Глубина посева овощных семян, в том числе и перца, обычно принимается кратной 2-3 диаметрам семени. На тяжелых глинистых почвах посев производят мельче, чем на почвах песчаных, супесчаных или торфяных.
Посев на глубину более 1 см снижает всхожесть и дружность прорастания семян, увеличивает сроки появления всходов. Это объясняется худшей воздухо-обеспеченностью более глубокого слоя почвы. В то же время, слишком мелкий посев способствует быстрому пересыханию верхнего слоя почвы и задержке набухания и прорастания семян, создает угрозу укоренению всходов.
Глубину посева семян следует отличать от глубины слоя грунта в емкости для посева. Чем толще этот слой, тем больше растение получит питательных веществ и лучше будет обеспечено влагой и почвенным воздухом.
Увеличение слоя почвы в емкости ограничивается лишь трудоемкостью, а уменьшение - биологическими особенностями растения (требованиями к пищевому, водному и воздушному режимам, характером распространения корней).
Если нет возможности прорастить перед посевом семена, то важно знать время их прорастания, чтобы получить в нужные сроки рассаду необходимого возраста. Каковы же сроки прорастания семян основных овощных культур?
Горох, капуста, редис - 7 дней;
огурцы, свекла, фасоль - 8 дней;
бобы, кабачки, салат, тыква - 10 дней;
лук, петрушка, помидоры -12 дней;
перец, сельдерей, укроп, шпинат - 14 дней.
Можно ли получать хороший урожай лука сортов Штутгартер и Центурион из мелких луковичек прошлогоднего урожая?
О. Сениловская, С.-Петербург
Вы хотите посадить в этом году маленькие луковички, которые были получены в прошлом году. Но луковички размером мельче лука-севка (или как севок) были получены потому, что прошлый год по погодным условиям был, прямо скажем, не "луковым". Кроме того, такого размера урожай получается при нарушении агротехники выращивания культуры, то есть в прошлом году урожай был получен некачественный. А от плохого семени, как известно, не жди хорошего племени. Урожай (если вы посадите лук на репку) будет плохим, луковицы - мелкими. Советуем посадить прошлогодние луковички на перо.
Расскажите, пожалуйста, о скорцонере (черный корень), о его свойствах и агротехнике выращивания.
Т. Смирнова, С.-Петербург
Скорцонера - многолетнее растение семейства астровых. В культуре выращивают как двулетнее. В первый год образуется розетка листьев и мясистые корни черного цвета, на второй год - стебель, цветки и семена. Корень содержит инулин, аспарагин, левулин, витамины С, В1, В2, минеральные вещества.
Растение это холодостойкое, может зимовать в почве. Используют корни в свежем и сушеном виде, в супах, в качестве гарнира в отварном и жареном виде.
Скорцонера хорошо растет на глубоко обработанных, богатых гумусом почвах. Под эту культуру вносят 4-6 кг/м ² органических удобрений. Посев рядками с междурядьями 45 см или двухстрочный на глубину 2-3 см с расстоянием между рядами 20 см, между лентами 50 см. Норма высева 1,5-1,8 г/м ². За один сезон нужно провести несколько подкормок и рыхлений.
____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Как правильно выбрать сорт томата
Томаты это одна из немногих овощных культур, которая столь разнообразно используется в пищу. Томаты прекрасны в свежем виде, они идеальны и полезны жареными, могут использоваться в вареном виде, подходят для консервирования, из томатов можно готовить соусы, томаты сочетаются с подавляющим большинством блюд. Родиной томатов, как утверждает большинство исследователей работающих с этой культурой, является Эквадор и Перу.
В Европе томаты получили наибольшее распространение в XV веке, а в России в пищу их стали употреблять только в веке XVIII, хотя как декоративное растение, плоды которого считались ядовитыми, томат возделывался уже в XVII веке.
На настоящее время сортов томата выведено очень большое количество, поэтому можно не только подобрать их по своему вкусу, но и продлить период использования свежих томатов, высаживая на участке культивары с разным сроком созревания. Существуют и постоянно возрастают потребности в диковинках среди томатов, так часто культивируются сорта, дающие желтые плоды, темные (почти черные), розовые и даже оранжевые. Все эти фантазии легко осуществимы благодаря верному подбору сортов.
Все районированные сорта и гибриды, как иностранной селекции, так и отечественной, делятся на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые, а также на предназначенные для защищенного грунта и для открытого. Предъявляемые требования к сортам томата для грунта защищенного, как правило, гораздо выше, нежели для открытого. Учитывая это при выборе сорта для теплицы, например, необходимо подбирать культивары с высокой скороспелостью, продуктивностью, устойчивостью к возможному дефициту освещения, недостатку тепла, высокой влажности воздуха и к резким перепадам температуры.
Обращать внимание на устойчивость тепличных сортов к болезням необходимо ввиду того, что растение томата в теплице находится весьма длительный период, иногда более шести месяцев, что способствует развитию многочисленных болезней.
Но и для условий открытого грунта также следует подбирать устойчивые сорта, тут обратить внимание нужно на знакомые нам гетерозисные гибриды F1 – они куда более пластичны и обладают повышенной устойчивостью к целому ряду заболеваний.
Выбирая раннеспелые сорта, ориентируйтесь на современные достижения селекционеров, так можно порекомендовать к выращиванию культивар Колокольчик, формирующий округло-плоские, красной окраски плоды; Ананастые – сорт иностранной селекции с округлыми, янтарно-желтыми и весьма приятными на вкус плодами; Малышок – образует округлые, плоские плоды; Находка, плоды этого сорта округло-вытянутые, малиново-оранжевой окраски, очень хорошо дозревают – этот сорт можно выбирать даже жителям более суровых регионов, поскольку плоды можно убирать недозрелыми. Этот фактор, кстати, тоже следует учитывать при выборе сорта. Способность к дозреванию очень важна в тех регионах, где наблюдается повышенная влажность воздуха в конце вегетационного периода, когда и происходит созревание плодов. Иногда их достаточно собрать недозрелыми и заложить на дозаривание, чтобы спасти от гнили поражающей плоды. Для теплички, как правило, выбирают сорта невысокие, растущие не так активно, они также предпочтительны и на участках небольших, где каждый клочок земли на вес золота. К таким относятся культивары Неман и Ранний 83, отличающиеся, помимо прочего, еще и дружным созреванием.
На участках большой площади или в высоких теплицах можно высаживать культивары средней либо большой высоты. Из среднеспелых к категории высокорослых относятся культивары: Жигули, дающий красные плоды; Ласточка с вытянутыми плодами идеально подходящими для консервирования; Красные пальчики – плоды этого сорта очень быстро созревают; Розовый великан - этот сорт формирует высокие растения с розовыми и очень сладкими плодами пригодными для потребления в свежем виде и культивар Русич, плоды которого округлоплоские и ярко-красные.
В теплых регионах можно выращивать позднеспелые сорта даже в открытом грунте. Из серии таких культиваров лучшими считаются: Аза – сорт формирующий продолговато-ребристые плоды розовой окраски; Апельсиновые – дают округлые плоды оранжево-апельсиновой окраски; Жираф – растения этого сорта высокие, формируют округлые, оранжево-желтые, плотные и очень хорошо хранящиеся плоды. Из поздносозревающих сортов, обладающих невысоким ростом, можно порекомендовать к выращиванию культивар Кубанский фиолетовый – плоды которого имеют пикантный вкус «с кислинкой»; Мечта любителя – это среднерослое растение, формирующее плоско-ребристые плоды красно-малиновой окраски; Чародей – это, напротив, сорт высокорослый, дающий приятные на вкус плоско-ребристые плоды розовой окраски.
Не забывайте, что подбор сортов и соотношение их на участке относительно сроков созревания зависит во многом от конкретных условий климата. Идеальным вариантом считается такое соотношение, при котором на участке находится примерно 40% сортов раннеспелых, период до созревания плодов которых обычно составляет 90 дней, 45% среднеспелых сортов которые созревают примерно на 20 дней позже и до 15% позднеспелых культиваров, у которых период от всходов до созревания первых плодов обычно составляет 115 – 118 дней.
Помните и то, что позднеспелые сорта лежат гораздо дольше, они пригодны для всех видов переработки, однако они менее урожайны, чем скажем сорта средних сроков созревания.
Н. Хромов,
канд. биол. Наук
Как вырастить рассаду томатов
В условиях Ленинградской области получить ранний и высокий урожай зрелых и бланжевых плодов прямо с куста можно только с помощью рассады. К моменту высадки рассада должна быть в возрасте 45-60 дней, коренастой, с толстым стеблем, крупными и здоровыми листьями, с бутонами или раскрытыми цветками на первом соцветии, закаленной и с хорошо развитой корневой системой. Такую рассаду можно вырастить только в торфоперегнойных горшочках, кубиках, стаканчиках и т. д.
ПОЧВЕННЫЕ смеси для посева семян могут быть составлены из различных компонентов, главное - они должны быть легкого механического состава. Для томата лучшей является дерново-перегнойная смесь: по 1 части перегноя, песка, дерновой земли и 2 части торфа. Минеральные удобрения вносят вместе с водой, которой поливают почвенную смесь непосредственно перед посевом. На 10 л воды берут 5-10 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия. Можно использовать комбинированное удобрение - нитроаммофоску - из расчета 40-60 г на 10 л воды.
Для выращивания рассады, которая будет высажена в открытый грунт и под пленочные укрытия, посев семян проводят с 25 марта по 10 апреля; для посадки рассады в парники и пленочные теплицы без обогрева -10-15 марта. Для обогреваемых теплиц, в которых высадка рассады может быть проведена в конце апреля - начале мая, посев семян проводят в конце февраля.
Посев лучше проводить в посевные ящики, заполненные почвенной смесью, рядками. Перед посевом землю увлажняют водой, в которую для дезинфекции добавляют раствор марганцовокислого калия темно-розовой окраски. Затем почву выравнивают, слегка утрамбовывают и линейкой или специальной планкой делают бороздки глубиной 1 см с расстоянием между ними 4-5 см. Семена в бороздках раскладывают на расстоянии 1-1,5 см. При соблюдении этих правил посева сеянцы будут иметь достаточную площадь питания, не будут затенять друг друга. Сверху семена засыпают той же землей слоем 1 -1,5 см или просеянным компостом с 10% крупного песка. Более мелкая заделка приводит к пересыханию верхнего слоя почвы, где расположены семена. После посева почву в ящиках слегка сбрызгивают водой, ставят в комнате или в теплом парнике, теплице и укрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом, чтобы получить дружные всходы. Пленку можно держать не более 2-3 дней. Если ее вовремя не убрать, сеянцы могут погибнуть из-за перегрева и избытка влаги под пленкой.
При температуре + 24...+26°С семена прорастают на 4-5-й день. После появления всходов температуру желательно снизить до + 14... + 16С° днем и +11... +13°С - ночью, чтобы сеянцы не вытягивались. Через 6-7 дней температуру повышают до +20.. .+22"С днем и до +17. .. + 18°С - ночью.
Поливать сеянцы надо умеренно и теплой водой (+22...+24°С). Часто из-за мелкой заделки семян происходит вынос семенной оболочки, что не только мешает раскрытию сеянцев, но и угнетает их рост. Чтобы облегчить сброс кожуры, надо несколько раз сбрызнуть сеянцы теплой водой. Семенная оболочка размокает и легко сбрасывается.
Землю у сеянцев систематически рыхлят. Надо помнить, что избыточная влажность почвы, недостаточное проветривание посевов, загущенность и повышенная кислотность почвы способствуют развитию болезни черная ножка. Это грибное заболевание, оно распространено повсеместно, поражает слабые сеянцы и рассаду. У сеянцев на стебле появляется перетяжка, стебель становится тонким, подсыхает, и растение погибает. При появлении черной ножки почву проливают раствором марганцовокислого калия (3-5 г на 10 л воды), а затем подсыпают к растениям сухой речной песок слоем в 1 см. Эффективно внесение в почву мела -0,3-0,5 кг или древесной золы - 100 г на 1 м.
После того как сойдет снег, проверьте состояние многолетников и двулетников. Если у некоторых растений произошло выпирание корней, при котором растения как бы приподнялись над почвой на корнях, обязательно замульчируйте торфом или перегноем почву вокруг кустиков.
Подсыпьте снег на оголенные участки цветника и на альпийскую горку.
В теплые солнечные дни проветривайте укрытые на зиму розы, гортензии и другие теплолюбивые кустарники и многолетники. Постепенно снимайте укрытия с роз, побеги слегка защищайте от солнца и ветра лапником или лутрасилом. Плетистые и штамбовые розы можно поднимать и прикреплять к опорам. Когда почва прогреется на глубину 15-20 см, их можно разокучить и слегка подрыхлить.
Все культурные розы, кроме плетистых и парковых, нуждаются в ежегодной формирующей обрезке. У привитых роз надо удалить все побеги, растущие ниже места прививки. Сразу после обрезки окучьте кустики, чтобы защитить побеги от возможных весенних заморозков.
Подкормите цветущие ранней весной луковичные и многолетники, разбросав прямо по снегу комплексное минеральное удобрение с преобладанием азота. Вокруг кустарников разложите перегной, торф или компост, а также золу от лиственных пород деревьев.
Хвойные растения, самшит, магонию прикройте лутрасилом для защиты от жгучих лучей мартовского солнца.
Проведите весеннюю обрезку деревьев и кустарников.
Осторожно отгребите снег и освободите веточки рододендрона в саду. Если растение зимовало под укрытием, приподнимите его края и постепенно снимайте, но оставляйте легкое притенение. Вечнозеленые рододендроны прикройте лутрасилом, чтобы у них не подгорели листья.
По талому снегу, до отрастания побегов, подсыпьте под кустики пиона травянистого аммиачную селитру (40-60 г/м2).
Прямо по снегу рассыпьте комплексное минеральное удобрение вокруг кустиков лилейников.
Как только сойдет снег, снимите укрытия с ирисов бородатых и подкормите их.
Для этого в 10 л воды разведите по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия. Если температура воздуха опускается в ночное время ниже –10 оС, бородатые ирисы надо прикрывать.
По снегу или сразу после его схода внесите комплексное минеральное удобрение под кустики древовидных пионов. В морозную погоду прикрывайте побеги лутрасилом.
Также проветривайте кусты гортензии, зимующей в саду, но полностью их пока не раскрывайте.
Посейте на рассаду однолетники и многолетники, которым нужно долго развиваться, чтобы зацвести: лобелии, петунии, гелиотроп, портулак, сальвию, левкой, львиный зев, астры и др. Чтобы всходы были дружными, температура почвы должна быть 22…25 оС. Всходы львиного зева появляются при температуре 8… 12 оС, годеции, душистого горошка, лобелии, агератума и лобулярии – при 12…15 оС, астры и левкоя – при 15…16 оС. Сеянцам агератума, лобелии, вербены, петунии, портулака, сальвии, душистого табака для роста требуется дневная температура выше 20 оС, ночная – не ниже 15 оС. При более низких температурах их рост замедляется, и они часто болеют «черной ножкой».
Чтобы предохранить рассаду цветов от «черной ножки» семена перед посевом обязательно подержите в растворе марганцовки. Если всходы все-таки начали полегать обработайте их фунгицидом «Максим» (опрыскайте).
Для посева используйте неглубокую посуду (плошки высотой 4-7 см) с хорошими дренажными отверстиями для удаления лишней влаги. Почва должна быть легкая, умеренно питательная и чистая. Глубина заделки семян одна-три высоты семени, мелкие семена присыпать не надо. Посевы необходимо прикрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой для сохранения влажности почвы.
Распикируйте посеянные в феврале сальвию и лобелию, а также рассадите в отдельные стаканчики сеянцы бальзамина, виолы, гвоздики Шабо и гелиотропа.
Поставьте на подращивание клубневую бегонию, осмотрите клубни гладиолусов и георгин, уложенные на хранение. Поддерживайте температуру на уровне 5… 10 оС.
В конце марта – начале апреля высадите в ящики или горшки клубни георгин для подращивания.
Ящик с корневищем кан¬ны выставьте на подращивание в светлое и теплое помещение. Отряхните от земли, отрежьте отжившие старые корни и поделите их по числу свободно разъединяющихся отростков корневища. Самые молодые корни надо сохранять укрытыми на 3-5 см грунтом или песком. Изредка немного поливайте.
Как только газон освободится от снега, приподнимите полегшую траву веерными граблями, очистите от мусора и опавших листьев.
В марте можно начать пересаживать и переваливать большинство комнатных растений. Молодые здоровые растения пересаживают ежегодно, взрослые и крупные – через 2-3 года. Цветущие экземпляры пересаживать можно после окончания цветения. Пересаженные растения первое время поливайте очень умеренно, не подкармливайте и держите на светлом месте, пока они не развернут новые листья.
Можно размножить делением клубневые декоративнолистные растения (каладиумы, аморфофаллюс и др.). Клубни разрежьте по числу крепких проросших глазков, 2-3 дня просушите деленки, присыпанные древесным углем, затем высадите в небольшие ёмкости с питательным грунтом. По мере роста их можно перевалить в более просторные горшки.
Хорошо растущие и цветущие растения начинайте подкармливать раз в 2-3 недели полным минеральным удобрением для комнатных растений (0,1-0,3 %-й раствор), добавляя его в воду для полива.
Отцветшую пуансеттию обрежьте и до июня сведите полив к минимуму.
Камелии и азалии содержите в светлом прохладном помещении, регулярно поливайте их и подкармливайте изредка.
Находящиеся в покое ахименес, глоксинию, глориозу пора будить. Начинайте понемногу увеличивать их полив и переставьте горшки на свет. Еще лучше пересадить растения в свежую почву.
Формируйте крону у олеандра, фикуса, традесканции, жасмина и других растений. Вытянувшиеся за зиму слабые побеги удалите, другие подрежьте на треть длины. Это будет способствовать активному росту молодых побегов и цветению.
Кактусы должны стоять в светлом прохладном месте, понемногу начинайте поливать их.
Заканчивается период покоя у кливии. Поставьте ее в более светлое место, поливайте и подкармливайте раз в неделю слабым (0,1 %-м) раствором полного минерального удобрения.
Зимовавшие в подвалах и других прохладных помещениях розы, фуксии и др. растения перенесите в комнаты. Пересадите их, обрежьте и поставьте на подоконники, чаще опрыскивайте их, чтобы не допустить появления вредителей. С появлением первых цветков начинайте подкармливать эти растения.
Отцветшие цикламены не поливайте пока они постепенно не потеряют листья. На время периода покоя (до поздней осени) клубни не вынимайте из земли, а землю время от времени слегка увлажняйте, чтобы земляной ком не пересыхал.
О сайте
RSS
