Добрый день!!! Осенью не удобрил грунт, там, где поставил теплицу. Подскажите, чем лучше удобрить грунт перед высадкой рассады?
Заранее благодарен!! 
Считается, что плодородный слой на грядке или теплице должен быть около 35 см. Весной земля перекапывается на глубину 20-25 см и выравнивается.
Под перекопку земли хорошо вносить органические удобрения, которые улучшают структуру почвы и являются наиболее сбалансированными и лучше усвояемыми растениями (в отличие от минеральных удобрений). В зависимости от того, что есть в наличии, можно внести: перепревший навоз, перегной или компостной земли (из расчета 40-50 кг/ м²). Использование свежего навоза нежелательно по той причине, что в свежем навозе азот находится в неусвояемой растениями форме. 
Внесение древесной золы будет также полезно, потому что в золе содержатся практически все питательные вещества, необходимые растениям: калий, фосфор, марганец, молибден, бор и другие. Золу вносят из расчета 100-200 г/м².
Весна – это время внесения азотных удобрений, но ими нельзя злоупотреблять, иначе растения уйдут в сильный рост и произойдет задержка плодоношения. Азотные удобрения (например, азофоску) следует вносить согласно инструкции на упаковке, точно соблюдая дозировку. Также вносят калийные и фосфорные удобрения (особенно, если это не было сделано с осени). В принципе при внесении достаточного количества органических удобрений внесение минеральных можно свести к мини

Как влияет на растения опил деревьев хвойных пород? тормозят ли рост этих растений фитонциды? как можно быстро "состарить" свежий опил? 
Опилки хвойных пород конечно менее питательны, чем лиственных. Но и они хорошо рыхлят почву, могут служить мульчей, а со временем, после разложения, обогащают ее органикой. Только следует учесть, что поскольку они закисляют почву, и в первые годы в процессе разложения обедняют ее азотом (в дальнейшем возвращают его с добавкой); поэтому на каждое ведро опилок полезно добавить по спичечному коробку извести либо мела и столько же селитры или мочевины. Если опилок много, то их целесообразно перед употреблением состарить в буртах, полив 
1 – 2 раза зеленым травяным настоем, либо даже просто пищевыми помоями. Но самое целесообразное – разложить их по полиэтиленовым мешкам, смочить, и заправить мицелием вешенки либо опенка летнего. Тогда вы 2 – 3 года будете получать хороший урожай грибов, а затем разложившиеся опилки сможете использовать на огороде в качестве удобрения. Мицелий опенка осеннего применять опасно, - он может, при недосмотре, переселиться на живые деревья сада и вызвать их гибель. Присутствующая в опилках смола, конечно немного вредна, но ее, в целом, слишком мало, поэтому отрицательное воздействие оной не велико. 

                                                          Томаты: урожай отменный

Томаты любят свет и тепло. Лучшая дневная температура 18…25 °С, ночная от 12 до 15 °С. При температуре ниже 10 °С рост томатов прекращается. Впрочем, слишком высокая температура тоже вредна. Кроме того, томаты в теплице требуют хорошего проветривания.
В условиях Московской области и севернее вырастить хорошие сорта томатов без укрытия практически невозможно. Удается это лишь в исключительно теплое лето. Я выращиваю томаты под пленочным укрытием, которое без особого труда можно быстро собрать и разобрать. Укрытие позволяет выращивать плоды до полного созревания на корню, даже позднеспелые сорта, что предохраняет их от заболевания фитофторой.
Когда держится хорошая погода, рамы теплицы снимаю, томаты тогда растут в условиях открытого грунта. При теплой, но дождливой погоде верхние рамы (крышу) закрываю, чтобы дождь не попадал на плоды и листья. Через боковые рамы проветриваю укрытие. Во второй половине лета при любой погоде на ночь закрываю все рамы. 
Томаты требуют хорошо удобренной почвы. Удобрение – перепревший навоз, куриный помет, торф, компост. Молодые растения чувствительны к недостатку фосфора.
Рассаду я выращиваю в комнате на восточном окне. Подсветкой не пользуюсь.
Рассаду высаживаю под укрытие в первых числах мая. Почву готовлю с осени – вношу перегной и золу, весной только рыхлю ее и готовлю лунки. Расстояние между рядами – 50 см, в ряду – 40-45 см. До высадки с северной стороны забиваю колья диаметром не менее 4 см.
Если рассада вытянулась, ее надо заглубить до семядольных листьев, которые предварительно удаляю. Высаживаю рассаду вместе с торфяными стаканчиками. Ведь чем меньше травмируют корневую систему, тем быстрее рассада двигается в рост. Лунку при высадке засыпаю не целиком, оставляю углубление на 7-8 см, выравниваю его после подрастания рассады. Такое заглубление способствует образованию второго яруса корней. Перед посадкой лунку надо пролить водой, а после посадки еще и дополнительно полить: так корни лучше сомкнутся с почвой.
Если рассада переросшая, ее сразу подвязываю к тычине. В период вегетации поливаю посадки сперва через 3-4 дня, а по достижении густой облиственности стебля и при сухом лете полив веду через день. Пересушивать почву нельзя, поскольку это вызывает вершинную гниль плодов. Поливаю только под корень. От каждого корня оставляю один ствол, у разветвленных форм – не более двух. Все пасынки по мере появления срезаю.
Летом необходимо рыхлить междурядья и оформлять лунки, иначе вода будет растекаться в стороны и корней не достигнет. После появления завязей первого и второго яруса и зацветания третьего яруса (особенно у крупноплодных сортов) верхушку стеблей срезаю, оставив сверху цветущей кисти по два листа. Лишние цветки отрываю. Одновременно со срезкой верхушек снимаю и нижний ярус листьев – для обеспечения лучшего проветривания и облегчения полива.
Томаты не следует сажать рядом с картофелем или на месте, где перед этим он рос, во избежание заражения фитофторой. Во второй половине лета картофель и томаты дважды (через 7 дней) опрыскиваю слабым раствором медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды).
Через каждые 15 дней томаты подкармливаю, но первую подкормку веду через 8-10 дней после посадки (особенно если рассада слабая). Подкормка – раствор коровяка с добавкой 30-40 г золы и 20-30 г суперфосфата на 10 л воды. Под каждый куст вношу 0,5-0,8 л раствора.
Почти все томаты у меня созревают на корню, зеленой остается лишь завязь. Последний съем делаю в зависимости от погоды – 25 сентября – 1 октября. Во время вегетации нужно строго следить за подвязкой кустов к кольям, особенно крупноплодных сортов, иначе кусты поломаются, а плоды, упавшие на землю, загниют.
Е. Гречушников

                                                         Синеголовник (Eryngium)
Род включает около 250 видов однолетних и многолетних травянистых растений, распространенных в Европе, Азии и Северной Америке.
Многолетнее растение высотой 40-150 см. Корневая система стержневая, глубокая. Листья синеголовника кожистые, цельные или перисто-рассеченные, нижние – черешковые, стеблевые – стеблеобъемлющие. Оригинальность растениям придают соцветия: жесткие голубоватые листочки обертки окружают серебристо-синие головчатые соцветия. Цветки в соцветии мелкие, голубые или синеватые. Соцветия распускаются в июне и сохраняются до глубокой осени.
• Местоположение: солнечное, теплое, защищенное от ветров. Почва требуется легкая, суглинистая или песчаная, некислая, хорошо дренированная. Не выносит излишка влаги. 
• Уход: обычный, полив умеренный. Прибавка извести к почве способствует интенсивной окраске всего растения. Засухоустойчив. Большинство видов зимует без укрытия. Не любит пересадки и не требует омолаживания в течение многих лет.
• Размножение: делением кустов и семенами. Деление проводят весной, до начала активного корнеобразования. Можно укоренить и прикорневую поросль. Деленки не всегда приживаются на новом месте. Можно попробовать в конце мая выкопать взрослый куст синеголовника и разделить его на 2-3 части, стараясь не повредить очень хрупкие корни. Расстояние между высаженными растениями 30-40 см. Семенное размножение будет более успешным. Семена синеголовника крупные, легко прорастают при подзимнем севе в открытый грунт на заранее подготовленное место. Весной подросшие сеянцы вместе с комом земли высаживают на постоянное место. Семена на рассаду высевают в конце февраля – в начале марта в ящички. При посеве в закрытый грунт требуется послепосевная холодная стратификация в течение 2-3-х месяцев. Всходы лучше распикировать по горшкам и высаживать растения на постоянное место вместе с комом земли. Цветение наступает на 2-й год. 
• Использование: низкорослые виды высаживают на альпийскую горку (с. альпийский), высокорослые виды подходят для групповой посадки на заднем плане цветника, где они будут хорошо смотреться среди рудбекий, монард, кореопсисов, космей, тысячелистников и др. многолетников с желтыми, оранжевыми и розовыми цветками. Высушенные синеголовники флористы используют при создании сухих букетов.
• Виды и сорта: на приусадебных участках часто выращивают синеголовник разнолистный – выс. до 60 см, листья с белыми жилками, соцв. светло-голубые с белыми листочками обертки; синеголовник плосколистный – выс. до 80 см, цв. синие, листочки обертки шиловидные синие, соцв. многочисленные. Размножается самосевом. Цветет синеголовник в середине лета. Имеет сортовые формы: синеголовник альпийский – выс. до 80 см, соцв. цилиндрические (плотные, головчатые), листочки обертки перистые, голубые до 10 см в диам. Из высокорослых синеголовников выделяется с. панданолистный (выс. до 2,5 м) и с. гигантский (выс. до 2 м), растущие на Кавказе.
А. Гринталь, канд. биол. наук