Нитраты и нитратные нагрузки на человека и животных

ИЗВЕСТНО, что нитраты - естественный составной элемент биосферы. Однако в связи с несоблюдением регламента использования азотных удобрений, опасностью попадания их в грунтовые воды и опасностью нитратно-нитритного отравления довольно остро стояла и стоит медико-биологическая проблема нитратной нагрузки на человека и животных.

Ни у кого не вызывает сомнений, что нитраты необходимы растениям для синтеза органических соединений, поэтому они всегда присутствуют в них в тех или иных количествах. Существует допустимая суточная нагрузка нитратов на человека - 150-300 мг, а нормативы их содержания в комбикормах отличаются для различных животных и, особенно для молодняка. 

Для кур - это 100 мг/кг веса, для крупного рогатого скота -50, мелкого рогатого скота -40, для телят до 6 месяцев -20, для свиней - 10, козлят - 4, поросят до 2 месяцев - 1.

Из литературных источников следует, что превышение содержания нитратов в продуктах питания и кормах выше установленных нормативов, и при длительном пребывании человека и животных, в таких экологически опасных условиях, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Так, в опытах на поросятах-сосунках показано, что при содержании в питьевой воде нитратов 50 мг/л и более возникает интоксикация. Нитриты токсичнее нитратов как минимум в 10 раз. В кормах накопление нитратов усиливается при их загнивании и плесневении.

Опасность поступления нитратов и нитритов в организм связывается, прежде всего, с образованием метгемоглобина вместо гемоглобина, что резко снижает кислородное насыщение организма. Известно, что уже в ротовой полости при поступлении с пищей нитраты под действием комплекса ферментов слюны превращаются в нитриты и аммиак. Повышенная концентрация нитритов в крови создает лейкозную опасность или ряд пред патологических состояний. Хорошо известна способность нитритов, угнетать иммунитет организма, снижать устойчивость организма к образованию канцерогенных нитрозосоединений.

Приведенные литературные данные, надеюсь, будут полезны и садоводам, и труженикам села, так как следует думать не только об урожае, но и о качестве продукции во имя здоровья. Бесконтрольное внесение минеральных удобрений, птичьего помета и навоза может отразиться на качестве питьевой воды в близлежащих источниках водоснабжения, на качестве сельскохозяйственной продукции, а значит, и на здоровье человека и животных.

Работами аналитического управления Ленком экологии на примере качества питьевой воды в совхозе "Всеволожский" было показано, что высокая нагрузка соединений азота на почву способствует накоплению нитратов и нитритов в близлежащих колодцах с питьевой водой.

Еще раньше, используя рекомендации специалистов, я решила в своем парнике повысить урожай огурцов, используя для еженедельной подкормки по спичечному коробку аммиачной селитры. А когда химанализ готовой продукции показал превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по нитратам и нитритам, то стало ясно, что нужны научные опровержения этих рекомендаций. И вскоре они были получены в опытах с кроликами на базе бывшего ЛСГМИ. Животных кормили капустой сорта Амагер, выращенной в Белогорке на различных дозах аммиачной селитры от 120 до 480 кг/га, причем азотное удобрение вносили дробно и одноразово. Согласно опубликованным данным, ежедневное кормление этой капустой кроликов на фоне обычного рациона в течение месяца дало ощутимые последствия. Хотя количество нитратов в капусте было на уровне ПДК (300 мг н кг), через год после завершения эксперимента в печени животных наблюдались патологические изменения на клеточном уровне. Еще тогда был сделан вывод, что для здоровья безопасна не та продукция, в которой нитратов не выше ПДК, а та, от употребления которой не наблюдается патологических изменений. Отсюда были сделаны рекомендации сельскому хозяйству: только при дробном внесении селитры в дозе не выше 180 кг/га содержание нитратов в капусте должно рассматриваться как норма, при которой не отмечается изменений на клеточном уровне в печени и тонком кишечнике у животных. В этих же опытах анализировали кровь животных примерно по 20 показателям. Было отмечено повышение содержания нитратов и холестерина, что подтверждает возникновение пред патологического состояния при высокой нагрузке нитратов на организм. Отмечались также случаи мертворождений кроликов, а выжившие крольчата в течение двух недель оставались без волосяного покрова. 

Н. Иванова, кандидат биолог, наук

                                              Осенняя посадка смородины

Лучшим временем посадки смородины является сентябрь - первая декада октября. Смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных, но не сырых участках с суглинистыми и супесчаными почвами. Перед посадкой участок разбивают при помощи шнура и кольев, затем выкапывают посадочные ямы шириной 40 см и глубиной 30-40 см. Ямы должны быть такого размера, чтобы в них свободно размещалась корневая система. В качестве посадочного материала принято использовать однолетние или двухлетние саженцы. Двухлетние кусты, как правило, лучше приживаются и дают более высокий урожай. Посадку лучше проводить вдвоем. Один садовод ставит куст в посадочную яму, удерживает его на необходимой высоте и расправляет корни, второй лопатой засыпает землю. При этом растение необходимо слегка потряхивать, чтобы между корнями не осталось пустот. Землю вокруг куста плотно утаптывают, затем поливают, почву мульчируют перегноем или торфом. Садоводу надо знать, что у смородины отсутствуют почки на корнях. Поэтому кусты лучше сажать на 7-10 см глубже, чем они были посажены в питомнике, заглубляя в землю корневую шейку. Тогда из почек (спящих), которые находятся на оказавшейся в почве стеблевой части, будут образовываться прикорневые побеги, что даст образование многоствольного куста.

Мелкие посадки недопустимы. Если садовод посадит саженец смородины на уровне корневой шейки, то растение не будет куститься, а станет расти в один побег. Куст приобретает штамбовую форму. Такие растения недолговечны и малоурожайны. После посадки смородины саженцы обрезают секатором, оставляя над почвой пеньки с 2-4 почками. Это вызывает бурный рост сильных побегов. Размещать смородину следует через 1-1,5 м в ряду, между рядами расстояние -2м.

Есть и другой способ посадки смородины. Копают посадочные ямы. На одну стенку накладывают землю так, чтобы образовался скат в 45°. На него кладут саженец, расправляют корни, засыпают их до уровня корневой шейки землей и утаптывают. Потом укладывают по скату побеги, распределяя их так, чтобы они не теснили друг друга. Один из побегов оставляют в центре куста. Разложенные побеги засыпают землей, верхушки их подрезают до 2-3 почек над уровнем почвы. Наклонная посадка способствует образованию дополнительных корней и прикорневых побегов. В результате сразу получается широкий многоствольный куст. При осенней посадке смородины растения можно окучить, но рано весной холмик необходимо разгрести.

В. Пономаренко,

академик Петровской

академии наук

 

 

                                          Уборка и хранение яблок

Садоводу важно не только вырастить хороший урожай, но и полностью его сохранить. Плоды яблок зимних сортов при правильном хранении можно употреблять в свежем виде до нового урожая. Лежкость летних сортов яблок при их правильном хранении можно продлить до 10, а то и до 20 дней. Чтобы плоды дольше хранились, необходимо придерживаться определенных правил, о которых мы и рассказываем ниже.

Уборка плодов должна проводиться в исключительно сжатые сроки, поэтому к ней нужно заблаговременно и хорошо подготовиться. Необходимо иметь плодосъемник, корзину-столбушку, обшитую внутри мешковиной, и ящики для перевозки собранного урожая. Плоды следует снимать с дерева утром, после схода росы, когда еще прохладно, или вечером. Снимать их следует очень осторожно. При съеме плодов не делать вмятин и царапин кожицы, не стирать с поверхности восковой налет, не обламывать и не повреждать плодоножки.

Сразу отбраковывать плоды с поврежденной кожицей, с трещинами и пятнами. Следует помнить, что преждевременный сбор плодов приводит к быстрому увяданию, а перезревшие плоды - к потере хороших вкусовых качеств и быстрому загниванию. Поэтому снимать плоды необходимо в период полной физиологической зрелости, то есть зрелости съемной. Труднее определить срок съема плодов осенне-зимних и зимних сортов, так как они продолжают расти до поздней осени.

Для более точного определения степени зрелости плодов яблони садоводы могут использовать йодкрахмальный способ. Под действием йода крахмал окрашивается в темно-синий цвет. При созревании плодов крахмал превращается в сахар и исчезает сначала у семенной камеры и плодоножки, затем с периферийных частей у кожицы. Чтобы определить степень зрелости этим способом, плод разрезают через семенные камеры и погружают мякотью на 5-10 секунд в 1%-ный раствор йода, налитый в блюдце. Вся поверхность плода имеет темно-синий цвет у недозрелых плодов. А если срез окрашивается только под кожицей (менее 50% окружности), значит, наступает съемная зрелость. Осенние и зимние плоды лучше снимать, когда поверхность среза окрасится слабо, до 50% площади. Это оптимальный срок для закладки плодовых на хранение.

Перед закладкой на хранение каждое яблоко тщательно осматривают и отбирают лишь созревшие и здоровые, без каких бы то ни было повреждений. Механические повреждения способствуют проникновению в мякоть микроорганизмов, что приводит к гниению яблок. Плоды среднего размера хранятся лучше, чем крупные или мелкие. Оптимальная температура для хранения яблок - не ниже 0° и не выше 3°С. При температуре 4-5°С продолжительность срока хранения плодов уменьшается в 2 раза. При снижении температуры ниже нуля градусов возможно замерзание плодов.

Важное значение при хранении яблок имеет также и относительная влажность воздуха. В сухих хранилищах при влажности воздуха 50% и ниже плоды быстро увядают, сморщиваются, теряют в весе и снижают устойчивость к заболеваниям. Оптимальная влажность воздуха должна быть в пределах 85-90%. Плоды, снятые с дерева, продолжают свою жизнь, они выделяют тепло и испаряют влагу, происходит их дозревание, перезревание и старение. Для успешного хранения следует затормозить процесс старения и продлить время физиологически молодого состояния плодов. Это достигается путем хранения их при стабильной пониженной температуре, регулировании влажности и циркуляции воздуха. При хранении плоды непрерывно дышат, выделяя углекислоту. В больших количествах углекислота вредна для живых тканей яблок. Но небольшое повышение ее в хранилище желательно, так как углекислота уменьшает энергию дыхания и задерживает созревание плодов, понижает жизнедеятельность вредных микроорганизмов.

Нельзя хранить плоды вместе с овощами и картофелем. Не следует хранить их в сырых, плохо проветриваемых или чрезмерно сухих и теплых помещениях, например, в квартире.

Лучшие помещения для хранения плодов - чистые сухие подвалы с земляным полом и хорошей вентиляцией, где может поддерживаться равномерная температура. Можно использовать также подполья, погреба, траншеи, если в них можно поддерживать температуру без резких колебаний от нулевой температуры до +2°С и относительную влажность - 85-90%. Такую влажность можно сохранять простым способом - поставить небольшой ящик с песком и регулярно увлажнять его водой. Если в хранилище очень влажно, можно поставить ведро с негашеной известью, которая отбирает из воздуха влагу. Хранилище следует регулярно проветривать, так как застойный воздух отрицательно влияет на лежкость плодов и ухудшает их вкусовые качества.

Для хранения яблоки упаковывают в ящики или раскладывают на стеллажах. В ящиках, однако, они лежат дольше. Яблоки помещают в хорошо вентилируемые (со щелями) ящики и засыпают их древесными опилками или стружками. При этом плоды не должны касаться друг друга. В качестве упаковочного материала можно использовать бумагу или другой материал, который задерживает проникновение воздуха. Яблоки хорошо сохраняются в бумаге, пропитанной растительным, но не пахучим маслом. Они хорошо хранятся и в пакетах из тонкой полиэтиленовой пленки вместимостью до 2-4 кг. В таких пакетах накапливается до 5-7% углекислого газа, а содержание кислорода снижается до 14-16%, что создает устойчивое конечное соотношение газов. Чтобы плоды сохранились в полиэтиленовых пакетах как можно дольше, необходимо вначале заполнить пакеты яблоками, затем перенести в хранилище и только после охлаждения герметически закрыть зажимами или заварить пленку.

В городской квартире для этих целей можно приспособить балкон, лоджию, холодильник. Для кратковременного хранения плодов в холодильнике, в его нижней камере, температура должна быть +2-4°С. А чтобы яблоки не увядали, их необходимо упаковывать в пакеты из полиэтиленовой пленки. В хранилище необходимо через каждые две недели тщательно просматривать ящики с плодами и, если окажутся загнившие яблоки, их перебрать.

В. Пономаренко,

академик Петровской

академии наук

                                            Осенние работы цветовода

В течение лета за комнатными растениями тщательно ухаживают - регулярно поливают, вносят поочередно минеральные и органические удобрения (долю азотных в августе сокращают).

Если комнатные растения были вывезены летом на дачу и прикопаны на участке, в конце августа - начале сентября (до заморозков) их обязательно вынимают из грунта, отмывают от пыли и земли и при необходимости обрабатывают от вредителей и болезней. Те, что сбрасывают на зиму листья (гортензии, карликовые гранаты, фуксии, комнатные розы), немного подсушивают, сокращая полив до минимума, и переносят в прохладное помещение. После того, как листья опадут, растения убирают в подвал или подпол, изредка поливают, чтобы корни полностью не пересохли.

В открытом грунте с приходом осени - масса работы. Для защиты георгин от повреждения первыми заморозками в начале сентября окучивают основания стеблей на 12-15 см. Чтобы уберечь соцветия от подмораживания, растения в ночное время опрыскивают водой, задымляют посадки, сжигая мусор. Довольно надежно можно предохранить кусты, укрывая их на ночь сшитыми листами газет.

В первых числах сентября, когда температура почвы опустится до 9-10°С, сажают луковицы тюльпанов и гиацинтов. Предварительно вносят минеральные и органические удобрения. На легкой супесчаной и суглинистой почве требуется не менее 6-8 кг/м² перегноя или 12-15 кг/м²ком-поста, на тяжелой суглинистой - до 20 кг/м² компоста и такое же количество песка. Как полноценное удобрение можно использовать пресноводный ил (сапропель). Он содержит органические вещества, все макро- и микроэлементы, известь. Перед употреблением его в течение нескольких месяцев выветривают. Рекомендуется также внести костяную муку (80-100 г/м²). Свежий навоз закладывать под посадки нельзя.

Поскольку тюльпанам нужна нейтральная или слабощелочная реакция среды (рН 7,0-7,5), кислые почвы известкуют или добавляют доломитовую муку. Предпочтение следует отдать последней, так как она содержит магний, необходимый этим луковичным. Из минеральных удобрений при посадке вносят аммиачную селитру (100-150 г/м²), суперфосфат (200-250 г/м²), калимагнезию (80-100 г/м²), причем азотных используют половинную дозу, остальную часть дают в виде подкормок. На подзолах можно добавить медный купорос (1,0-1,5 г/м², лучше в растворенном виде), который, кроме обычного назначения (дезинфицирующее средство), служит источником необходимого растениям микроэлемента - меди. На почвах, бедных органическими веществами, норму минеральных удобрений уменьшают вдвое. Перед посадкой луковицы протравливают фунгицидами. В сухую погоду борозды хорошо поливают. Через 5-6 недель подкармливают (поверхностно) азотными и калийными удобрениями (20-30 г/м²). После этого почву мульчируют торфом или перегноем.

Продолжают собирать семена летников и многолетников. Если до заморозков некоторые из них не вызрели, то стебли срезают и подвешивают в сухом проветриваемом помещении. Плодики виолы Виггрока и бальзамина рассыпают на противни и накрывают сеткой или марлей.

В конце августа - начале сентября делят и пересаживают многолетники: астильбу, нивяник, пион, флокс и др. Так как их оставляют на одном месте несколько лет (5-10), то почву основательно заправляют органическими (10-15 кг/м² перегноя и различных видов компоста на основе торфа) и минеральными удобрениями: суперфосфатом, фосфоритной и костяной мукой, древесной золой, калимагнезией. Подкормку азотными удобрениями при осенней посадке ограничивают; растения до наступления холодов не успевают полностью их использовать, и значительная часть вымывается осадками. Для астильбы требуются главным образом органические удобрения (8-12 кг/м²) и значительно меньше минеральные (10-

15 г/м²). Для более быстрого размножения этого многолетника кусты делят на части с одной почкой и кусочком корневища.

Под пионы закладывают большое количество как органических, так и минеральных удобрений, но надо помнить, что азотные лучше вносить весной. При подготовке ямы в снятый на штык лопаты верхний слой земли добавляют органические удобрения, тщательно перемешивают и используют его при посадке. Нижний неплодородный слой удаляют. На зиму кусты окучивают.

Флоксы делят по числу цветущих побегов, сохраняя соответствующие каждому почки и корни. Поскольку корневая система этих многолетников находится вверхнем слое земли (до 30см), то удобрения рассыпают на поверхности, а затем заделывают на глубину 25-30 см. На 1 м² можно внести 8-10 кг органики, 70-80 г суперфосфата, 20-25 г калимагнезии или 100 г золы. В кислые почвы добавляют доломитовую муку (200-250 г/м²). Почки заглубляют на 3-5 см. Посаженные растения обильно поливают, а землю мульчируют.

Нивяник можно пересаживать весной или осенью (раннецветущие сорта). Куст делят по числу побегов замещения с частью корневища.

Гейхеру, лиатрис, монарду и ряд других многолетников пересаживают так же, как нивяник или флоксы.

Рекомендации по подготовке луковиц нарциссов и тюльпанов к выгонке в газете публиковались не раз. В этой статье хочу предложить несколько распространенных видов многолетников, которые можно использовать для зимнего цветения. К ним относятся различные примулы: весенняя, бесстебельная (обыкновенная), высокая, Юлии. В конце августа - начале сентября молодые растения с хорошо развитой розеткой листьев высаживают в горшки диаметром 11-13 см, прикапывают до заморозков в холодных парниках или в грунте на защищенном месте. С наступлением морозов примулы переносят в прохладное светлое помещение. Цвести они начинают в январе-феврале (некоторые виды - в декабре). Так же выгоняют молодые экземпляры маргариток, печеночниц, ириса карликового (пумила).

Ветреница корончатая требует более внимательного ухода. Ее клубневидные корневища помещают в горшки по 3-4 шт. или ящики, в легкую питательную землю (смесь компостной, дерновой и песка). Сроки посадки зависят от желаемого времени цветения. Если это март-апрель, то растение высаживают в сентябре. Для выгонки используют прошлогодние корневища, которые в южных районах страны выкапывают из открытого грунта весной, по окончании вегетации. За время хранения они значительно подсыхают, поэтому перед посадкой их на 24 часа погружают в теплую воду.

Горшки или ящики с корневищами, укрытыми слоем земли не менее 4-5 см, следует вынести в парник под рамы. Растения укореняются и нормально развиваются при температуре 8-10°С. С наступлением заморозков ветреницы убирают в подвал или оставляют в парниках и утепляют толстым слоем листьев, оберегая от вымерзания. В один из теплых февральских дней их переносят в светлое, но прохладное (8-10°С) помещение и начинают обильно поливать. Следует помнить, что земля должна быть постоянно влажной, но застой воды вреден. Постепенно температуру воздуха повышают до 12-15°С, но не более.

Находящиеся в грунте почки ландыша вынимают и рассаживают в горшки или ящики в легкую питательную земляную смесь, поливают и прикапывают в парнике или на участке в полутени до легких заморозков. Земляной ком с почками должен немного промерзнуть (при температуре воздуха не ниже минус 5°С). С наступлением сильных морозов парники утепляют слоем листьев примерно до 40 см, а из грунта горшки (ящики) переносят в подвал, засыпают песком или торфом и периодически поливают, чтобы уберечь растения от пересушивания. По мере надобности их ставят вначале в прохладное помещение (на 5-6 дней) и поливают, а затем содержат в комнате при 20-25°С. Ландыши зацветают спустя 3-4 недели.