Какие удобрения нужны вашим растениям

В конце уходящего года мысли садоводов невольно обращаются к будущему. Настукает самое время подумать обо всем необходимом в новом вегетационном сезоне, и в первую очередь о том, чем можно запастись уже сейчас,— например, об удобрениях. Вспомните, как выглядели растения на вашем участке в прошедшем сезоне. Внешний вид растения - это его прямая реакция на условия среды и, главным образом, на сбалансированность питательных веществ. Очень часто недостаток в почве каких-то элементов угнетает рост и развитие растений, является причиной ряда заболеваний огородных культур и снижения их устойчивости к повреждениям вредителями.

Внешние признаки несбалансированного питания растений проявляются по-разному. Соотношение основных питательных элементов - азота (N), фосфора (Р) и калия (К) - специфично для каждой культуры, но недостаток их проявляется примерно одинаково.

Ярко-зеленый цвет с разрастанием зеленой массы - признак избытка азота в почве и, напротив, бледно-зеленая окраска листьев характеризует его недостаток. Избыток азота приводит к увеличению содержания в овощах вредных для здоровья нитратов, а на некоторых культурах - и к снижению Сахаров и витамина С.

При недостатке фосфора вдоль жилок листа появляется красно-фиолетовый с последующим потемнением оттенок. Фосфор определяет успешное плодообразование.

Бледно-желтая окраска по краям листа - сигнал недостатка калия, а карликовость, отставание в росте - кальция.

Не меньшее значение для нормального роста и развития растений имеет и отсутствие в почве ряда микроэлементов. В почвах Ленинградской области чаще всего не хватает бора, молибдена, меди, магния. На их отсутствие особенно резко реагируют помидоры, цветная капуста, огурцы. У них снижается устойчивость ко многим заболеваниям. Недостаток бора способствует отмиранию верхушечной точки роста на цветной капусте, при недостатке молибдена кочаны капусты приобретают желто-синий цвет, а листовые пластинки израстаются в черешки. При недостатке меди по краям листьев образуется желтовато-серая кайма. Избыток марганца, наряду с неблагоприятными гидротермическими условиями, вызывает скручивание листьев в дневные часы.

Если на вашем участке встречались растения с отмеченными нами признаками, постарайтесь заблаговременно запастись удобрениями и микроэлементами для устранения этих исключительно нежелательных симптомов.

На наших обедненных гумусом почвах, безусловно, чем больше вносишь перепревшего навоза, тем лучше. Но в настоящее время появились и новые формы органических удобрений типа "Идеал", бамил и др. А вот свежий коровяк вносить следует очень осторожно, пожалуй, лучше только в комплексных жидких подкормках, да и то не под каждую культуру. На картофеле внесение свежего коровяка усиливает его пораженность паршой обыкновенной. Такой же эффект - усиление поражения паршой - вызывает внесение под картофель извести (что необходимо делать, т.к. при этом в значительной мере снижается поврежденность картофеля проволочниками и пополняются запасы кальция в почве). Устранить отрицательное влияние извести на картофель может внесение в почву сернокислого магния в дозировке 5 г на 1 м2.

Хочется напомнить также, что не стоит на наших почвах вносить под картофель и томаты хлористый калий и калийную соль - большое содержание хлора ухудшает вкусовые качества этих культур, а у картофеля снижает и содержание крахмала. То же самое можно сказать и о каините - вносить его в чистом виде под картофель и томаты не надо. Каинит можно использовать в компостах. На болотисто-подзолистых почвах лучше применять калимагнезию (300-600 г на 10 м2). Но самое лучшее калийное удобрение - сухая зола (при увлажнении золы из нее теряется калий). Золу от растительных остатков вносят в почву из расчета 3 кг, а древесную - 7 кг на 10 м2. Золу от ржавого торфа в наши почвы вносить нельзя из-за избытка в ней железа.

Все эти примеры показывают, что вносить минеральные удобрения в почву надо очень осторожно.

На хорошо заправленной органическими удобрениями почве (в Ленинградской области - не менее 3-5 кг на м2) соотношение основных элементов питания - N:Р:К -специфично для каждой культуры. На грядках под томаты конкретные дозировки - азот: фосфор: калий соответствуют 3,5:5:5,5 г на м2, на перцах - 6:6:12, на картофеле - 6:12:12 (или при интенсивном использовании удобрений -15:24:24 г на м2), на моркови -12:12:12, на укропе - 6:4:6 г на м2. Соотношение таких дозировок определяют у перечисленных культур высокую устойчивость к различным заболеваниям в период роста и хранения овощей, а также исключают накопление нитратов в зелени и плодах.

При этом полезно знать, что в минеральную смесь для томатов вместе с суперфосфатом лучше добавлять аммиачную селитру, а для перцев - мочевину. Под капусту, кроме золы, хорошо вносить калимагнезию и метафосфат калия. Свекла хорошо реагирует на внесение натриевой и аммиачной селитры.

И не забывайте о комплексных микроудобрениях типа ''Кемира-универсал", "Новинка" и др. Недостаток в растениях этих микроудобрений можно возместить и внесением их в почву, и внекорневыми подкормками.

Л. Кряжева, канд. биолог, наук 

 

                                         Признаки дефицита элементов

   Азот (N)

Листья мельчают, теряют интенсивную зеленую окраску, рано опадают, желтеют, появляются оранжевые и красные оттенки. Слабый рост и цветение растения. Плохое усообразование у земляники. При недостатках азота деревья слабо ветвятся, плоды мелкие и могут осыпаться. Недостаток азота приводит к заложению малого количества плодовых почек. Особенно заметна нехватка азота на более старых нижних листьях с самого начала вегетации (земляника, яблоня, картофель, томаты). Азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, использовать их можно весной, а симптомы нужно выявить еще предыдущим летом.

   Фосфор (Р)

Тусклая темно-зеленая окраска листьев, иногда с бронзовым отливом. Могут проявляться красные и фиолетовые оттенки (особенно у черешков и жилок). Засыхающие листья становятся темными и даже черными. Цветение и созревание затягиваются, рано наступает листопад. Замедляется рост побегов и корней, листья мельчают, снижается зимостойкость. Симптомы фосфорного голодания растений чаще всего наблюдаются на кислых легких почвах с малым содержанием органики. В первую очередь, нехватка фосфора заметна на более старых нижних листьях (яблоня, черная смородина, земляника, томаты, персик).

   Калий (К)

Тусклая голубовато-зеленая окраска листьев (до хлоротичной). Края листьев опускаются вниз. По краям листа появляется ободок засыхающей ткани – краевой «ожог». Неравномерный рост листовых пластинок, листья сморщенные. Растение становится низкорослым с короткими междоузлиями, побеги вырастают тонкими. Недостаток калия может сопровождаться деформацией и курчавостью листьев. Многолетники и плодовые растения на почвах теряют свою зимостойкость. Заметнее на более старых нижних листьях, чаще в середине вегетации (яблоня, груша, персик, слива, смородина, малина, земляника, томаты, свекла).

   Кальций (Са)

Побеление молодых листьев, закручивание их кверху, отмирание верхушечной почки и побегов, опадение листьев и завязей. При недостатке кальция задерживается рост корней, образование новых почек, побеги утолщаются, замедляется рост растения. Симптомы дефицита кальция могут проявляться на почвах с избыточным внесением калийных удобрений. Недостаток кальция плохо сказывается на образовании косточек у косточковых культур, скорлупы у орехов. Явно заметен в начале вегетации на молодых тканях, на верхушках побегов (земляника, яблоня, смородина, крыжовник, огурцы, капуста, лещина, черешня, вишня, слива, алыча).

   Железо (Fe)

Пожелтение и обесцвечивание листьев (частичное или целиком). У ослабленных хлорозом растений замедляется рост, отмирают края листьев, мельчают плоды, снижается урожай, наступает преждевременный листопад. Могут усыхать вершины деревьев. Признаки дефицита железа проявляются при избыточном известковании почвы. Особенно заметен дефицит железа на молодых листьях и верхушках побегов (груша, черешня, яблоня, слива).

   Магний (Mg)

Желтые, красные или пурпурные листья, их края и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз). Окраска напоминает «елочку». Преждевременный листопад начинается с нижней части растения. Иногда недостаток магния приводит к появлению рисунка на листьях, схожего с мозаичной болезнью растений. Симптомы дефицита магния особенно ярко проявляются на легких кислых почвах. Дефицит магния приводит к снижению зимостойкости и вымерзанию растений. Заметен на более старых нижних листьях, чаще в середине вегетации, особенно при засухе (яблоня, картофель, томаты).

 Марганец (Mn)

Появляются белые, светло-зеленые, красные пятна как при магниевом голодании, но только не на нижних, а на верхних, молодых листьях. Межжилковый хлороз. Дефицит марганца может вызвать бурую пятнистость листьев. Заметен на верхних листьях, в их основаниях (картофель, капуста, свекла

  Бор (В)

Хлороз молодых листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадание, пожелтение жилок. Позднее на таких листьях появляется краевой и верхушечный некроз. Торможение развития верхушечных почек при усиленном развитии боковых. Слабое цветение и завязывание плодов. Плоды уродливой формы. Симптомами борного голодания семечковых пород может служить опробковение тканей плода. На побегах отмирают мелкие участки коры. При длительном борном голодании верхушки побегов могут отмирать (суховершинность). При недостатке бора мякоть яблок твердеет, на цветной капусте проявляется стекловидность головок, у свеклы загнивает сердцевина. Заметен на более молодых частях растений, особенно при засухе (яблоня, малина, томаты, свекла).

   Медь (Cu)

Задержка роста, отмирание верхушки побега, пробуждение боковых почек. Листья пестрые, бледно-зеленые, вялые, уродливые. Особенно страдают от недостатка меди цитрусовые растения. Очень отзывчивы на внесения меди томаты. 

Дефицит меди заметен на более молодых частях растений, особенно при засухе (яблоня, слива, салат, шпинат.

   Цинк (Zn)

Мелкие, сморщенные, узкие листья. Крапчатые из-за межжилкового хлороза. Побеги тонкие, короткие. Характерна «розеточность». Ветки с короткими междоузлиями (заметно на более старых листьях, особенно весной у яблони, томата, тыквы, фасоли, сои, хмеля, груши, персика, вишни, сливы, черешни). Плоды мелкие, уродливые, с толстой кожурой. У косточковых пород в мякоти плодов появляются бурые пятна. Для предупреждения дефицита цинка в саду в междурядьях выращивают люцерну.

   Молибден (Мо)

Дефицит молибдена отмечается на кислых песчаных (реже глинистых) почвах. Симптомы голодания проявляются в отмирании точки роста. У растений недоразвиваются листовые пластинки. Старые листья приобретают хлоротичную окраску. Недостаток молибдена в поздних стадиях развития приводит к деформации молодых листьев, появляются те же симптомы, что при повреждении черешковым комариком. Ранние сорта овощей менее устойчивы к дефициту молибдена, чем поздние. Недопустимо использовать для выращивания рассады слишком кислый торф.

 

 

                                              РЕВЕНЬ 

Ревень может расти на одном и том же месте 10-12 лет. Он прекрасно переносит суровые зимы и не нуждается ни в каком укрытии. В пищу используют черешки листьев. Из них можно приготовить компоты, варенье, мармелад, цукаты, пастилу и т. д. Можно употреблять в пищу отваренные в подсоленной воде цветки ревеня (как цветную капусту). Употребление ревеня в пищу улучшает работу кишечника.

Размножают ревень делением куста или посевом семян. Он хорошо растет на легких суглинистых почвах, богатых перегноем. Растения ревеня очень мощные, поэтому расстояние между ними должно быть не менее 1 м. При посадке в каждую лунку кладут 1,5-2 кг перепревшего компоста. Урожай начинают собирать со второго года. В первый год сбора с каждого растения нужно снимать не больше 2-3 черешков, в следующий год – до 4, а затем уже по 15-20 и более. При сборе урожая черешки следует не срезать, а выламывать.

Убирать ревень можно до середины июля: позже в его тканях накапливается щавелевая кислота, вредная для организма человека; кроме того, куст должен окрепнуть к осени, чтобы он мог хорошо перезимовать.

Ревень развивает очень мощную корневую систему. Старые кусты можно использовать для выгонки в зимнее время. Для этого не обязательно даже иметь теплицу – достаточно не очень холодного подвала или погреба. В темноте черешки листьев получаются длинными, а листовые пластины не развиваются. Старые растения ревеня нужно выкопать, посадить в ящики с землей и полить теплой водой. Лучше всего черешки растут при 15 оС, но могут расти и при более низкой температуре, только тогда развиваются они медленнее.

В. Лебедева, 

канд. биол. наук

                                               Календулы: сорта и выращивание

Род календулы принадлежит к семейству Сложноцветных, это около двух десятков трав и полукустарников широчайше распространенных.

Чаще слышим мы название не календула, а ноготки и используют эти самые ноготки в большинстве своем в лечебных целях. Даже селекция этой культуры в России долгое время велась лишь на получение более ценных в лечебном плане растений, в то время как в других странах вовсю получали ее декоративные культивары. 

Сама по себе календула представляет собой травянистое растение, имеющее прямостоячие и опушенные побеги, достигающие почти метровой высоты. Зацветает календула ярко-желтыми либо оранжевыми верхушечными соцветиями, которые достигают в диаметре 10 сантиметров. В своем естественном мире обитания календула процветает лишь в странах Средиземноморья, однако известна она практически по всему миру уже с 16 века.

В веке 21-ом на выбор предлагается огромное многообразие сортов календулы, что называется на любой вкус и цвет. Без труда вы можете найти формы лекарственные, предназначенные для высадки в сад либо для срезки, отличающиеся между собой окраской, высотой и формой соцветий.

Кстати о высоте, именно по этой категории часто и ранжируются культивары календулы. Так низкорослые формы были заключены в рамки от 15 до 30 см, к среднерослым отнесли растения достигающие высоты порядка 30 – 45 см, ну а высокорослые достигают высоты 80-85 см. Что касается строения соцветия то тут ранжирование идет по принципу наличия махровости. Добиваются этого вида благодаря направленной селекции по отбору растений формирующих только женские язычковые цветки, поскольку у них не растут тычинки, а венчик довольно сильно разрастается. Делят соцветия и по форме, существуют черепитчатые, хризантемовидные, герберовидные, лучистые и анемовидные.

Из сортов наиболее распространенными и интересными являются низкорослые культивары высотой до 15-20 см - Little Ball, а также Калипсо имеющие крупные, по 8-10 см в диаметре соцветия. К категории засухоустойчивых сортов можно отнести и рекомендовать в первую очередь дачникам культивары Lemon Coronet и Orange Coronet, их соцветия порой достигают 8-9 см в диаметре и имеют лимонно-желтую окраску. 

Из более высоких сортов (25-30 см) выделяются Astragal, Sunglow и Yellow Gitana, обожаемые многими за свои махровые, ярко-желтые соцветия. Темно оранжевые цветки характерны для сорта Anagoor, а оранжевые с коричневой сердцевинкой для культивара Orange Gitana. 

Махровые соцветия с широкой гаммой окрасок характерны другому интересному сорту - Fiesta Gitana. Вообще компактные формы календулы, любые ее сорта, удивительно удачно подходят для горшечной культуры возделывания. Сорта, у которых соцветия более мелкие и многочисленные подойдут для уличных ваз, контейнеров и кашпо, а также для декоративного оформления балконов и открытых террас.

Что касается дизайна садово-паркового, то там низкорослые сорта в первую очередь применяются для украшения первого плана миксбордеров, а также формирования ярчайших пятен – цветочных клумб и рабаток. Словно для этого были созданы и пользуются спросом среднерослые сорта Chrysantha Sonnenschein, отличающийся хризантемовидными канареечно-желтыми соцветиями, а также Juwel с лососево-розовыми махровыми корзинками идеальных размеров в 5-8 см.

Для привередливых флористов можно порекомендовать пару сортов отличающихся весьма изящными анемовидными соцветиями, золотисто-желтого либо светло-оранжевого цвета, это шедевры Медальон Гельб и Медальон Оранж.

Но каково бы ни было разнообразие сортов каждый из них можно использовать как в одиночных, так и в групповых посадках, сочетая их с практически любыми декоративно-лиственными растениями. Ноготки могут поднять настроение любому, ведь сочетание оранжевых и желтых цветов воспринимается человеком как нечто светлое и солнечное, яркое и веселое. 

Отлично сочетаются с желтыми цветочками календулы синие пятна агератума и лобелии, а с оранжевыми будут в тон фиолетовые петунии, дельфиниумы и цинния. Помимо прочего ноготки могут послужить и любителям овощных культур, так как способны «отпугнуть» многих вредителей огорода.

Что касается агротехники возделывания, то она не сложна, календула это весьма неприхотливое растение, довольно холодостойкое и отлично переносящее пересадку, по сути, в любом возрасте. Весенние заморозки до -4-50С ей абсолютно не страшны ровно, как и большинство вредителей и даже болезней. Нетребовательна календула и к типам почв, растет на подавляющем большинстве различных структур и степеней увлажненности, однако предпочитает все же умеренные по влажности черноземы. 

Главное для календулы подобрать открытое, солнечное место, ведь недостаток освещения негативно отражается на декоративности культуры, растения могут сильно вытянуться, а затем просто полечь, соцветия будут мелкими и менее привлекательными.

Уход за растениями календулы заключается в первую очередь в своевременных поливах, особенно в сильную жару, удалении сорняков и рыхлении почвы, подкормках комплексными удобрениями, а продлить декоративный вид поможет своевременное удаление всех поврежденных листьев и начинающих увядать соцветий.

Правильный выбор места и достаточный уход отразится на растении в виде обильнейшего и продолжительного цветения, которое порой растягивается до самых заморозков.

Размножают календулу семенами, их в наше время достать просто, сеют их прямо в грунт в начале весны (конец апреля-май) иногда под зиму, если хотят чтобы растения зацвели раньше. Высевают семена на глубину порядка 3-4 см, выбирая схему посева исходя из дальнейшего назначения растений. Так, например если вы хотите получить одиночные растения то оптимальной схемой будет 30×30 либо 40×40, а вот чтобы наилучшим образом оформить дорожки либо получить густые и весьма живописные цветочные «грядки» нужно высевать семена бороздками, оставляя расстояние равное 30-45 см, а междурядия около 10 см. 

Обычно первые всходы появляются примерно через неделю, если за окном 8-9 градусов выше ноля. Чтобы сеянцы начали активно расти и быстрее окрепли, необходимо пропалывать их, удаляя все, даже самые маленькие сорняки. Обязательно снабжайте сеянцы и влагой, ежедневно поливая сеянцы. Примерно на вторую неделю роста сеянцы необходимо проредить, оставив расстояние один от другого равным 15-20 см. Зацветет ваша календула примерно через полтора месяца, либо два, если на улице прохладно. Происходит это обычно в середине либо конце июня.

Н. Хромов, 

канд. биол. Наук