Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №29(01.08.2017)
- Вопросы-ответы
- Содержание перепелов на даче (видео)
- Фитофтороз томатов (видео)
- Оптимальные условия для огурцов
- Лилии. Посадка, уход
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
_______________________________________ВОПРОСЫ_ОТВЕТЫ___________________________________________
Как обработать кислую почву: известью или лучше только золой?
Для снижения кислотности почву известкуют. Кроме молотого известняка -основного известкового материала (содержание извести в котором принято за 100%), используют мел (90-100%), доломитовую муку (95-108%), гажу (озерная известь - 85-100%). Эти материалы можно вносить в почву вместе с навозом.
Растительная зола (10-50%) также является хорошим материалом для снижения кислотности почвы. Поскольку она содержит едкие соединения кальция, вносить ее вместе с навозом нельзя, так как при этом теряется ценный азот (в виде аммиака). Если навоз вносят осенью, то золу - весной.
Норма внесения известковых материалов зависит от степени кислотности почвы. При рН 4-5 следует вносить на 1 м² извести 0,5-1 ведро, при рН 5,5-6,5 - в 2 раза меньше.
При высокой кислотности почву целесообразно известковать раз в 4-5 лет, но в течение этого времени, кроме того, ежегодно вносить в почву и золу из расчета 3-7 кг на 10 м². При более низкой кислотности дозу основного известкового материала снижают, а норма ежегодного внесения золы остается прежней.
Полностью заменить известь золой нельзя. Если вносить слишком высокие дозы золы, то может произойти отравление почвы калием и микроэлементами, вследствие чего растения будут угнетаться или гибнуть.
Хочу выращивать на своем участке бобовые культуры на зеленое удобрение. Как это сделать?
В качестве сидератов можно выращивать различные бобовые культуры (горох, вика, бобы), но следует помнить, что на кислых почвах лучше растут люпин и рапс. Бобовые культуры сеют сразу после уборки ранних овощей и картофеля. Их нужно часто поливать и один раз подкормить суперфосфатом (2 ст. л. на 1 м²) и сульфатом калия (1 ст. л. на 1 м²). Кислые почвы перед посадкой бобовых культур следует произвестковать (1-1,5 стакана доломитовой муки, извести-пушонки или мела на 1 м²).
Осенью полученную зеленую массу заделывают в почву: на глинистых почвах на глубину 8-10 см, на песчаных - на 15 см.
_______________________________________ВИДЕОУРОКИ_____________________________________________
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Оптимальные условия для огурцов
 Чтобы растения огурца в теплице развивались нормально, необходимо поддерживать нужную температуру, правильно проводить полив и подкормку растений. Температурный режим. В солнечную погоду температура воздуха в теплице должна составлять +25. . .29°С, в пасмурную - +20...22°С, ночью - не ниже
При температуре выше +30°С цветки огурца не оплодотворяются, поскольку оптимальной для прорастания пыльцы считается температура +21...25°С.
Если температура воздуха ниже + 15°С, то растения цветут, но не образуют завязей.
Температура же +13°С является критической - при этой температуре все процессы в растении затухают, и растение замирает. Если такая температура продержится 2-5 дней, то растение будет жить и плодоносить, но урожайность значительно снизится. При более длительном периоде пониженных температур и повышенной влажности растение заболевает и в дальнейшем может погибнуть.
В период ослабления роста (после первой волны плодоношения) и при плохом ветвлении растений температуру воздуха стоит снизить на 1-2°С: оптимальная температура почвы для этого периода развития растения +20-22°С.
От температуры воздуха (особенно в ночное время) зависит рост плодов и стеблей. Если ночная температура на 2-4°С выше оптимальной (около +20°С), то ускоряется рост плодов. Если же температура на 2-3°С ниже, то рост плодов замедляется, но усиливается рост растения в целом и появление боковых побегов.
Оптимальный температурный режим в теплице можно создать проветриванием. Двери и форточки открывают утром, когда температура воздуха в теплице еще не очень высокая. Закрывают вентиляционные отверстия вечером, но не поздно, чтобы теплый воздух в теплице сохранился. Таким образом, избегают воздействия больших перепадов температуры на растения. Время открытия и закрытия вентиляционных отверстий определяется погодными условиями.
Необходимо следить, чтобы при проветривании теплицы не было сквозняков.
Полив. В сухую, жаркую погоду регулярно (через 3-5 дней) проводят полив растений теплой водой, предварительно нагретой до +20-25°С. Полив проводят под корень. Количество воды должно быть таким, чтобы после полива при сжатии горсти земли из нее капала вода.
 В сырую погоду полив не проводят, а следят за тем, чтобы в теплице не было сыро - влажность и низкая температура (+15°С и ниже) приводят к заболеванию огурцов. В начале цветения, чтобы увеличить количество завязей, огурцы не поливают 3-5 дней (иногда до недели), но при этом следят, чтобы земля не очень пересыхала.
ПОДКОРМКИ. Первые 2-3 недели после посадки растения огурца не нуждаются в дополнительном питании. Когда же растения тронутся в рост, их подкармливают малыми дозами удобрений через 10-12 дней.
До цветения растения подкармливают раствором коровяка (1:10) или раствором птичьего помета (1:20). Состав минеральных подкормок следующий: 10 г аммиачной селитры, 5 г сульфата аммония, 30 г суперфосфата, 1 г сернокислого магния, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. В период цветения и массового плодоношения проводят подкормки коровяком (1:6) или птичьим пометом (1:15). Меняется и состав минеральных подкормок: 30 г аммиачной селитры, 10 г сульфата аммония, 30 г сернокислого калия, 6 г суперфосфата и 2 г сернокислого магния на 10 л воды.
Можно вместо минеральных подкормок проводить подкормку золой с поливом на следующий день розовым раствором марганцовки.
При длительной пасмурной погоде проводят 3 внекорневые подкормки через 3-4 дня: 10 г нитроаммофоски и 5 г мочевины на 10 л воды или 10 г мочевины, 6 г суперфосфата и 6 г сернокислого калия на 10 л воды.
В хорошую погоду корневые и внекорневые подкормки чередуют.
Ю. Смирнов
_______________________________ЦВЕТНИК___________________________________________________
Лилии. Посадка и уход
 Для выращивания лилий необходимы солнечные, защищенные от ветра участки. Обязательное условие - хороший дренаж и водопроницаемая, рыхлая и питательная почва с нейтральной реакцией. На тяжелых глинистых почвах перед посадкой луковиц нужно сделать искусственный дренаж. Для этого почву следует перекопать на глубину 40-50 см и внести листовой перегной или хорошо проветренный торф (10 кг/м²), добавив известь (200-500 г/м²) и азотно-фосфорно-калийные минеральные удобрения (100 г/м²). Подготовленный участок для уничтожения возбудителей болезней надо обработать 3%-м раствором медного купороса. На 2-й год участок держат под паром. При повышенной кислотности почвы необходимо внести негашеную известь, мел или древесную золу. В условиях северо-запада России посадку и пересадку луковиц надо проводить в августе, чтобы они укоренились до морозов.
Перед посадкой луковицы необходимо внимательно осмотреть, удалить старые, гнилые и поврежденные чешуи и корни. Для профилактики болезней их нужно обработать в течение 15-30 мин темно-розовым раствором марганцовки.
Глубина посадки зависит от механического состава почвы (на легких почвах глубже, чем на тяжелых) и от размеров луковиц. Обычно она составляет 3-3,5 высоты луковицы. Это позволит успешно развиваться стеблевым корням и защитит луковицу в зимнее время. При посадке хорошо внести под луковицу горсть песка и на него поместить луковицу, расправив корни. Песок защитит донце луковицы от патогенных микроорганизмов.
После посадки участок с луковицами необходимо пролить водой и замульчировать листовым перегноем или торфяной крошкой.
В условиях северо-запада на зиму лилии необходимо укрыть лапником после подмерзания верхнего слоя почвы либо сухими листьями слоем 10-15 см. Ранней весной листья и лапник необходимо удалить. Весной после снятия укрытия надо осторожно порыхлить по-верхностный слой почвы и провести первую подкормку, в состав которой должны входить преимущественно азотные удобрения. В начале вегетации молодые побеги лилий необходимо тщательно защищать от заморозков, укрывая пленкой или бумагой. В этот период на верхушках побегов проходит формирование цветков, и неблагоприятные условия могут нарушить этот процесс. Во время вегетации уход за растениями заключается в удалении сорняков, регулярном поливе, подкормках и защите от болезней и вредителей.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации, за 2-3 недели до цветения, фосфорными удобрениями, а третью - после цветения, внося калийные удобрения. Фосфорные удобрения положительно влияют на качество цветения, а калийные - на рост и формирование молодой луковицы. Хорошие результаты дает внесение в почву древесной золы.
В первый год после посадки и пересадки лилии обычно слабее цветут и не достигают оптимальных размеров. Поэтому в первый год бутоны рекомендуется удалять, чтобы не ослаблять растения. В дальнейшем растения хорошо развиваются и обильно цветут. После окончания вегетации, осенью, все засохшие цветоносные побеги срезают на уровне почвы и вместе с опавшими листьями убирают с участка и сжигают. Это профилактическое ежегодное мероприятие обязательно.
Через 3-5 лет на месте одной образуется гнездо луковиц, где каждая формирует свой цветоносный побег. При образовании гнезд с 4-6 цветоносами луковицы выкапывают и делят гнезда по числу побегов.
Некоторые виды ( лилия тигровая, лилия луковиценосная и др.) способны формировать луковицы-детки в пазухах листьев цветоносного побега в период начала бутонизации растения; максимального размера на побеге они достигают после завершения цветения. В это время, когда они легко отделяются от растения, их собирают и высаживают на гряды в открытом грунте или в ящики, которые помещают в оранжереи до весны следующего года. Чтобы получить крупные луковицы-детки бутоны и цветки с цветоносного побега материнского растения надо удалить. Размножение луковичными чешуями - наиболее распространенный способ вегетативного размножения лилий. Проще отделение чешуи проводить во время пересадки (в конце августа). Отобранные для размножения здоровые и сочные чешуи перед посадкой надо обработать раствором марганцовки (0,3 г на 1 л воды), слегка просушить, а место отлома присыпать толченым древесным углем. Затем надо поместить их во влажный полиэтиленовый мешок. Чешуи хранят при температуре 20...22°С в течение 2-3 месяцев, постепенно снижая температуру до 17...18°С. После образования луковиц-деток чешуи хранят до посадки в холодильнике при температуре 2...4°С.
А. Гринталь, канд. биол. наук
________________________________________САДОВАЯ_ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Скоро!!!
Самые читаемые статьи прошлой недели:
Элементы, необходимые растениям: бор
ПЕРОНОСПОРОЗ огурцов (ложная мучнистая роса) |
О сайте
RSS
