Гладиолусы начали проклевываться. Как приостановить этот процесс?
Е. Гусева, С. -Петербург
Приостановить этот процесс нельзя, замедлить можно. Для этого надо клубнелуковицы поместить в прохладное место, где температура не будет превышать +5... +9°С (не в холодильник), а влажность - 60 - 70%
Душистый горошек лучше посадить рассадой или семенами?
Е. Гусева, С. -Петербург
Душистый горошек размножают посевом семян в открытый или защищенный грунт. В открытый грунт семена высевают в конце апреля - начале мая, гнездами по 5-7 шт. в лунку, так как пересадки растение не переносит. Горошек лучше сажать на плодородной, хорошо обработанной и достаточно увлажненной почве, на солнечном месте. Семена перед посевом надо прокатать рукавицей по наждачной бумаге, чтобы разрушить твердую оболочку, затем залить горячей водой и сразу сажать в грунт.
Для получения раннего цветения горошек выращивают через рассаду. Перед посевом семена в течение суток намачивают в теплой воде. После этого семена помещают в мокрую полотняную тряпочку и содержат при температуре +20...+25°С (до момента наклевывания). Затем семена высевают (в начале апреля) по 2 - 3 шт. в заранее приготовленные бумажные стаканчики или торфоперегнойные горшочки, заполненные земляной смесью, состоящей из равных частей огородной земли, торфа и песка. На 10-литровое ведро такой смеси добавляют еще 70 г цветочной удобрительной смеси и 100 г древесной золы. Стаканчики ставят в ящик высотой 7 см и помещают на окно в комнате. Поливают растения по мере подсыхания почвы. Всходы появляются примерно через 10 дней.
Когда рассада достигнет высоты 10-12 см, ее выносят в холодный парник под стекло. Через 10 дней растения вместе со стаканчиком высаживают в грунт и слегка окучивают. Подготовленная таким образом рассада заморозков не боится.
____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Выращивание рассады перца
Сладкий перец по своему происхождению (тропическая Америка) - культура с высокими требованиями к теплу и влаге. И в этом отношении он стоит между томатом и баклажаном, с одной стороны, и огурцом,- с другой. Без точного соблюдения показателей внешней среды при его выращивании и их определенного соотношения не стоит и надеяться на получение хорошего урожая. Не меньшее значение при этом имеет и подготовка качественной рассады перца.
ВЫРАЩИВАНИЕ
перца начинают с подготовки семян. Их обычно бывает 250 шт. или более в 1 г. Семена отбирают вручную, выбирая более крупные, без признаков повреждений. Затем следует определить степень их всхожести и энергию прорастания. Процент энергии прорастания замоченных семян определяют на седьмой день, а процент прорастания посеянных в грунт сухих семян - через две недели. По предварительно полученным данным можно точно определить необходимое количество посевного материала. Срок посева определяется датой посадки. Посадку производят через 3-7 дней после высадки рассады томатов. От даты посадки надо отсчитать 70-80 дней (возраст рассады от всходов), прибавить еще две недели на прорастание после посева.
Перцы сеют в посевной ящик, слой грунта - 5-6 см. рядками через 4-5 см и расстоянием между семенами в рядах- 1-1,5 см. Во всех операциях по выращиванию рассады не нужно никакой спешки. Сухие семена можно раскладывать руками, а наклюнувшиеся - при помощи пинцета, горизонтально или корешком вниз. Глубина посева не должна превышать 1 см. Лучше сеять в грунт, увлажненный теплой водой, а после посева его еще слегка доувлажнить.
Ящик с посевом ставят в теплое место. Рекомендуемая до всходов температура воздуха (грунта) должна составлять от 25 до 28°С. В период прорастания семена важно не запарить повышенной температурой и влажностью грунта, но и ни в коем случае не подсушить верхний слой.
До всходов посевная емкость может находиться и в темном месте, с появлением всходов - в светлом. С этого времени температура грунта должна быть снижена на 3-4°С, а температура воздуха в светлое время - 20-25°С, в темное время - 18-20°С.
Посевной грунт обычно составляют из нескольких компонентов:
-одна часть дерновой земли или компоста, две части перегноя и одна часть речного песка;
-половина перегноя и половина торфа;
-четыре части торфа, одна часть перегноя и одна часть дерновой (или огородной) земли;
-три части торфа и одна часть песка.
Рассаду можно выращивать и в одном верховом торфе, но тут существует опасность ошибиться в водном и пищевом (подкормочном) режимах. Поэтому смешанный рассадный грунт надежнее, так как различные его части хорошо уравновешивают друг друга и взаимно исправляют недостатки. Разумеется, все части грунта необходимо тщательно перемешать до полной однородности и не забыть грунт произвестковать.
Рассадный грунт заправляют минеральными удобрениями из расчета на 1 ведро (10 л): аммиачная селитра -10 г (или мочевина - 7 г), двойной суперфосфат - 15 г и сульфат калия - 85 г. Перец в рассадном возрасте очень требователен к фосфорному питанию. Количество азотного удобрения в этот период должно быть минимальным. А что касается калия, то растениям он нужен практически всегда.
Надо помнить, что всходы растений обычно не появляются в один день. И тут надо иметь в виду следующие обстоятельства: появившиеся раньше других растения - самые скороспелые и крепкие. От них мы и получим хороший урожай. Значит, оставляем на рассаду те растения, которые взошли за первые четыре дня от начала всходов, а все последующие - ликвидируем, толку от них будет мало или совсем не будет.
Рассаду перца обычно выращивают с пикировкой сеянцев в горшочки. Это делают при появлении первого настоящего листа - через 3-3,5 недели после всходов. Не будем забывать, что сеянцы растут очень медленно из-за неспешного роста корневой системы.
В рассадные горшочки (или любые другие емкости) насыпают тот же грунт, что и для посева, и с той же заправкой. В грунт, кстати, можно еще добавить (на ведро) стакан просеянной древесной золы - для обогащения его микроэлементами. Пикировку сеянцев нужно проводить крайне осторожно: при выемке из посевного ящика надо следить, чтобы у них не отрывались корешки, потому что оторванные корни восстанавливаются крайне медленно. Именно от этого происходят многие неудачи с выращиванием качественной рассады.
Учитывая такую особенность растений перца, мы предлагаем садоводам выращивать рассаду без пикировки. В этом случае семена высевают в торфяные горшочки (4x4 см или 5x5 см). Можно сеять по два семени; более слабый, если всходов будет два, удалить. В срок пикировки горшочек переместить в больший по объему (0,3-0,4 л), добавив грунта вниз и по краям. Таким образом, неповрежденным корням будут созданы наиболее благоприятные условия для роста.
До образования пятой пары листьев рост будет медленный, а потом ускорится. Тут можно пересадить рассаду еще раз - в горшок размером 15 см в диаметре и объемом в 1 л. Если такого горшка нет, можно самому приготовить мешочек, склеив новую пленку или сшив на машинке старую, которая может плохо клеиться. При таком варианте выращивания
Рассада не потеряет своей силы даже в случае запаздывания с посадкой, а посев можно делать позже, чем при пикировке.
При недостаточной освещенности рассаду желательно подсвечивать. Это можно делать с помощью настольной лампы с отражателем или ламп дневного света (люминесцентных трубок). Досвечивание делают или утром (до увеличения естественной освещенности), или вечером (после ее снижения). При одностороннем свете растения надо периодически поворачивать, чтобы они не росли однобокими. Можно с неосвещаемой стороны ставить экранчик из светоотражающей фольги.
Охлаждение корневой системы, перелив или подсушивание рассады грозит, кроме крайне медленного роста, опадением листьев или увяданием растений. От такой рассады проку тоже не будет.
Перец высаживают и с бутонами, и с цветками. Но чтобы они не опали после посадки, лучше оставить из них 2-3 наиболее сильных, а остальные удалить пораньше. Чем больше листовой массы у рассады, тем больше гарантия, что мы получим действительно ранний урожай.
Весна в самом разгаре, а потому, совсем скоро все мы, ну или подавляющее большинство из нас устремимся на свои огородные и дачные участки, где закипит работа. Конечно, до сей поры, весомую часть огорода многие отводят под посадки картофеля. Картошка для русского человека - это второй хлеб, и трудно себе представить, что когда-то на столе мы обходились без нее. Сейчас же картофель - это составная часть подавляющего большинства блюд, поэтому все стараются получить хороший, свой, а потому экологически безопасный урожай, который может пролежать всю зиму.
Перед тем как клубни поместить в почву, необходимо их подготовить, но начинается все, конечно же, с осмотра. У настоящих профессионалов своего дела отборный картофель «на посадку» всегда хранится отдельно. Как правило, он к посадке подходит в хорошем состоянии, но иногда в хранилищах вдруг поселяются гнили. Так вот, первое - это переборка картофеля и отделение хороших и здоровых клубней от некондиционных. Переборку клубней лучше производить в теплом помещении. Таким образом, мы будем способствовать пробуждению ростовых процессов в клубнях, а это, в свою очередь, будет влиять на скорость роста кустиков и позволит получить более ранние урожаи.
К подготовке клубней к посадке приступают уже в начале апреля. Сортировку производят на сухом покрытии, чтобы не допустить намокания клубней. Отбираются обычно средние по размерам клубни – из мелких врят ли получится что-то хорошее, а слишком крупные могут сформировать мощную надземную часть и дать небольшой урожай (зажируют).
Обычно идут на посадку клубни массой от 40 до 80 г, то есть середнячки. После того, как клубни отобраны, можно приступать непосредственно к подготовке их к посадке. Для этого придумано множество способов, как мы уже указывали, можно просто подержать их в теплом помещении, ну а если вы считаете, что этого недостаточно, то можно применить и другие приемы. Например, довольно эффективным будет так называемое провяливание клубней, их проращивание, выдержка на солнце, а также более серьезные приемы, такие, как обработка стимуляторами роста или удобрениями. Давайте рассмотрим наиболее приемлемые из этих приемов, которые можно использовать на домашнем участке.
С прогреванием все просто, занесли клубни в теплое жилое помещение и продержали пару недель, сразу после этого можно приступать к посадке. Чаще, однако, идут дальше и добиваются формирования на клубнях небольших росточков, которые появляются из глазков. Для этого клубни раскладывают в один слой и держат в теплом помещении с хорошим освещением примерно месяц. Есть сведения, что клубни быстрее прорастают, если регулировать температуру, снижая ее на ночь или повышая днем, но можете быть уверены, что они дадут ростки и без этого. Главное, чтобы в помещении было тепло, светло и влажно. В итоге из глазков появляются приросты длиной около сантиметра, старайтесь при посадке не сломать эти ростки, иначе вы рост не усилите, а напротив замедлите.
Иногда, с целью изначального обеспечения клубней питанием, производят их обработку растворами удобрений. Самый распространенный - это раствор из нитрофоски. Готовят его, растворяя в ведре воды примерно столовую ложку нитрофоски. Можно совмещать этот прием с проращиванием клубней. Пока они лежат ровным слоем в теплом помещении, можно просто налить раствор в бутылку, надеть насадку – пульверизатор и опрыскать этим раствором клубни. Для большего эффекта можно их переворачивать, например раз в десять дней и повторно обрабатывать.
На бедных почвах очень будет кстати, если вы сможете опудрить клубни древесной золой. Эту технологию часто используют «продвинутые» огородники. Делается все очень просто, хотя и занимает этот процесс дополнительное время. Для этого на участок где, планируется сажать картофель, берут ведро воды и ведро древесной золы. Копают лунку, и перед тем как положить туда клубень, опускают его сначала в ведро с водой, а затем помещают в ведро с золой. Зола хорошо прилипает к мокрому клубню и служит дополнительным источником питания.
Иногда, также для того чтобы ускорить рост картофеля, производят обработку клубней стимуляторами роста. Их на самом деле очень много, это эпин, гетероакусин, циркон, цитовит, новосил, лариксин и многие другие. Одни в виде таблеток, которые следует растворять в воде, иные в виде порошка или жидкой суспензии. Клубни чаще всего на несколько минут погружают в раствор стимулятора роста, а после высаживают. Тоже можно все упростить – сделать раствор стимулятора в половине ведра воды и бросить туда такое количество клубней, чтобы было достаточно для их полного смачивания. Посадку следует осуществлять, помещая в лунки смоченный в растворе картофель. Иногда эффект малозаметен, особенно на плодородных почвах, но бывает так что растения резко отличаются от тех что появились из клубней не обработанных стимуляторами роста. Они выровненные, с большим количеством стеблей, более стойкие к нехватке влаги, а иногда даже в меньшей степени поражаются колорадским жуком, и дают более высокие урожай.
Когда посадочного материала не хватает, можно здоровые клубни резать. Чаще всего клубни режут пополам, вдоль по длинной части клубня. Советуют разрезать клубни примерно за десять дней до их посадки, но это не всегда получается, поэтому допускается высадка разрезанных клубней в день посадки. Однако, чтобы свести к минимуму весь негативный эффект от этого мероприятия, можно воспользоваться знакомой нам древесной золой. Для этого на участок нужно взять ведро древесной золы, разрезать клубни пополам и обмакивать в золу половинку клубня срезанной частью. Она обычно влажная, поэтому зола хорошо прилипнет. Помещать в землю половинку, лучше располагая ее на этот срезанный слой (с прилипшей к нему золой). Такой нехитрый прием позволит предупредить загнивание клубней при избытке влаги в почве.
Запомните еще то, что в теплых областях России с ранней весной можно вообще обойтись без проращивания картофеля, а вот в тех регионах, где весна наступает поздно, долго прогревается почва, проращивание картофеля следует ввести в привычку, в противном случае урожаи будут низкими, а созревание клубней поздним.
Ирина Гурьева научный сотрудник отдела ягодных культур
Редкого садовода оставит равнодушным стеллаж с луковицами цветов в садовом центре. Много чего захочется, посмотрев на красочные упаковки, и обычно хоть что-то, да приобретем, иногда толком не рассмотрев посадочный материал. А в итоге – разочарование, когда растение после высадки в грунт начинает болеть. А бывает так, что и до посадки не доживет. На что же обращать внимание при покупке клубнелуковиц?
Сначала определимся с терминологией. Клубнелуковица и клубень – стеблевого происхождения. Это видоизмененный подземный побег, орган, за счет которого растение переживает неблагоприятный для вегетации период. Покрыта пленчатыми высохшими листьями (клубнелуковица, клубень голый), выполняющими защитную функцию чисто механическую и препятствующую пересыханию. Луковица состоит из плотно упакованных чешуй листового происхождения, сочных внутри – запас питательных веществ, и сухих снаружи – защита от повреждений.
Не будем погружаться дальше в дебри морфологии, заострим внимание на том, как нам приобрести здоровый посадочный материал при покупке клубней, клубнелуковиц и луковиц наших любимых цветов.
Это конечно гладиолусы, монтбреция, крокусы, тигридия, ацидантера, тюльпаны, луковичные ирисы. Список можно продолжать (так же как и список болезней может быть очень длинен). Посмотрим на самые распространенные проблемы основных видов. Желательно, что бы каждый «корешок» вы имели возможность подержать в руках, внимательно рассмотреть, пощупать. Что мы можем увидеть?
Одна из распространенных болезней гладиолусов – ботритиоз, или коричневая гниль. Коварна тем, что луковица выглядит здоровой – плотная, ни пятен, ни плесени. Нажмите на донце: у зараженной клубнелуковицы оно мягкое, а то и палец может провалиться. При хранении такая луковица быстро превращается в подобие бурого вонючего поролона. Одно утешение: если на умеренно пораженной луковице есть детки, их можно отделить и, продезинфицировав, сохранить до посадки – через детку болезнь не передается.
Вообще-то свежеприобретенные луковицы гладиолусов, особенно если вы купили их осенью, совсем не лишне протравить полчаса в ярко-голубом растворе медного купороса, тщательно просушить и только после этого отправлять на хранение.
А вот определить, что луковица заражена фузариозом, или сухой гнилью при слабом заражении невозможно. Выглядят они замечательно, но при высадке прорастают редко.
Только если наш «клиент» уже безнадежно болен, на луковице видны продолговатые вдавленные гнилостные пятна ржавого цвета. Вешнее здоровая луковица, посаженная как обычно, отстает в распускании листьев, они желтоватые, со слабым тургором. Если на этой стадии развития болезни выкопать растение, вы увидите, что корней уже нет. Единственное лекарство – печная топка. И не затягивайте, болезнь распространяется быстро.
А если в магазине вам удалось разглядеть на луковицах коричневые пятна или дырки с гнилостным содержимым, купив такой материал, вы рискуете занести в свой сад еще один патогенный гриб, вызывающий твердую гниль, септориоз. А если ваши почвы тяжелые и кислые, он будет у вас благоденствовать.
Нередко при рассматривании в магазине клубнелуковицы гладиолуса или луковицы тюльпана в основании кроющих чешуй можно рассмотреть кольцо из коричневых пятен. При хранении такая луковица побуреет вся и высохнет. Тоже гриб, вызывающий склероциниоз, сухую гниль.
Нередко на кроющих чешуях луковичных можно заметить дырочки с темной каймой. Сняв чешуи, мы увидим на теле луковицы как бы блестящие прыщики темного цвета. Это уже работа бактерий – парша, лаковая болезнь.
Вирусные болезни по луковице не диагностируются никак. Они проявляются на зеленой массе, а то и только не цветках.
А вот разнообразные нетипичные наросты на посадочном материале говорят, скорее всего, о бактериальном раке.
Здесь мы не ставим себе целью рассказать о лечении перечисленных болезней, а хотим предупредить, с чем можно столкнуться при покупке клубнелуковиц многолетников.
Хотя бывают ситуации, когда у продавца осталась последняя луковица любимого сорта, и с явными признаками болезни. Что делать? Можно рискнуть. Сначала луковицу тщательно промывают в горячей, как терпят руки, воде. Просушивают.
Пораженные места зачищают до здоровых тканей. Подсушивают. Смазывают зеленкой или, что предпочтительнее, метиленовым синим (он обладает и бактериостатическими и фунгицидными свойствами). Еще раз основательно высушивают и отправляют на хранение соответственно культуре.
А вообще все, что вы закупили зимой, надо перебирать не реже одного раза в три недели, а больной материал, как бы ни было жалко, выбраковывать.
И в заключении несколько простых советов. Если вы покупаете клубнелуковицы задолго до начала сезона, помните, что вам придется их хранить, а каждая культура требует для этого своих условий – сразу прикиньте возможность обеспечить их каждому виду. Позднеосенние и раннезимние покупки, когда у луковиц еще нет никаких намеков на ростки, хорошо перед закладкой на хранение прогреть в 55-и градусной воде (не выше !) и хорошо просушить. Многие возбудители грибных и бактериальных болезней не переносят этой процедуры.
И конечно при покупке на материале не должно быть никаких пятен, плесеней и гниловатых мест. Тогда следующим летом вы в полной мере насладитесь цветением ваших луковичных.
О сайте
RSS
