Прошлым летом после тыквенных посадила озимую рожь. Можно ли в этом году на этом месте снова высаживать тыквенные?
М. Смирнова, С.-Петербург
Посеянную прошлым летом рожь в фазе кущения (она наступает сразу же после весеннего отрастания) запахивают в почву вместе с корнями. После этого можно высаживать культуру, занимавшую это место до ржи, в данном случае - тыквенные.
Репчатый лук при хранении стал липким, и под чешуей бегают какие-то мелкие блошки. Что это такое и как с этим бороться? Можно ли сажать такой лук?
Н. Чайковская, С.-Петербург
Очевидно, ваш лук при хранении был поражен мокрой гнилью. Луковица при этом может размягчаться и ослизняться. Насекомые (мухи-галлицы) на гниющих луковицах появляются вторично. Меры борьбы с болезнью: ранние сроки сева и посадки, уборка при полном пожелтении листьев. После уборки лук нужно хорошо просушить, оставить длинную шейку (3-6 ем). При хранении нельзя допускать резких колебаний температуры и влажности. Периодически лук нужно перебирать, отбирая больные.
Сажать такой лук, конечно, нельзя. На посадку используют только здоровый, сухой лук.
Какой известью - гашеной или негашеной - лучше пользоваться для известкования почвы?
О. Петрова, С.-Петербург
В магазинах продают гашеную известь. Ею лучше и пользоваться. При использовании негашеной извести во влажной почве происходит ее гашение с выделением тепла. Разогрев почвы может быть вреден для населяющих ее микро-организмов
____________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Осенние заботы огородника
НАСТУПИЛО самое время позаботиться о посадочном материале озимого чеснока. Сделайте выборочные проверки состояния головок на своих грядках. На многих головках отмечается прорастание отдельных долек - такой чеснок не будет хорошо храниться, его лучше использовать при консервировании и в пищу, не закладывая на хранение. Высаживать осенью проросшие дольки тоже не следует. Надо поспешить убрать чеснок с засохшими стеблями. Не проросшие головки хорошенько просушите, не срезая вначале корни и стебли. Через некоторое время, когда чеснок хорошо просохнет, каждое растение надо очистить: срезать корни, снять засохшие, легко отстающие от стебля листья и чешуйки с головок и положить на повторную сушку. С посадочного материала стебли лучше отрезать перед повторной сушкой. А с того, что остается на зимнее хранение - не срезать - после повторной сушки чесночные растения сплетают в косу, прибавляя ряд за рядом новые стебли с головками и оставляя на хранение чесночную косу в подвешенном состоянии.
С посадкой чеснока осенью спешить в этом году не нужно. Можно сдвинуть сроки посадки на первую декаду октября. Перед посадкой хорошо просушенные дольки чеснока подержать 15-20 минут в фиолетовом растворе марганцовки.
Лук с загнившими перьями надо выкопать, обрезать стебли и снять отстающие верхние чешуйки, после основательной сушки срезать корни, еще раз просушить и сложить чистые луковицы на хранение.
На сильно увлажненных участках начинает прорастать в стручках и зеленый горошек. В этом году отмечается сильное поражение его гороховой плодожоркой. Не стоит задерживаться с уборкой зеленого горошка. Раньше уберете - меньше будет потерь. Зеленый горошек хорошо хранится в морозильнике холодильника.
Огурцы продолжают плодоносить. Надо только своевременно удалять увядающие листья, а места загнивания стеблей промывать темно розовым раствором марганцовки, основания стеблей при этом присыпать золой.
На помидорах можно снять все листья до первой кисти и основательно проредить их выше по стеблю, избавляя от затенения созревающие плоды, дать больше света и тепла. Листья, пораженные заболеваниями, удалить все без исключения. При сильном поражении томатов фитофторой собранные плоды следует подержать 20-30 минут в темно-розовом растворе марганцовки, подогретой до температуры 45-50°С.
Желаю вам своевременно убрать и хорошо сохранить полученный урожай.
Л. Кряжева кандидат биол. наук
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ МАЛИНЫ
При выборе участка для посадки следует учитывать потребность малины в освещении, защите ее от сильных ветров и низких температур, хорошем питании.
Под малину лучше отводить земли вдоль восточной или западной границ с соседними участками, размещая ее в один ряд. Это обеспечит ей хорошее освещение в течение всего дня.
Зимой без достаточной толщины снежного покрова малина может потерять много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер способствует иссушению почвы и увеличению испарения влаги через листья, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения. Поэтому малину следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период. Желательно, чтобы с северной стороны была какая-либо защита в виде деревьев, забора или постройки.
Большие водоемы, примыкающие к участку, смягчают колебания температуры, повышают влажность воздуха и уменьшают повреждаемость растений зимой.
На возвышенных участках и участках с крутыми склонами растения страдают от недостатка влаги, из-за плохого и неравномерного накапливания снега растения подмерзают. Следует избегать также непроветриваемых участков, с замкнутыми котловинами и другими понижениями микрорельефа, где корни не получают воздуха, слабо растут, преждевременно отмирают, а побеги не вызревают и зимой подмерзают.
Глубина грунтовых вод должна быть не выше 1 м. При высоком уровне грунтовых вод и их недостаточном оттоке создают дренажный горизонт. Для этого на месте будущего ряда малины копают траншею шириной 50-70 см и глубиной 70-100 см. На дно траншеи насыпают 8-10 см щебня, битого кирпича и слой песка или укладывают связки прутьев, камыша. На быстро пересыхающих почвах на глубине 70 см создают водоудерживающий слой суглинка (5-8 см) и слой торфа (10-12 см). Траншеи засыпают плодородной почвой.
Надеюсь, для своей малины вы подберете хорошее место на участке, урожайные сорта этой ягоды, своевременно ее посадите.
Ю. Смирнов, садовод-любитель
Бурты, траншеи, ямы – храним овощи
Очень многие владельцы дачных участков сталкиваются с проблемой сохранности собранного урожая, часто необходимых для этого погребов и подвалов просто нет, а на балконе или лоджии весь урожай сохранить просто невозможно. Специально для таких случаев придумали простейшие места для хранения, которые можно быстро и без затрат соорудить прямо на дачном участке, конечно при условии что урожай не «умыкнут». К таким хранилищам, которые можно сделать за пол часа, относятся бурты, траншеи и ямы.
Картофель, столовую свеклу, редьку, морковь и иные корнеплоды, а также капусту можно эффективно хранить в таких местах практически до нового урожая если на то будет необходимость. Для того чтобы урожай сохранился как можно лучше бурты, траншеи и ямы следует располагать на открытых, лучше немного возвышенных участках хорошо укрытых от северного ветра и от попадания влаги.
Начнем с буртов, они бывают наземные, полузаглубленные и заглубленные. Понятно, что наземные чаще всего устраивают в более южных регионах, полузаглубленные в центре, а заглубленные севернее. Наземный бурт располагают прямо на земле, полузаглубленные на глубине около 30 см, а заглубленные на глубине до метра. Бурты могут быть любых размеров, все зависит от урожая, но обычно их лимитируют, формируя в ширину до двух метров и в длину не более десяти. Есть зависимость максимального размера бурта от хранимой продукции, так бурт с картофелем и свёклой может быть самым большим, а вот для моркови, репы и капусты самым маленьким.
В основании бурта желательно сделать вентиляцию – просто выкопать пару канавок на всю длину сооружения с небольшим выходом их наружу. В основании бурта можно положить сухие ветви – они будут выполнять роль дренажа, а уже на них можно выкладывать просушенную и здоровую продукцию формируя штабель. Сверху бурт укрывают соломой и землей. Обычно толщина соломенного слоя у основания не менее 60 см, а по гребню не менее 30. Толщина слоя земли при первой присыпке, когда на улице еще тепло, не более 10 см, а при второй, когда установится небольшая отрицательная температура, не менее 30 см. Кроме соломы укрыть бурт можно мхом, листьями, еловым лапником или другим подобным материалом. Внимательно следует относиться к вентиляции, закрывать ее стоит лишь после того, как температура достигнет ноля градусов и будет плавно снижаться. Приточные каналы вентиляции можно наглухо закрыть соломой, торфом, опилками либо землей.
Подходит бурт для хранения практически любой овощной продукции за исключением лука, для него нужны особые условия хранения.
Траншея – выкопанный в земле котлован, имеющий прямые или наклонные стенки. Траншея может быть как глухая, так и вентилируемая, размеры ее зависят от количества хранимой продукции. Оптимальная глубина траншеи составляет 0,8 м, а длина обычно не более 15 метров. Слишком большими траншеи делать не стоит, ибо в случае возникновения гнили повредиться может весь хранимый урожай. В траншеях хранят обычно овощи, картофель и корнеплоды.
Загрузка траншеи производится в более холодных регионах до уровня почвы, в более теплых с небольшим подъемом (до 35 см). Сверху траншею необходимо укрыть соломой, поверх которой насыпать землю.
Для картофеля и капусты желательно устраивать вентилируемые траншеи, при этом для картофеля лучше соорудить приточную вентиляцию, а для капусты сделать охлаждаемым основание и циркуляцию воздуха вверху траншеи.
Приточную вентиляцию проще всего сделать соорудив канавку с трубой, а для того чтобы сделать дно охлаждаемым следует выкопать вертикальные вентиляционные канавки в торцах которые должны обязательно доходить до дна.
При хранении капусты, во избежание вспышек и быстрого распространения гнилей, дно и стенки траншеи необходимо выстилать еловым лапником.
Яма – по сути это упрощенная траншея, имеющая круглую либо продолговатую форму. Ямы достигают максимальной длины в два метра, а шириной обычно бывают не более метра. Хранить в яме можно картофель и корнеплоды, хорошо просушенные и без ботвы. Продукцию закрывают сухой соломой, на которую кладут жерди или куски досок. После этого яму до верха закрывают соломой и засыпают почвой. До морозов слой почвы не должен превышать 10-15 см, а с наступлением устойчивой отрицательной температуры слой почвы доводят до 40-80 см в зависимости от климатических условий вашего региона. Укрытие должно обязательно заходить за края ямы примерно на метр.
Ямы - универсальные хранилища, помимо сырых овощей в них можно сохранять соленые помидоры, огурцы и иные соленья и заготовки которые находятся в стеклянных, герметично закрытых банках. Для того чтобы содержимое банок не замерзло и они не лопнули необходимо провести дополнительное утепление – вокруг ямы возвести небольшой земляной холмик и следить за температурой внутри. В идеале она не должна опускаться ниже +5 градусов.
Иногда продукцию в таких хранилищах необходимо хранить до начала лета, тогда следует в самом конце зимы укрыть бурт, яму или траншею слоем снега прямо поверх земляного укрытия. Слой снега необходимо хорошо утрамбовать и обязательно укрыть сверху соломой, либо влажными древесными опилками. Оптимальная толщина слоя снега 60-70 см, слоя опилок или соломы 40-50 см.
Редко встретишь это прекрасное растение на приусадебных участках. Непонятно, почему его обходят. Скорее всего, потому, что мало знают.
Бадан, или бергения, относится к семейству камнеломковых. Он восхищает броскими мощными куртинами капустоподобных листьев, богатых танином. Они вместе с красивыми красными и белыми цветками, появляющимися в апреле – мае, создают некую «изюминку» в архитектуре сада.
Родина этого выносливого многолетника – Алтай. В природе обитает преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке. Селится на скалах, каменистых склонах, альпийских лугах, по опушкам хвойных и смешанных лесов, образуя роскошные куртины и обширные массивы. В культуре выращивают чаще бадан толстолистный и реже – сердцелистный.
Бадан трудно спутать с каким-либо другим растением. Корневище у него толстое, почти черное, стелющееся. Оно развивается близко у поверхности земли и обрастает мелкими придаточными корнями. От него отрастают многочисленные крупные, плотные, кожистые вечнозеленые листья с глянцевой поверхностью. Тёмно-зелёные листья размером 30-40 см длиной и шириной имеют овальную, сердцевидную или тупозубую форму. Они собраны в густую розетку и весьма декоративны. Ранней весной они появляются прямо из-под снега на тугих и крепких черешках. С каждым днем они все больше и больше обнажаются. Как и другие первоцветы, они радуют нас после долгой зимы. Постоянно зеленые в теплом климате и полувечнозеленые на севере, с наступлением холодов листья бадана осенью приобретают красивый сиренево-красный и бронзовый оттенок, который сохраняется и весной.
В пору цветения бадан особенно красив. Каждую весну на толстых прямых упругих безлистных цветоносах высотой до 60 см появляются его милые некрупные колокольчатые цветки. Они душистые, лавандоворозового, розово-пурпурного, пурпурно-красного, лилового или белого цвета с восковым налетом и очень эффектны. Цветки собраны в густые метельчато-щитковые соцветия размером от 8 до 18 см, возвышающиеся прямо над листьями. В одном соцветии насчитывается до 130 цветков, каждый около 2 см в диаметре. Формирование соцветий происходит осенью. Продолжительность цветения – с конца апреля до начала июня – 20-50 дней (если они не попадут под весенние возвратные заморозки). Возможно вторичное, осеннее цветение в августе – сентябре.
Лучшее место для бадана – полу тенистое. Хорошо растет он и на солнце. Хотя в полуденное время желательно его притенять с юга. В полной тени он создает прекрасные массивы. К почве бадан нетребователен, предпочитает нейтральную и слегка щелочную рыхлую питательную, хорошо дренированную. Любит расти на возвышенных местах с хорошим увлажнением. В низких сырых местах он растет и цветет плохо, так как корни, находящиеся постоянно в воде, загнивают. Растение засухоустойчиво и зимостойко, но при возвратных весенних заморозках цветочные почки погибают, а на весеннем солнце подгорают листья. Поэтому при весенних заморозках растения желательно утеплить, а от солнца притенить.
В зимних повреждениях бадана, как и всех вечнозеленых растений, виновны солнце и ветер. Наиболее чувствительны листья, особенно если растения посажены в сухую землю. Иногда, для снижения степени повреждения листьев, растения при заморозках поливают. Но лучше до посадки выбрать уютное место, которое обеспечит некоторую безопасность от ветра зимой и от палящего полуденного солнца летом. Например, у северной стены дома или в тенистом месте у высокой живой изгороди. Кстати, такой подход к выбору места должен быть и при посадке вечнозеленого рододендрона.
Размножение бадана не сложное. Разрастаясь, он проталкивает свои корни вперед, оставляя за собой старое корневище. Наилучшее время деления – после окончания цветения, осенью. Поскольку корневище залегает близко к поверхности земли, его легко выкопать лопатой или вилами. Предварительно землю вокруг куртины следует тщательно разрыхлить, не допуская повреждения корневища. Деленки следует стерилизовать в растворе марганцовки или хлорного отбеливателя (1:10). Деленки пересадите в мелкие ямы. Если их много, то используйте траншееподобные ямы. Подрежьте питающие корни.
Бадан успешно размножается корневой порослью, зелеными черенками в мае – июне. Для черенкования берут молодые весенние розетки с небольшими черешчатыми листьями и частью горизонтального корневища («пяткой»). Черенки для размножения берите весной, сразу же после цветения растения или после отрастания новых листьев.
Деленки с 2-3 листьями высаживайте весной либо осенью на подготовленное место. Бадан не любит частой пересадки. Хорошо чувствует себя на одном месте до 10-15 лет, но делить его рекомендуется через 4-5 лет, чтобы способствовать энергичному росту и цветению. Деленки рассаживайте на расстоянии 30-40 см друг от друга. Первые две недели после посадки необходим обильный полив. Бадан разрастается не вверх, а вширь, образуя прелестные заросли. Поэтому может быть агрессивен для близко растущих растений.
Возможно и семенное размножение. Семена мелкие, но прорастают легко, всходы развиваются быстро. Высевают их в марте в тепличных условиях. Заделывают мелкозернистым песком. Сеянцы пикируют, а в открытый грунт высаживают в июне. Молодая корневая система деленок или саженцев особенно уязвима в засуху. За короткий промежуток времени при заморозках зимой и весной она может пострадать и даже погибнуть. В первый сезон ей поможет обильная мульча. Уход за растениями несложен. Весной срежьте перезимовавшие листья. Удаляйте отцветшие цветочные метелки.
Бадан обеспечивает ранневесеннее украшение сада цветами, а все лето и зиму – роскошными листьями. Расстилаясь, он формирует красивую низкую плотную и широкую куртину или массив возле кустарников или деревьев. Из овальных, сердцевидных, веслообразных листьев создают грунтовые ковры. Бадан незаменим в каменистых садах, на склонах, среди камней и валунов. Прекрасен он на переднем плане в миксбордерах (смешанных бордюрах), рабатках или в солитерной посадке на газоне.
Используется бадан и в медицине. Его листья заменяют толокнянку, которую в народе именуют «медвежьим ушком». Весной у бадана обнажаются старые нижние листья. Они сухие и черные, долго не гниют. Сами они не отпадают, иногда их даже не оторвать, приходится срезать. В старину из них делали вкусный, питательный напиток, известный как «монгольский, сибирский или алтайский чай». Такие листья специально заготавливали в изрядном количестве. Их не только использовали как чай для себя, но и продавали другим народам.
О сайте
RSS
