Садовые подсказки №5

 -  Вопросы читателей

 -  Готовимся к сезону - 2013

 -  Болезни рассады перца

 -  Как высевать мелкие семена

 -  Синеголовник

 -  Садовод на кухне

 -  Самые читаемые статьи

   _______________________________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ_______________________

На днях купил лук-севок. Как его сохранить до посадки? 
М. Степанов, С.-Петербург
Храните севок до посадки при комнатной температуре. Конечно, лук будет усыхать, и выбраковка части луковичек неизбежна. Если же хранить посевной материал при температуре +5.,.+12°С (и, в частности, в холодильнике), то он застрелкуется.

Как приготовить сок алоэ и как его хранить?
Л. Неводима, С.-Петербург
Неразбавленный сок алоэ применяют для обеззараживания семян перед посевом, (Заметим, что это самый надежный способ обеззараживания семян). Особой технологии приготовления такого сока нет, Однако есть одна тонкость: до выжимания сока листья алоэ нужно выдержать 5-6 суток в темной камере (холодильнике) при t°=+2°С. Долго хранить выжатый сок не рекомендуем. Но некоторое время он может сохраняться в холодильнике.

   ________________________________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ____________________

  Готовимся к сезону - 2013

 ЧЕМ МЫ ДОЛЖНЫ ОБЗАВЕСТИСЬ СЕГОДНЯ И ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ УЖЕ ЗАВТРА, ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАССАДЫ ПРОШЛИ, КАК ГОВОРИТСЯ, БЕЗ СУЧКА И ЗАДОРИНКИ:

Рассадный способ применяют при выращивании многих овощей как в открытом грунте, так и в грунте защищенном, поскольку он, во-первых, обеспечивает ранний урожай и, во-вторых, позволяет выращивать ценные культуры и сорта со сравнительно длинным периодом вегетации. И это - несмотря на наше сравнительно короткое и порой весьма прохладное лето. Рассадой выращивают все виды капусты, помидоры, огурцы, перец, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, лагенарию, салат, лук (сладких и полуострых сортов), физалис, сельдерей, брюкву. Потребность в семенах для выращивания рассады определяют, исходя из их количества в 1 г, всхожести, нормы высева, а также выхода сеянцев из ящика или коробочки. Сеют семена в ящики любых размеров, но удобнее пользоваться стандартными (50x35x8 см). А можно использовать и болгарские ящики (60x30x7 см).

Многие садоводы-любители и огородники предпочитают выращивать рассаду в торфяных горшочках, кубиках, но чаще всего в коробочках из-под молока, кефира и т. п. Коробочки требуют специальной подготовки. Во-первых, они должны быть чисто вымыты, а потом хорошо просушены. Наличие на внутренних стенках остатков жира может стать причиной появления плесени. Коробочки изготовлены из плотной вощеной бумаги, которая препятствует удалению избыточной влаги и проникновению в почву воздуха. Поэтому в донышках и по бокам таких коробочек шилом или другим острым предметом прокалывают специальные дырочки. Боковые отверстия будут способствовать проникновению в почву воздуха, а через отверстия в донышках (и часть боковых отверстий на расстоянии 1 -2 см от дна) будет вытекать излишняя влага, если поливы будут чрезмерными. Сверлить или протыкать отверстия рекомендуется изнутри коробочки, чтобы появляющиеся заусеницы были снаружи и не препятствовали стоку избыточной влаги. Некоторые садоводы и огородники для дренирования предпочитают просто обрезать нижние углы коробочки, а другие - (используя дренажную засыпку) рекомендуют отверстия на донышке не делать, так как при переувлажнении почвы коробочка быстро намокает снизу, забивается илом и прилипает к поверхности, на которой стоит коробочка. И получается, что длительное время воздух к корням растений не поступает. И происходит своего рода "затопление" корней, что приводит к вытеснению воздуха из почвы. При этом в почве нарушается нормальный газообмен, а из корней в воду поступает углекислота, в результате чего происходит угнетение и отравление растений. Это обстоятельство является главной причиной увядания и гибели рассады. Особенно такое переувлажнение опасно в теплое время: появляются гнилостные и грибковые заболевания (в холодной воде сопротивляемость растений выше). Поэтому на дно емкости рекомендуется насыпать слой песка, керамзита или мелкого щебня (заодно улучшается устойчивость коробочки) толщиной с палец, увлажнить, а далее грунтом заполнить емкость. В этом случае при избыточном поливе вода, которая не удержалась в земле, заполняет пространство в песке, керамзите или щебне, а излишняя начинает выливаться через нижние боковые отверстия, и полив прекращают. По мере иссушения земли влага по капиллярам подтягивается в почву из слоя дренажной засыпки и происходит ее увлажнение "по потребности". В переувлажненную дренажную засыпку корни прорастать не будут, и рассаду в этом случае можно оставлять на длительное время без полива.

Стаканчики из бумаги можно сделать и самостоятельно, используя бутылки в пол- и четверть литра. Для этого бумагу (лучше газетную) нарезают размером 25x16 см для стаканчиков большего размера и 20x12 см - для меньшего. Диаметр стаканчика будет равен соответственно 7 и 6 см, высота 10 и 8 см. Стаканчик для прочности делают из двух листов бумаги. Первым листом обертывают бутылку (по отмеченной высоте), а второй накладывают так, чтобы его середина совпала со швом первого. После этого свободную часть бумаги снизу загибают по дну бутылки. Стаканчик готов, он прочен и дешев. В стандартный ящик устанавливается 35 стаканчиков большего размера. В них сеют огурцы, кабачки, тыкву, лагенарию, патиссоны и пикируют сеянцы помидоров, перца, баклажанов. В стаканчики меньшего размера, которых помещается в ящике уже 48 штук, пикируют все виды капусты.

                                                              Болезни рассады перца
 Что первым зеленеет у огородника весной? Совершенно верно, подоконник. А у любителей перцев весна уже началась. Несмотря на февральские холода, в рассадных ящиках полезли всходы, разворачивая ладошки семядольных листьев. Поливаем, ухаживаем, как положено, и вдруг…
Все дети болеют, в том числе и молодежь растений. Взрослые хвори перцев мы здесь лишь упомянем (вы можете с этим столкнуться позже). А сейчас приглядимся к болезням рассады.
Сеянцы начинают желтеть в фазе семядольных листьев. Гипокотиль (подсемядольный стебелек) темнеет, затем чернеет на уровне почвы. Здесь появляется перетяжка, растеньице полегает и гибнет. Знаменитая ЧЕРНАЯ НОЖКА, бич рассады многих овощных культур. Причина – грибы, или некоторые бактерии. Основной источник заражения нестерилизованная перед посевом почва сомнительного происхождения (магазинная, к примеру). К сожалению, некоторые недобросовестные производители земли делают следующее: используется выкатка из промышленных теплиц (субстрат периодически надо менять) и, набитая зачатками болезней и сдобренная фитогормонами, фасуется в красивые пакеты, на которых написаны умные слова. В меньшей степени эта зараза распространяется через семена и грязную посадочную тару. Бороться с черной ножкой, когда она уже появилась, непросто: в основном это препараты меди. Обязательная выбраковка пораженных растений. Хорошая освещенность рассады и своевременная пикировка препятствуют распространению болезни. И, конечно, предпосевное протравливание семян.
На рассаде уже 2 пары настоящих листьев, и вдруг она начинает вянуть, при этом может оставаться зеленой. Либо отдельные экземпляры сильно отстают в росте, тургор слабый. Это могут быть признаки ФУЗАРИОЗНОГО УВЯДАНИЯ, еще одной распространенной болезни рассады. Листья желтеют снизу вверх, а если срезать стебель пораженного растения, увидим, что сосудистое кольцо побурело. Распространяется болезнь через почву, растительные остатки, грязный инструмент. Гриб-возбудитель весьма долговечен, и его споры несколько лет могут ждать поживы. Бороться можно как и с черной ножкой, но лучше применять профилактические меры.
На почве в рассадных ящиках, на их боковых стенках и основаниях стебельков растений появился серый пух. Рассада угнетена, подвядает. СЕРАЯ ГНИЛЬ, снова гриб. На рассаду нападает нечасто, лишь при переувлажнении и загущенных посадках. Сбить серый пух можно, опрыскав рассаду ярко-розовым раствором марганцовки (что вообще полезно делать раз в 10 дней для профилактики заболеваний), медьсодержащими препаратами или бактериальным фунгицидным препаратом.
Нечасто, но встречается, у рассады старших возрастов: сначала на стеблях растений появляются темные полоски, на нижних листьях сначала светлые, затем темнеющие пятнышки. У основания побега появляется черноватая перетяжка, как при черной ножке, но много шире. Это ФИТОФТОРА, бич всего семейства пасленовых. Источник заражения почва. Если вовремя заметили признаки, опрыскайте рассаду раствором 10% йода - 5 мл на литр воды. И как всегда оперативная выбраковка пораженных растений.
Листья и стебли рассады порываются белыми пятнышками, быстро сливающимися в неоднородный по фактуре налет. Рост растений замедляется, листья желтеют. Да, да, знакомая нам МУЧНИСТАЯ РОСА, для рассады перцев гость редкий, но иногда нападает на молодежь, особенно в загущенных посадках и при переувлажнении. Заносится с растительными остатками в почве. Неплохо сбивается йодом (см. фитифтору) и бактериальными фунгицидами.
Случается и такое: вечером рассада была как рассада, а утром – будто кипятком облитая лежит. На ощупь растения слизистые. Такое ураганное УВЯДАНИЕ вызывается одним из видов бактерий и чаще встречается в южных регионах. Поражаются пасленовые, подсолнечник. Тут уж ничего не поделаешь – только пересеивать с соблюдением всех профилактических мер.
Если рассада сильная и растет быстро, большинство своих болезней она «перегоняет», а взрослые крепкие перцы и болеют меньше, хотя тут можно привести еще с десяток неприятностей, поджидающих их в старшем возрасте.
Все начинается с подготовки земли для рассады. Для посева не столь важен состав, сколько механические характеристики почвы: она должна быть однородной, рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Если вы заготавливаете почву самостоятельно, не берите ее из под посадок пасленовых. Это может быть земля из под лука или моркови. А еще лучше, если луковую грядку после уборки основной культуры вы засеете горчицей, а уже из под горчицы наберете земли для весеннего посева рассады. Фитонциды, выделяемые корнями горчицы, неплохо обеззараживают почву. А если в вашем регионе зимы холодные, промораживания запасенной земли для ее стерилизации в большинстве случаев будет достаточно. Если такой возможности нет, землю перед посевом пропаривают, или несколько часов прогревают в духовке при температуре не выше 70°. Вся тара под посев и инструменты должны быть тщательно отмыты, деревянные ящики ошпариваем крутым кипятком. И конечно, протравливаем семена.
Любую болезнь проще предупредить, чем лечить!

   ___________________________________________________________________В ОГОРОДЕ_________________________________

 Как высевать мелкие семена
Всем известно, как трудно высеять мелкие семена овощных культур (лука, салата, сельдерея, репы, базилика, тимьяна, майорана и др.) без дальнейшего загущения проростков и всходов. В Госреестре определены размеры семян растений, и этой статистикой мы, огородники, пользуемся.
По размеру овощные семена делятся на очень крупные – в 1 г насчитывается до 10 штук (тыква, кабачок, арбуз, бобы, фасоль, горох); крупные – в 1 г 10-110 штук (дыни, огурцы, редис, редька, свекла, шпинат, ревень, пастернак); средние – в 1 г от 150 до 350 штук (все виды капусты, перец, лук, брюква, томаты); мелкие и очень мелкие – в 1 г от 600 до 1000 и более штук (салат, щавель, укроп, репа, сельдерей, петрушка и др.). Размер семян имеет большое практическое значение. Крупных семян при правильном высеве расходуется больше, мелких меньше ( по массе). Различна и глубина заделки в почву при посеве: очень крупные и крупные заделываются в почву на 3 4 см, средние – на 2-3 см, мелкие – не глубже 1 см. А очень мелкие (отдельных растений) даже не заделываются, а высеваются россыпью по поверхности почвы и плотно прижимаются к ней. Что касается способов посева мелких семян, а ниже мы будем говорить только о них, и только на любительских, маломерных садово-огородных участках, то я руководствуюсь определенной многолетней практикой посева мелких семян, которая заключается в следующем: нельзя допускать загущенных всходов. В современной агропечати некоторые авторы статей слишком необоснованно уделяют большое внимание такому агроприему, как прореживание. Прием хорош и допускается при прореживании, например, всходов свеклы, и то не всех сортов. Можно использовать его на посадках картофеля и некоторых других культур, но далеко не всегда. В общем, применяя поговорку «где густо, а где пусто», я придерживаюсь следующего: где пусто, там можно подсеять или подсадить, а где густо – там повозишься, да еще и рискуя испортить грядку с посевом при прореживании.
Мне часто задают вопрос: «А каким способом вы высеваете мелкие семена?». Сею по старинке, как раньше учили: на четыре стакана крупного сухого песка беру горсточку сухих семян, все размешиваю и рассыпаю по грядке не рядами, а веером. Всходы получаются такие, что и прореживать не надо. Этот способ у меня не один. Есть еще и такой, о котором я прочел в литературе (автор Ф. В. Расновская, Санкт-Петербург): «Мелкие семена сею только из любой пластиковой мягкой бутылочки объемом в 1 л, например из¬под шампуня. Трубочка с внутренним диаметром 5-6 мм, длиной 60-70 мм и металлический стержень диаметром, равным наружному диаметру трубочки. В крышке бутылочки раскаленным стержнем прожигаю отверстие, пока края его мягкие, вставляю трубочку (нужно еще маленькое отверстие для притока воздуха – Ред.). Шприц готов. В день посева варю клейстер из крахмала: в 100 мл холодной воды растворяю 30 г крахмала и, тщательно перемешивая, доливаю 900мл крутого кипятка. Охлаждаю клейстер, непрерывно помешивая, чтобы не образовалось пенки. Если пенка всетаки появилась, то клейстер можно процедить, хорошо добавить в него микроэлементы. Семена аккуратно перемешиваю с клейстером, чтобы они равномерно распределились по объему. Для посева наливаю клейстер с семенами в бутылочкушприц. На грядке делаю бороздки глубиной 25-30 мм и равномерно поливаю из шприца бороздку крахмалом с семенами. Всходы получаются равномерные и ранние, прореживать их не придется».
Больше всего необходимо уделять внимания посеву семян моркови. Для этого мелкие сухие семена моркови смешиваю с порошкообразным сухим мелом. Потом просеиваю через сито. Опудренные семена хорошо заметны в почве, где их равномерно зубной щеткой распределяю по бороздкам, которые предварительно поливаю раствором горячей воды с марганцовкой, разведенной до розового цвета. Присыпаю посев рыхлой землей с песком. И снова поливаю водой из лейки с мелким ситечком.
Семена репы очень мелкие, и в целях удобства при высеве смешиваю их с песком (1:10). А вот редис можно сеять вразброс без заделки в почву. В этом случае необходим предпосевной и послепосевной поливы в течение 2-3 дней из лейки с мелким ситечком. Кстати, и репу можно высеять таким же способом, и, как показал мой опыт, всхожесть семян оказывается даже лучше, чем при заделке в почву. Главная задача семечка – впитать из почвы воду. Семена щавеля предварительно намачиваю в воде, подсушиваю до сыпучести и высеваю в увлажненную почву. Мелкие семена и других растений для равномерного посева тоже предварительно намачиваю. Они становятся заметнее, крупнее. Затем слегка подсушиваю их, а далее пинцетом или палочкой раскладываю семена по бороздкам с юга на север, что обеспечивает лучшее освещение, и присыпаю почвой. Сею рядами по одному семени. Для облегчения сева можно воспользоваться и простейшим приспособлением – ручной сеялкой, представляющей собой доску с набитыми короткими гвоздями. Заделкой в почву или россыпью высевать – зависит от размера семян. Мелкие семена можно сеять и с использованием обычной солонки – неплохо получается. А вот что не получается, так это разрекламированный в литературе способ наклейки семян на бумагу. Посев, конечно, облегчается, а вот всходы задерживаются значительно, что в условиях Северо-Запада чревато невызреванием урожая, а получить семена от этих растений тем более проблематично. Ведь лето у нас всего два месяца – июнь–июль, далее осенние капризы погоды. Можно высевать дражированными семенами. Этот метод дает значительно больше преимуществ при посеве, чем метод посева семенами, наклеенными на бумагу, но тоже есть задержка во всходах семян.
В заключение могу сказать, что все вышеуказанные способы опробованы и хороши, но огородник сам должен оценить и решить – применять их в своей практике или нет.
Для заинтересовавшихся приведу свою схему посева семян: для моркови 3¬5 см между растениями, 20 см между рядами. У петрушки 20х5¬8 см; сельдерея – 40х40 см, или 70х30-40 см; пастернака – 30х5-6 см; столовой свеклы – 25-30х10-12 см; редиса – 45х10-12 см; брюквы – 45х15-20 см. При таких схемах посева корнеплоды получаются крупными, но не перерастают, а потому отличаются превосходным качеством.
И. Кривега

   __________________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО____________________________

                                           Синеголовник  

 Синеголовник (Eryngium) – сем. зонтичные (Apiaceae).
Род включает около 250 видов однолетних и многолетних травянистых растений, распространенных в Европе, Азии и Северной Америке.
Многолетнее растение высотой 40-150 см. Корневая система стержневая, глубокая. Листья синеголовника кожистые, цельные или перисто-рассеченные, нижние – черешковые, стеблевые – стеблеобъемлющие. Оригинальность растениям придают соцветия: жесткие голубоватые листочки обертки окружают серебристо-синие головчатые соцветия. Цветки в соцветии мелкие, голубые или синеватые. Соцветия распускаются в июне и сохраняются до глубокой осени.
• Местоположение: солнечное, теплое, защищенное от ветров. Почва требуется легкая, суглинистая или песчаная, некислая, хорошо дренированная. Не выносит излишка влаги.
• Уход: обычный, полив умеренный. Прибавка извести к почве способствует интенсивной окраске всего растения. Засухоустойчив. Большинство видов зимует без укрытия. Не любит пересадки и не требует омолаживания в течение многих лет.
• Размножение: делением кустов и семенами. Деление проводят весной, до начала активного корнеобразования. Можно укоренить и прикорневую поросль. Деленки не всегда приживаются на новом месте. Можно попробовать в конце мая выкопать взрослый куст синеголовника и разделить его на 2-3 части, стараясь не повредить очень хрупкие корни. Расстояние между высаженными растениями 30-40 см. Семенное размножение будет более успешным. Семена синеголовника крупные, легко прорастают при подзимнем севе в открытый грунт на заранее подготовленное место. Весной подросшие сеянцы вместе с комом земли высаживают на постоянное место. Семена на рассаду высевают в конце февраля – в начале марта в ящички. При посеве в закрытый грунт требуется послепосевная холодная стратификация в течение 2-3-х месяцев. Всходы лучше распикировать по горшкам и высаживать растения на постоянное место вместе с комом земли. Цветение наступает на 2-й год.
• Использование: низкорослые виды высаживают на альпийскую горку (с. альпийский), высокорослые виды подходят для групповой посадки на заднем плане цветника, где они будут хорошо смотреться среди рудбекий, монард, кореопсисов, космей, тысячелистников и др. многолетников с желтыми, оранжевыми и розовыми цветками. Высушенные синеголовники флористы используют при создании сухих букетов.
• Виды и сорта: на приусадебных участках часто выращивают синеголовник разнолистный – выс. до 60 см, листья с белыми жилками, соцв. светло-голубые с белыми листочками обертки; синеголовник плосколистный – выс. до 80 см, цв. синие, листочки обертки шиловидные синие, соцв. многочисленные. Размножается самосевом. Цветет синеголовник в середине лета. Имеет сортовые формы: синеголовник альпийский – выс. до 80 см, соцв. цилиндрические (плотные, головчатые), листочки обертки перистые, голубые до 10 см в диам. Из высокорослых синеголовников выделяется с. панданолистный (выс. до 2,5 м) и с. гигантский (выс. до 2 м), растущие на Кавказе.
А. Гринталь, канд. биол. наук

   ___________________________________________________________САДОВОД НА КУХНЕ_______________________________ 

Французский мясной пирог-паштет
1 упаковка готового слоеного теста (400 г), 200 г свинины, 1 стакан сухого белого вина, 200 г гусиной (или куриной) печени, 1 луковица, 1 ст. л. сливочного масла, 1 кусок подсохшего белого хлеба, 200 г свиного фарша, 100 мл сливок (30 % жирности), 2 яйца,1 ч. л. сушеного майорана, соль, перец, 20 мл коньяка.
Свинину нарезать маленькими кубиками, залить вином и оставить на ночь в холодильнике. На следующий день вынуть мясо из маринада, положить в миску, добавить мелко нарубленную печень, мелко нарезанный и обжаренный на сливочном масле лук, замоченный в воде и отжатый белый хлеб и фарш. Сливки взбить, осторожно смешать с мясной массой. Добавить яйца, майоран и белое вино (маринад). Посолить, поперчить, добавить коньяк. Вымесить. Прямоугольную форму выстелить смазанной жиром пергаментной бумагой, выложить тесто так, чтобы оно слегка выходило за края формы. Заполнить форму начинкой, закрыть крышкой из слоеного теста. Верх украсить, обязательно при этом прорезав 2-3 отверстия для выхода пара. Выпекать в разогретой до 240 оC духовке 1 ч 10 мин. Если верх начнет чересчур подрумяниваться, накрыть фольгой.
Надежда Готье, г. Нант, Франция

Пирог с яблоками в сливочном соусе
300 г готового слоеного теста.
Начинка: 6 больших яблок, кусочек сливочного масла, 4 ч. л. сахара, при желании немного молотой корицы.
Заливка: 2 яйца, 2-4 ч. л. сахара, 0,5 стакана сливок, ванилин.
Слоеное тесто раскатать в круглый пласт и положить в форму. Обжать тесто по стенкам формы. На тесто положить фольгу или пергамент и насыпать толстый слой фасоли или бобов. Это нужно для того, чтобы тесто сохранило форму. Иначе оно будет подниматься. Выпекать 30 мин при 220 оС. Фольгу с фасолью снять и допечь до зарумянивания (еще 10 мин). Яблоки разрезать на четвертинки, очистить от кожицы и вырезать сердцевину. Порезать поперек дольками толщиной 2-3 мм.
В сковороде растопить кусочек сливочного масла, всыпать сахар и выложить яблоки.
Потушить на сильном огне 5-8 мин, пока они слегка не зарумянятся и не размягчатся. Яблоки нужно не помешивать, а подбрасывать на сковородке. Сделать заливку: вилкой взбить вместе 2 яйца, сахар, сливки и ванилин.
В выпеченную форму из слоеного теста выложить яблоки и залить яично-сливочной массой. Сверху можно посыпать молотыми орехами (лучше миндалем или лесными).
Запекать при 190-200 оС, пока заливка не «схватится» (15-20 мин).
Пирог «Крошка»
1 яйцо или 2 желтка, 3/4 стакана сахара, 150 г сливочного масла или маргарина, 2 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль на кончике ножа, 300-400 мл густого варенья для начинки (лучше использовать варенье кислое, например, сливовое, черносмородиновое).
Масло или маргарин комнатной температуры растереть с сахаром, солью и разрыхлителем до пышного состояния. Вмешать желтки (или яйцо, но с яйцом тесто будет более жестким). Для того, чтобы тесто было наиболее рассыпчатым, нужно использовать не сахар, а сахарную пудру. А вместо яйца взять холодную воду (по объему 1 яйцо примерно равно 1/6 стакана, т. е. 40 мл). Добавить муку. Должно получиться гладкое мягкое тесто. При необходимости добавить немного воды или муки.
Тесто разделить на 2 неравные части (примерно 3/4 и 1/4 объема), завернуть в полиэтиленовую пленку и положить большую часть в холодильник, а маленькую в морозилку на 30 мин. Большую часть раскатать прямо на противне (без смазки) или на листе бумаги для выпечки в пласт толщиной не более 1 см. На него положить варенье. На варенье – протертую через крупную терку вторую часть теста. Выпекать в прогретой духовке примерно 20 мин при 200-220 оC до зарумянивания. Немного остудить и нарезать на квадраты.
И. Стеблова

   Самые читаемые статьи, опубликованные на сайте за последнюю неделю:

Свекла. Выращивание свеклы и о ее пользе

Рассада цветов (астра, бархатцы, настурция)

Перцы. Все о рассаде

Обрезка черной смородины

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!
САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ ОТ gazetasadovod.ru читайте каждую среду