Клубника или земляника? Выращиваю клубнику уже более 3 лет. Клубника нравиться моим внукам, но недавно соседка сказала, что это не клубника, а садовая земляника. А что же тогда является клубникой? Начинающие садоводы часто садовую землянику неправильно называют клубникой. Клубника и земляника отличаются по многим признакам и относятся к разным ботаническим видам. Сорта земляники, в большинстве случаев, являются двудомными растениями, т. е. женские и мужские цветки находятся на разных растениях. Растения клубники более крупные, цветоносы возвышаются над кустом, а сами ягоды мелкие, конической формы, цвет ягод – фиолетовый, мякоть белая с мускатным привкусом. Садоводы и фермеры клубнику выращивают крайне редко из-за низких урожаев, мелких ягод, Кроме всего необходимо на грядке иметь 20% кустов с тычиночными цветками, которые не приносят плодов.
Как сохранить бутоны на крупной рассаде помидоров и перцев при пересадке в грунт? С вечера накануне высадки рассады необходимо обильно полить ее для того, чтобы максимально сохранить корневую систему, в особенности корневые волоски. От этого зависят жизнеспособность растений и приживаемость рассады. Если корни повреждаются выше допустимой нормы, растение сбросит бутоны. Для сохранения цветочных бутонов на первой кисти томатов желательно опрыснуть растение раствором борной кислоты (1 ч. л. на 1 л воды), причем сделать это лучше за 4-5 дней до высадки рассады в теплицу. Обычно эта процедура проводится утром в пасмурную погоду. За сутки до высадки рассады перца на постоянное место ее можно опрыскать Эпином-Экстра, чтобы сохранить бутоны и предотвратить стресс при пересадке (1 мл на 5 л воды). Можно эту обработку провести сразу после высадки рассады.
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________ Черная ножка на рассаде Пожалуй, каждый садовод, который ежегодно выращивает собственную рассаду овощных или цветочных культур, хотя бы однажды сталкивался с таким ее заболеванием, как черная ножка. Названа так эта грибковая болезнь не случайно. У молодых сеянцев поражается как раз «ножка», т.е. стебель, а точнее – место соприкосновения стебля с почвой. И заметить признаки поражения несложно – пораженное место меняет цвет с зеленого на темно-бурый, почти черный. Стеблевые ткани на таком участке стебля размягчаются, истончаются, и растение в прямом смысле слова падает. Черная ножка – весьма коварное заболевание: очень быстро распространяется с больных растений на здоровые и может в одночасье сгубить всю рассаду. Именно поэтому дачники, однажды столкнувшись с такой проблемой, боятся ее, как огня: лицезрея «павших бойцов», становится очень жаль своих затраченных усилий и упущенного времени. Ведь заново пересевая семена на рассаду, садовод существенно сдвигает сроки получения урожая, а в северных областях из-за короткого лета от «запоздалой» рассады вообще можно не дождаться ни цветов, ни плодов. Данное заболевание может поражать и взрослые растения, но молодым экземплярам оно вредит чаще – из-за их еще не устоявшегося иммунитета к неблагоприятным условиям. Неумышленно, а просто по незнанию, подливать масла в огонь может и сам дачник, создавая благоприятные условия для развития черной ножки. Разнеженные и от этого ослабленные сеянцы, которых садовод закармливает удобрениями и заливает водой, чтобы они «лучше росли», как раз и становятся первой мишенью для черной ножки. Провоцирует ее появление и загущенная посадка растений (чтобы сэкономить место и вырастить на одном окошке побольше рассады), а также невнимательное отношение к температурному режиму в помещении, где находятся «малыши», и недостаточная интенсивность их освещения. Для черной ножки нет ничего лучше, чем повышенная влажность почвы в паре с прохладным воздухом. «Свистящий» подоконник, неподобающая температура, снижаемая ледяным стеклом, сквозняки возле окна, на котором ютятся сеянцы, как раз становятся одной из причин заболевания рассады. Поэтому вместо того, чтобы каждую весну опасаться этого «а вдруг», стоит один раз выучить 5 НЕ, при соблюдении которых у черной ножки не останется ни единого шанса на победу: - не загущать; - не перекармливать; - не заливать; - не охлаждать; - не затенять. Для этого необходимо: - своевременно прореживать всходы и пикировать разрастающиеся растения; - строго учитывать сроки, интервалы и нормы проводимых подкормок; - поливать растения регулярно, но не допускать переувлажнения грунта и застоя воды в рассадной таре; - обеспечить для сеянцев оптимальный температурный режим: утеплить при необходимости оконную раму, отодвигать от стекла или вовсе убирать с окна растения в холодную ветреную погоду, особенно при проветривании, или же изначально оборудовать для нее отдельный стол подальше от сквозняков; - соблюдать необходимую длину светового дня для той или иной культуры и обязательно досвечивать рассаду лампами дневного света утром, вечером, а в пасмурную погоду и при удаленности рассады от окна – на протяжении всего дня. Прибавят садоводу уверенности в завтрашнем дне и дополнительные мероприятия, проведения которых позволит избежать этой коварной напасти. Поскольку патогенные микроорганизмы, вызывающие черную ножку постоянно находятся в почве, питаются мертвыми остатками и только при благоприятных условиях перемещаются на живые ткани растений, то имеет смысл обработать рассадный грунт перед использованием. Для этого можно его порционно прогреть в духовом шкафу или микроволновке при 100-110°С в течение 0,5 ч, либо пролить раствором марганцовки, «Фитоспорина», «Фиталавина» или других подобных препаратов. Не помешает и дезинфекция рассадной тары, если она использовалась в прошлом сезоне для выращивания рассады. Семена перед посевом также следует обеззаразить, а после появления всходов имеет смысл периодически обрабатывать сеянцы препаратами, укрепляющими иммунитет растений, такими как «Эпин», «Энерген», «Бактофит» и др., соблюдая кратность и нормы процедур согласно инструкции к выбранному средству. Черная ножка является такой злостной болезнью, которую проще предупредить, чем вылечить. Но если садовод по неопытности не смог соблюсти каких-либо правил при выращивании своей рассады и при осмотре сеянцев заметил на одном или нескольких экземплярах подобное явление, следует попытаться спасти хотя бы остальных. Пораженные растения должны быть незамедлительно уничтожены, причем из общего рассадного ящика их следует извлекать вместе с прикорневым комом земли. Отверстия следует досыпать свежим грунтом, почву пролить обеззараживающим раствором того или иного препарата (во всем ящике), а здоровые экземпляры опрыскать иммуностимулирующим препаратом. Также имеет смысл присыпать почву под сеянцами древесной золой, измельченным активированным углем или песком, уделив особое внимание местам соприкосновения их стеблей с землей Кудрина Ирина
Рассада однолетних цветов Март. Кажется, что до летних забот еще далеко, ан нет! - уже пора приниматься за выращивание рассады однолетних цветов, иначе летом можно остаться без бегонии, львиного зева, петунии и других очень красивых, но медленно развивающихся растений, которые без предварительного подращивания просто не успеют зацвести (не забываем, что лето у нас - северное). Так, например, у всем известного и любимого львиного зева от появления всходов до начала цветения проходит более трех месяцев, еще дольше развиваются бегония вечноцветущая и клубневая, гвоздика Шабо и лобелия. Поэтому семена этих растений высевают в феврале, чтобы к концу мая, когда можно будет высаживать летники в грунт, растения были достаточно крупные, с 6-8 настоящими листьями, а у бегоний, петунии, бархатцев образовались бутоны. Тогда их цветение продолжается все лето. Прежде всего надо подумать о приобретении семян. Не гоняйтесь за пакетиками с красивым рисунком, нередко там семена с пониженной всхожестью или сорта, мало приспособленные к нашим условиям. Узнайте, зимостойкие ли они, о фирме-производителе, непременно осведомитесь о сроках цветения приобретаемых сортов, так как поздние не пригодны для нашего Северо-Запада. В домашних условиях рассаду выращивают в горшках, плошках, баночках из-под сметаны, майонеза и тому подобных емкостях. Почва для рассады должна быть чистой, обезвреженной от болезнетворных микроорганизмов, к которым особенно чувствительны молодые проростки. Для пикировки более крупных растений можно использовать старую землю, но для посева семян лучше приобретать земельные смеси, продающиеся в специализированных магазинах: лучше потратиться на новую землю, чем оказаться перед фактом гибели всходов. Старую землю можно продезинфицировать, проливая ее кипятком. Перед посевом семян поверхность почвы можно полить крепким раствором марганцовокислого калия. Так же надо обработать коробки, горшки, ящики, в которые предполагается произвести посев или распикировать рассаду: их ошпаривают кипятком или промывают темно-розовым раствором марганцовки. Для посева можно использовать низкие баночки, тогда как для пикировки лучше брать более высокие, не менее 6-8 см высотой, чтобы лучше развивались корни. Поверхность посевных коробочек присыпается слоем чистого промытого песка (1-2 см), по его поверхности рассыпают семена вразброс или в бороздки, которые намечают линейкой через 2-3 см. Глубина заделки семян равна их диаметру, а очень мелкие семена, такие, как у бегонии, лобелии, петунии, не засыпают, а опрыскивают из пульверизатора или поливают через мелкое ситечко и накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Все посевы следует на первых порах (до всходов) прикрыть пленкой или двойным слоем газеты и поставить в теплое место, так как большинство семян однолетников быстрее прорастают при температуре 22-25°С. После появления всходов посевы выставляют на свет. В феврале еще мало естественного освещения, поэтому дополнительное искусственное досвечивание лампами не будет излишним. В марте уже света достаточно. Пикировка - это пересадка всходов на такое расстояние друг от друга, которое обеспечит достаточную площадь питания молодым растениям. Начинают пикировку при развитии семядоли, обычно через 5-7 дней после появления всходов. Некоторые растения, такие, как гвоздика Шабо, лобелия, бегония пикируют дважды: первый раз после появления всходов, а второй - месяц спустя. Сеянцы мартовского посева - астры, бархатцы, циния, годеция пикируют один раз, а некоторые крупносемянные (душистый горошек, настурция) сеют редко и не пикируют. При пикировке корешок сеянца укорачивается на одну треть. Когда рассада подрастет, проводят подкормку. Лучше всего использовать продающиеся жидкие подкормки типа "Идеал", вносят их через 10-15 дней после пикировки. Рассаду перед высадкой следует закалить, т. е. приучить к условиям открытого грунта, иначе солнце и ветер могут повредить растениям, а иногда и погубить их. Рассаду выставляют на открытый воздух, прикрывая вначале от ветра и солнца, а за 2-3 дня до посадки притенку снимают. Высаживают в конце мая - в начале июня. В феврале высевают на рассаду семена бегонии, гвоздики, лобелии, львиного зева, целозии. В начале марта - агератум, портулак, во второй половине марта - астры, цинию, левкой, бархатцы. Т, Тамберг, доктор с.-х. наук
О сайте
RSS
