- и семилеток - до 100 кг. Кроме ухода за почвой и необходимых подкормок перегноем и мелкой золой, три раза в год производим обрезку.
Первый раз - ранней весной, когда начинают распускаться почки, когда куст еще просматривается насквозь. В это время удалял подмерзшие верхушки до здоровой древесины, поврежденные ветки и ослабленную новую поросль, которая бывает пустой, а у крепкой толстенькой поросли удалял верхнюю почку. Из этой крепкой поросли получалась ветвистая, обильно плодоносящая ветка.
Вторую обрезку проводил в начале августа, после сбора урожая. На этот раз занимался верхушками неодревесневших веток. Если прирост верхушки за вегетационный период этого года составлял 15-20 см, то обрезал острым секатором половину прироста, а если 5-7 см, то удалял только верхушечную почку. Обрезанные ветки хорошо набирали силу и хорошо ветвились, давая очень даже приличный урожай.
Третья обрезка - осенью, после опадения листвы. В эту пору удалял толстые ветки (толщиной более 2 см). Такие ветки обычно плодоносят мало, только на верхушках, причем удалял до уровня земли. Естественно, что удалял также заболевшие и поломанные ветки.
Черная смородина хорошо плодоносит 12-13 лет, но проходит время и появляется необходимость в замене старых кустов. Если есть желание "хорошо воспитать" новый куст черной смородины, то для него со здорового, хорошо плодоносящего куста выбирают длинную ветку толщиной в 1,5-2 см, срезают с нее верхушку, которая недостаточно вызрела, оставив черенок с пятью почками. Такие черенки сажают в школку наклонно, оставив над землей только одну почку. Через год эти черенки будут уже саженцами с хорошо развитой корневой системой. Они-то и могут уже начать ветвиться.
Такой черенок сажаем в хорошо удобренную ямку глубиной в 50-60 см, также оставляя над землей 1-2 почки. Еще через год выросшие ветки обрезаем на половину, еще через год - на 1/3. Только с помощью такой безжалостной обрезки можно получить хорошо плодоносящий куст. Обработанные обрезкой кусты отблагодарят вас за вашу жестокую работу обильным урожаем.
Губастик, мимулюс (Mimulus) – сем. норичниковые (Scorphulariaceae). Родина – Северная Америка.
Род объединяет около 150 видов травянистых однолетних и многолетних растений.
Губастик растет в форме компактного куста высотой 50-60 см. Стебли прямые, ветвистые, слегка опушенные мелкими волосками. Листья овальные, супротивные, по краю зубчатые, зеленые.
Цветет с начала лета до заморозков. Цветки трубчатые с двугубым отгибом, ярко окрашенные в оранжевый, ярко-желтый или красный цвет разных оттенков. Цветоножки выходят из пазух листьев и выше их. Плод – двугнездая коробочка с мелкими многочисленными семенами.
В нашем климате губастик выращивают как однолетнее растение.
•Местоположение: светлое солнечное или полутень. Губастик неприхотлив, хорошо растет на рыхлых, влажных, суглинистых почвах.
•Уход: регулярный полив, особенно в сухую погоду. За сезон можно дать 1-2 подкормки комплексным минеральным удобрением. Отцветшие цветки надо удалять.
•Размножение: семенами. Их можно сеять в открытый грунт в мае, площадь питания 20х25 см, либо на рассаду в марте в защищенный грунт, в ящики. Семена слегка вдавливают в почву, не присыпая землей. Ящик накрывают стеклом и ставят в освещенное место. В открытый грунт сеянцы высаживают в конце мая.
•Использование: на клумбах, рабатках, бордюрах, в групповых посадках, а также в горшечной культуре. Низкорослые виды используют как почвопокровные растения.
•Виды и сорта: в декоративном цветоводстве культивируют 5 видов губастика, которые выращивают как однолетники.
Губастик медно-красный – стебли ветвистые, стелются по земле, образуя красивый ковер, украшенный оранжевыми или красными цветками. Остальные 4 вида губастика высокорослые – выс. 40-60 см. Это – г. красный с красными цветками и его сорта: Кардинал, цв. красные в желтых пятнышках, Розе Кюен с крупными розовыми цветками с темными мелкими крапинками, Аурантикус с ярко-оранжевыми цв.
Губастик желтый с желтыми цв. Губастик гибридный, или тигровый, который включает сорта и формы гибридного происхождения, полученные путем скрещивания многих видов, в том числе губастик пятнистого и губастик желтого.
Освоению новых земель под огороды в различных зонах страны хорошо способствовал опыт ростовских овощеводов. Их приглашали везде, где требовалось развертывать огородничество. Ростовчане в одиночку, семьями или артелями переселялись в предместья крупных городов и разводили здесь огороды, передавая свой опыт местному населению.
В1816 г. граф Аракчеев просил ярославского губернатора выслать списки рекрутов набора из Ростовского уезда, знающих огородничество, для того чтобы организовать обучение огородному делу в созданных им военных поселениях. Подобные же просьбы были от военных властей Варшавы, Закавказья и Крыма. Положительные отзывы о ростовских огородниках в эти же годы появились и в зарубежной печати.
Ростовская земля стала и базой семеноводства. Ежегодно с ростовских ярмарок во все концы России увозили большие количества семян разных овощных культур. Постоянный спрос на семена рождал заинтересованность в развитии этой доходной отрасли. «Ростовцы у нас лучшие огородники, » - отмечено в Толковом словаре В.И. Даля.
Сороковые годы XIX века ознаменованы широким развитием тепличного овощеводства, главным образом огурцов, в Клинском уезде Московской губернии. Крестьяне-огородники создали первый отечественный оригинальный тип теплицы, получившей название «клинской». Она была односкатной (на юг), стеллажной, с ярусами, с печным (боровым) обогревом, отапливалась дровами и отходами лесозаготовок. Основоположником дела считается крестьянин В. Афанасьев.
Клинчане разработали оригинальную технологию выращивания огурцов. Рассаду высаживали в неглубокие корытца с небольшим объемом почвы. Растения размещали на специальных колышках, с частыми прищипками побегов и оставлением завязей в каждой пазухе листа. Чтобы увеличить образование женских цветков, применяли самобытный агротехнический прием «копчения» растений - обработку их продуктами неполного сгорания топлива (угарным газом). Такая агротехника была чрезвычайно кропотливой и трудоемкой, но мастерство и трудолюбие овощеводов, а также избыток в уезде рабочей силы позволяли преодолевать все эти «огуречные» сложности.
Урожаи огурцов получали до 15 кг/м2 в год, в два оборота (с февраля по июль и с сентября по январь), без дополнительной досветки. Клинские огурцы не только потребляли на месте и вывозили в обе столицы, но и в ощутимых количествах поставляли на рынки Западной Европы.
В последней трети века клинчане вывели местный сорт огурца Клинский, отличавшийся высокими урожаями и прекрасным вкусом. Этот сорт, наряду с другими (Муромским, Вязниковским), десятки и десятки лет создавал славу русскому коротко плодному огурцу.
Между тем овощеводство открытого фунта и парниковое огородничество постепенно продвигались в северные, сибирские и дальневосточные районы. В течение века ассортимент овощей расширился благодаря выращиванию многолетних луков, щавеля, ревеня, томатов и других культур.
В распространение огородничества внесли определенный вклад ссыльные декабристы. Известный русский этнограф и писатель С.В. Максимов в очерке о жизни одного князя, сосланного за участие в декабристском движении на Печору, рассказывал, что тот, приехав на место, сразу завел огород, где посадил свеклу, редьку, горох, морковь, картофель и стал приучать к овощам крестьян. Те противились, особенно картофелю, предпочитая ему традиционную репу. Но князь их переупрямил высокими урожаями. В конце концов, картофель и овощи стали выручать в голодные (бесхлебные) годы, а огородничество оказалось важнее хлебопашества.
Декабристы, поселившиеся вокруг Минусинска, научили местных крестьян выращиванию овощей и арбузов. Последние вызревали благодаря наличию плодородных земель и большому количеству летних солнечных дней. Декабрист Г. С. Батеньков завел огород под Томском. В одном из писем он сообщал: «В миниатюрном моем хозяйстве... огородная зелень раскидывается, цветет, и огурчики завязываются. Земляника, редиска и салат являются и на стол, а это мое лакомство и сытная пища». Сосланные на Петровский завод организовали огородную артель. Н.В. Басаргин составил устав артели, в котором, в частности, говорилось: «При засеве огородник соглашается с хозяином о том, каких и сколько овощей будет нужно на общественное продовольствие. Пока овощи на грядах, он располагает ими независимо от хозяина...»
О сайте
RSS
