У меня на участке много флоксов. Но в последние годы они стали плохо цвести. От чего это может быть? Возможно, вы давно флоксы не делили и не пересаживали. В начале июня флоксы надо обязательно подкармливать: на ведро настоя коровяка (1:15) или птичьего помета (1:25) добавить 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли, 30 г древесной золы. Это количество раствора расходуют на 1 м2.
Прошлым летом после тыквенных посадила озимую рожь. Можно ли в этом году на этом месте снова высаживать тыквенные? Посеянную прошлым летом рожь в фазе кущения (она наступает сразу же после весеннего отрастания) запахивают в почву вместе с корнями. После этого можно высаживать культуру, занимавшую это место до ржи, в данном случае - тыквенные.
Что такое внекорневая подкормка? В литературе часто используется термин "внекорневая подкормка". Что это такое? Внекорневая подкормка - внесение слабого раствора жидких питательных веществ не через корни растения, как обычно, а через листья и кору. При опрыскивании нужно стараться хорошо смачивать нижнюю сторону листьев, где питательные вещества усваиваются в 10-15 раз интенсивнее. Этот прием дополнительный, он дополняет обычное питание через корни, позволяет быстро улучшить условия питания растений. Наиболее перспективно внекорневое питание растений микроэлементами, которых требуется немного.
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Почему лук мелкий? Лук – казалось бы один из самых простых овощей, из тех что мы выращиваем на своем огороде. У большинства он удается, что называется «на славу», но у некоторых буквально из года в год лук оказывается мелким, почему так происходит, давайте разберемся. Итак, давайте начнем с того, что вообще предпочитает лук, что для него более приемлемо. Лук, чтобы получился крупным, не должен расти на одном и том же участке каждый год, лучше всего, ежегодно, выбирать под него другой участок. К посадке луковок, из которых вы в дальнейшем хотите получить крупные и красивые луковицы, приступать следует только тогда, когда почва прогреется и будет теплой. Наши бабушки очень просто проверяли готовность почвы к посадке лука, они снимали обувь, носки и вставали голыми подошвами на землю, говаривали «если ножкам комфортно, то и луковкам тоже будет», теплая земля была сигналом к посадке. Если же на дворе пасмурная погода и солнышко ну никак не хочет греть почву, то ее можно прогреть самостоятельно. Для этого можно использовать нехитрый, но довольно действенный прием – подготовьте почву, сделайте лунки и пролейте их горячей водой, но не кипятком. Поступите так, вскипятите чайник, подождите 15-20 секунд и только после этого используйте воду для прогревания почвы. После такого искусственного прогревания лук можно высаживать спустя 3-4 часа. Таким приемом вы можете убить двух зайцев сразу – и почву прогреть и уничтожить различных микроорганизмов. Но это мы описали только то, что нужно делать непосредственно перед посадкой, для того же чтобы луковицы были большими, есть секреты и предпосадочной подготовки луковиц. Например, настоятельно рекомендуем перед высадкой замочить их на 1-2 минуты в 1,5% растворе марганцовки, заранее удалив ту шелуху, что отпадает практически сама, то есть совсем сухую. После замачивания в растворе марганцовки луковицы переложите в любую емкость, наполненную влажными опилками и так продержите несколько часов, чтобы лишняя марганцовка впиталась в опилки. Некоторые огородники, кстати, советуют даже проращивать луковки в мокрых опилках, для этого до посадки их нужно помещать в емкости на 3-4 дня, аккуратно увлажняя опилки, дабы не переувлажнить их. В дальнейшем для того чтобы луковки стали настоящими богатырскими луковицами, необходимо подобрать под лук рыхлую, влажную, плодородную почву, если же она на вашем участке тяжелая, плохо обработанная, глинистая, то крупного лука вы не получите никогда. В этом случае ее нужно будет разрыхлять, добавляя некислый торф и речной песок в количестве 1-2 ведер на квадратный метр. Отдельный пунктик касается и удобрений, так например навоз, его в почву, на которой планируете выращивать лук, нужно вносить сезона за два до высадки этого растения и прекрасно, если под культуру – предшественник. Если же делать иначе, то лук не только будет мелким, но и вообще может сгнить прямо в почве. Не забывайте о том, что крупный лук никогда не вырастет, если его посадить в тени, если его заливать водой, превращая участок в болото (хотя пересушивать лук тоже ни в коем случае нельзя) или если грядки развернуть поперек к солнцу либо сделать их слишком уж низкими. О поливе отдельно – за сезон нужно не менее дести поливов, но поливать нужно в зависимости от «погоды за окном», если сухо, то по ведру воды на квадратный метр обязательно, если же идет дождь, то о поливах можно забыть. Полностью прекратить полив можно только за месяц до уборки урожая, чтобы дать луковке вызреть. После полива обязательно рыхлите почву, корку на поверхности лук переносит плохо, его корни должны дышать, поэтому почаще обращайте внимание на поверхность грунта – не слишком ли она уплотнена. Особенно уплотняется грунт и формируется корка после сильных дождей или поливов. На размер лука влияет и глубина его посадки, например оптимальной считается два сантиметра. Говорят «чем глубже лук в почву поместишь, тем мельче его оттуда достанешь, почва словно сдавливает луковицу и ей не хватает сил раздвинуть почву». Как размер, так и схема посадки влияет на размер луковицы, «лук любит простор», так говаривали еще наши бабушки, поэтому посадки не загущайте, уж лучше количественный выход луковиц будет меньше, зато качество их будет существенно выше. Ну и не забывайте про подкормки, не стоит слишком усердствовать, обычно хороший лук получается даже при периодической подкормке его обычной древесной золой. Количество золы 100-120 г на квадратный метр – периодичность 2-3 раза за сезон. Ну и конечно перед посадкой всегда и очень тщательно отбирайте луковки, берите самые здоровые, хорошо выполненные, не повреждённые и не больные, из них все равно ничего хорошего не вырастет. Н.В. Хромов, канд. биол. Наук
Цимицифуга (Cimicifuga) Род включает около 15 видов многолетних травянистых растений, растущих в лесах умеренной зоны Северного полушария. Цимицифуга - высокорослое многолетнее травянистое растение до 2 м высотой. Листья крупные, перисто-раздельные на крепких прямостоячих стеблях. Корневище мощное, корневая система глубоко залегающая, мочковатая. Цветки мелкие, белые, собраны в метельчатые или кистевидные соцветия, раскрываются постепенно, снизу вверх. Цветет в июле-сентябре. • Местоположение: солнечное или полутень. Почва требуется рыхлая, влажная, плодородная, хорошо дренированная, суглинистая, нейтральная или слабокислая. • Уход: обычный, обильный полив в сухую погоду. После полива почву надо мульчировать. Засухоустойчива. На солнечных местах растет при достаточном поливе. Укрытия на зиму не требует. • Размножение: делением куста, черенкованием почками или прикорневыми побегами с «пяткой» весной, а также семенами. При выращивании из семян требуется длительная (2-3 месяца) холодная стратификация. Цветение наступает на 3-4 год. • Использование: наиболее эффектна в групповых посадках, как доминанта в цветниках и каменистых садах. • Виды и сорта: наиболее часто выращивают в садах следующие виды цимицифуги: цимицифуга кистевидная – выс. во время цветения до 2 м. Теневынослива. Цветет в середине лета. Лекарственное растение, используется при нарушениях гормональных и обменных процессов. Цимицифуга даурская – выс. до 2 м, соцв. – очень крупная широкопирамидальная метелка. Цветет осенью. Цимицифуга вонючая – выс. до 1 м, соцв. пирамидальные, плотные. Цветет в середине лета. Лекарственное раст., используется в китайской медицине. Цимицифуга простая – выс. до 150 см, соцветия похожи на свечи. Декоративна своими листьями, встречаются пурпуролистные формы. Цветет в конце осени, под зиму. А. Гринталь, канд. биол. наук
О сайте
RSS
